Quiero una vieja bicicleta de carretera para arreglar que vaya rápido. ¿Dónde empiezo?

Tengo una perspectiva similar sobre la compra de bicicletas: algo lo suficientemente agradable para montar pero lo suficientemente barato para pagar.

Primera pregunta : ¿tiene la posibilidad de mantenerse al día con una bicicleta cara asumiendo la misma capacidad?
Hay muchas variables, pero asumiendo que esta no será una carrera completa, lo harás bien en una bicicleta antigua de buena calidad.

En general, los costos adicionales equivalen a un peso reducido. Aquí hay un artículo que compara el peso con la velocidad.
La conclusión es que una bicicleta más pesada afecta la velocidad, pero no mucho. Un kilogramo extra en un recorrido de 100 kilómetros con colinas suaves = 30 segundos más lento.

Hay otros factores que entran en juego: la calidad de los rodamientos, la calidad de las ruedas, el tipo de neumático y el inflado, etc. La verdad es que es el ciclista el que marca la mayor diferencia en el rendimiento.

Segunda pregunta
Los tres indicadores clave cuando miro una bicicleta en ese rango de edad son marca, manivela y condición.

• Busco una marca que reconozca.
  Es una lista larga y se reduce a: mire las bicicletas de las tiendas de bicicletas y no las bicicletas de los grandes almacenes. Las tiendas de bicicletas en ese entonces vendían bicicletas baratas, pero en general, la peor bicicleta de la tienda de bicicletas era mejor que la mejor bicicleta de los grandes almacenes (estoy seguro de que hay excepciones, pero es una guía)
• Estoy buscando una manivela de aluminio forjado .
  Las bicicletas de las tiendas de bicicletas de gama baja tenían bielas con pasadores de chaveta o bielas que se ven así: el brazo y los anillos de la cadena son en realidad dos partes separadas. En este caso los platos son de acero y el brazo es de aluminio. El brazo se sujeta a las anillas con una especie de remache que permite flexionar durante el pedaleo.
  

Las bicicletas de tienda de bicicletas de gama media a alta tienen una manivela que se parece a esto: el brazo y la araña, la parte que sostiene los anillos de la cadena, es una sola parte, sólida. Esto significa menos flexibilidad.

Por lo general, una bicicleta de un taller de bicicletas con una manivela forjada tendrá un cuadro bastante bueno, llantas de aluminio y componentes sólidos. Esto filtrará su selección en el rango medio a alto para que pueda concentrarse en los otros aspectos de la bicicleta.

• Condición
  • el control visual obvio de abolladuras, óxido, etc.
  • El neumático delantero tiene banda de rodadura y no está agrietado/desgastado
  • La rueda delantera es recta
  • freno delantero funciona bien
  • El auricular está correctamente ajustado y suave.
  • El neumático trasero tiene banda de rodadura y no está agrietado/desgastado
  • La rueda trasera es recta
  • Freno trasero funciona bien
  • El anillo de la cadena no está usado
  • La cadena no está estirada
  • Los dientes no están desgastados en la parte delantera.
  • Los desviadores traseros cambian bien
  • Deslice la cadena fuera de la manivela y verifique el ajuste correcto del cojinete
  • Retire las ruedas delanteras y traseras y verifique el ajuste de los cojinetes.

Un problema con cualquiera de estas cosas no es la descalificación instantánea de la compra: todos son factores sobre cuánto esfuerzo tendrá que poner en la bicicleta y cuánto debe pagar.

Estoy seguro de que hay otros consejos para encontrar la bicicleta adecuada, pero este es el cepillo general que utilizo para centrarme en las bicicletas de interés.

En los años 70 no teníamos neumáticos clincher de alta presión. Usé neumáticos tubulares por esa razón, luego dejé el ciclismo alrededor de 1980. Cuando volví al ciclismo hace cinco años, desempolvé la bicicleta vieja y tuve que buscar un poco para encontrar neumáticos de repuesto, pero estaban disponibles. ¿Estás reemplazando las llantas/neumáticos? Los tubulares son un auténtico fastidio.

En ese entonces, los marcos superiores eran tubos Reynolds 531 o Columbus, preferiblemente de doble conificado (más gruesos en los extremos de los tubos donde hay más tensión). Si encuentra que tendrá una de las buenas bicicletas de la época. Seguirá siendo más pesado que un cuadro de carbono moderno, pero no gran parte del peso de la bicicleta está en el cuadro, por lo que no creo que sea un asesino.

Soy un loco por los engranajes. Mi bicicleta de los años 70 era de 10 velocidades, por lo que queríamos decir cinco marchas en la parte trasera y dos en la parte delantera. Puede obtener un grupo de 14/34 (no cassette) para acoplar a un juego de platos de 52/40. Eso es casi tan bajo como un compacto 50/34 acoplado a un casete 11/28, pero te faltan las marchas más altas. Tenía un 13 en mi grupo, lo cual era raro en ese momento. Mis amigos se quejaron porque yo tenía un 8% más de velocidad que ellos. Los espacios serán grandes, por lo que deberá tener un rango más amplio de cadencias aceptables. El ancho del eje trasero ha aumentado a lo largo de los años de 126 mm a 130 mm a 135 mm para permitir más marchas. Asegúrese de estar satisfecho con la cantidad de engranajes y el espacio disponible en el ancho que compre. Nunca he montado un triple al frente, pero escuché que es más difícil seguir trabajando bien. Salté de las cinco marchas de atrás a las diez, y el mercado dice que diez es suficiente para ejecutar un doble por adelantado. Mi primera bicicleta nueva tenía una compacta 50/34 en la parte delantera y 12/30 en la parte trasera. Ahora corro 50/34 delante y 11/34 detrás. Preferiría que las marchas superiores en el casete fueran 12/13/14/15 en lugar de 13/11/15 porque no necesito un 11 y me gustaría un espacio más estrecho. No hay ninguno en el mercado por lo que veo. Es posible que no necesite una marcha tan baja dependiendo de dónde ande y su nivel de condición física. Me gusta el 34. Mucha gente está contenta con el 34/28 para una marcha baja. No necesito un 11 y me gustaría un espacio más estrecho. No hay ninguno en el mercado por lo que veo. Es posible que no necesite una marcha tan baja dependiendo de dónde ande y su nivel de condición física. Me gusta el 34. Mucha gente está contenta con el 34/28 para una marcha baja. No necesito un 11 y me gustaría un espacio más estrecho. No hay ninguno en el mercado por lo que veo. Es posible que no necesite una marcha tan baja dependiendo de dónde ande y su nivel de condición física. Me gusta el 34. Mucha gente está contenta con el 34/28 para una marcha baja.

Las bicicletas tienen requisitos simples. Desea que ruede con facilidad, lo que necesita buenos cubos y neumáticos. Desea tener suficientes marchas y las marchas correctas para poder mantener su cadencia en línea. Lo quieres lo suficientemente rígido como para no desperdiciar energía flexionando. Quieres que se sienta bien, que se trata de ajuste y de qué color está pintado. Quieres que se detenga bien, pero no preguntaste sobre eso.

Las bicicletas usadas son una forma menos costosa de llegar allí, suponiendo que pueda encontrar algo que satisfaga sus necesidades. Desafortunadamente para aquellos que quieren comprar usados, muchas personas que compran nuevos no venden el viejo, por lo que puede ser difícil encontrar lo que buscan. También es fácil subestimar cuánto gastará en renovar/actualizar una bicicleta usada.

Buena suerte y diviertete.

No podemos hacer recomendaciones de productos específicos, por lo que tratamos de responder en general.

Suponiendo que las bicicletas tengan un precio justo, una mejor bicicleta costará más. Una bicicleta más vieja sería algo más barata que una bicicleta más nueva, con variaciones debido al desgaste y la condición.

Tienes más opciones limitadas cuando compras usados. Tienes la oportunidad de elegir entre lo que está disponible en ese momento.

Las bicicletas más antiguas pueden funcionar perfectamente bien; personalmente, disfruto pasar bicicletas de carretera de fibra de carbono en mi vieja bicicleta de carretera de acero de los años 80. Pero eso solo sucede bajo ciertas condiciones. Dado que era una bicicleta de 15 kilogramos, nunca paso a personas que suben una pendiente a menos que estén en una BSO MTB.

En última instancia, usted es la fuente de energía. Una bicicleta más vieja tiende a agotar su potencia general un poco más que una bicicleta más nueva, por lo que debe tener un poco más de potencia para estar a la altura de sus compañeros de trabajo en sus bicicletas más nuevas.

Dependiendo de la actitud de sus compañeros de trabajo, es posible que simplemente lo dejen en el polvo sin importar cuán buena sea su bicicleta, o pueden ser inclusivos. Es imposible predecirlo: a algunos ciclistas les gusta presumir de "carne fresca" y otros harán todo lo posible para animar a la gente. Simplemente monta y disfrútalo.

En términos de cosas que buscar, cuanto más antigua sea la bicicleta, más difícil será encontrar las piezas adecuadas. Es probable que cualquier cosa anterior a los años 80 sea más difícil.

Debe decidir qué tan importante será para usted la originalidad . Personalmente, he puesto un grupo shimano 105 3x9 de la era de 2000 en ese cuadro de Raleigh Arena de 1981 mencionado anteriormente. Esto dio un engranaje grande de 30 dientes con un engranaje grannie de 30 dientes, por lo que la bicicleta finalmente pudo subir pendientes pronunciadas. Y todavía se veía en su mayoría viejo: se necesitaría un buen ojo para notar las bielas negras y las palancas de cassette / cambio / freno mejoradas que estarían parcialmente ocultas por los pies y las manos.

https://criggie.org.nz/pictures/bikes/raleigh_arena/20180120_completed3.jpg

Mucho se ha dicho ya, como buscar un marco decente. El construido con tubos Reynolds o Columbus será "solo" alrededor de 1 kg más pesado que un cuadro moderno de carbono de gama alta. Y algunos dicen que 1 kg de diferencia en el peso de la bicicleta es comparable a 5 kg del peso del ciclista. Para su información, las bicicletas de carretera Gazelle (fabricación holandesa) de principios de los 80 construidas con tubos Reynolds y grupo Shimano 600 EX pesaban alrededor de 9 kg.

Sin embargo, no se mencionó un tema, muy importante aquí en mi opinión.

A principios de los 90, a Shimano se le ocurrió el concepto STI y Campagnolo lo siguió con su ErgoPower. En resumen, es la integración de palancas de freno y palancas de cambios (por algunos llamados brifters ) para permitir cambios más eficientes, uno no necesita perder el agarre en las cubiertas para cambiar, en comparación con las palancas de cambios del tubo inferior donde tenía que cambiar su configuración a cambio.

Hoy en día, cada bicicleta de carretera decente está equipada con brifters. Si logras ver una bicicleta de los años 70 u 80, lucirá las palancas de cambio del tubo inferior (a menos que ya haya sido modificada). Esto también se aplica a la mayoría de las bicicletas de los 90.
Entonces, dados sus requisitos, comenzaría actualizando la bicicleta con los brifters; menos mal que los de los años 90 o principios de los 2000 se pueden encontrar a precios razonables. Por supuesto, no espere nada más que 8 o 9 velocidades, aunque esté listo para comenzar.

También puede pensar en reemplazar una potencia de caña por una versión sin rosca (un adaptador, una potencia nueva y manillares nuevos). Será más flexible ajustando el tamaño completo de la bicicleta a sus necesidades, ya que el reemplazo de la potencia sin rosca no requiere volver a envolver sus manillares.

El resto es simplemente una buena revisión de la moto: poner grasa nueva en todos los rodamientos y ajustarlos, cambiar la cadena y poner neumáticos bonitos.

Y a medida que pasa el tiempo y su presupuesto lo permite, puede reemplazar el juego de ruedas (los marcos de acero se pueden colocar en frío para acomodar bujes traseros más anchos) y el grupo completo por algo moderno.

Si quieres velocidad con componentes más antiguos, quizás quieras considerar una bicicleta de carretera de piñón fijo. Estoy agregando esto porque al menos merece una mención.

Puede que le lleve un poco de experimentación encontrar la relación de transmisión más cómoda para su área, pero el ahorro de peso obtenido al eliminar los frenos, los platos múltiples, los desviadores, las palancas de cambio y la longitud adicional de la cadena es difícil de superar y puede hacer que muchos de los viejos roadie marcos en deportistas.

Agregue un juego de ruedas moderno y una cabina / asiento / poste livianos y lo aplastará.

Si no le gustan los frenos sin frenos, puede poner un freno delantero con un cable corto y una sola palanca y aún así mantener el peso bajo.

Solo asegúrese de que los pernos estén apretados y tenga una buena cadena, porque el engranaje fijo es simple, pero las fallas pueden ser críticas y el desgaste del tren motriz es realmente notable.

Tendría cuidado de que sepas en lo que te estás metiendo.

Al final del día, cualquier bicicleta más antigua de esa época será más pesada que la bicicleta moderna de fibra de carbono y posiblemente de aluminio, probablemente tendrá menos rango en los cambios/saltos más grandes en el cambio, tendrá menos aerodinámica y es posible que no acepte ruedas de carretera modernas. Soy un gran defensor de que un ciclista se centre en el estado físico antes de comprar velocidad, pero también debe ser realista en cuanto a que las especificaciones de la bicicleta ayudan.

Además, potencialmente hacer tu propia construcción podría terminar costando casi tanto como una bicicleta de aluminio moderna que tiene componentes modernos de nivel de entrada (por ejemplo, palancas de cambio STI), pero no ser equivalente en especificaciones una vez dicho y hecho.

Por ejemplo, un par de palancas de cambio STI probablemente cuesten alrededor de $ 150 por 105, las bielas probablemente cuesten alrededor de $ 250, los desviadores $ 120, los frenos $ 150, el casete $ 90, la cadena $ 50, el asiento $ 90 o más, la cinta de agarre $ 30, el manillar $ 100 y luego agregue los costos diversos para Cualquier personalización o fabricación si es necesario. Esto no incluye el costo original del cuadro de la bicicleta.

Una vez que la miras de cerca, una bicicleta de aluminio de $ 1200 no parece tan mala para algo que tiene componentes modernos y un perfil más aerodinámico.

Dicho esto, si está haciendo esto sabiendo que puede gastar casi tanto en una bicicleta moderna, pero terminar con una bicicleta que no es equivalente en rendimiento, está bien, pero parece que quiere hacer esto y terminar con una "varilla de rata" que está a la par con una bicicleta de carretera moderna de hoy. No creo que eso sea posible, de lo contrario verías a los profesionales en bicicletas de aluminio de los años 90.

Sin conocer su presupuesto, consideraría seriamente las bicicletas de carretera de ajuste de resistencia. Recomendaría ir a una tienda de bicicletas que tenga un instalador de bicicletas (por ejemplo, Trek Concept Store), ya que es bastante común que las personas compren una bicicleta de carretera usada y tengan el tamaño incorrecto. También consideraría si tiene los fondos para comprar una bicicleta de carretera de carbono de nivel de entrada (por ejemplo, Trek Domane SL 5) o tratar de encontrar una que se adapte a sus necesidades ya que, en mi opinión, es un buen equilibrio entre costo y longevidad (es decir, el aluminio tiende agrietarse en las soldaduras antes de que la fibra de carbono falle). Además, un cuidado con la compra de una bicicleta de carretera moderna usada es que la garantía del cuadro generalmente no es transferible al segundo propietario.