Vibraciones excesivas en la conducción al mantener presionados los frenos

Estoy trabajando en un 98 Mazda 626 GF 2L con transmisión automática. Si bien estoy acostumbrado a conducir manuales, diría que la cantidad de vibración cuando está sentado detenido en la conducción con el freno puesto parece excesiva. El exceso de vibración desaparece cuando se pone en neutral. También noté que al despegar por primera vez o en ciertos tipos de aceleración se siente blando, como si hubiera una falta de potencia hasta que de repente tengo una sensación sólida. Todo esto se suma a un ralentí tosco pero estable cuando está estacionado.

El líquido de la transmisión es bastante viejo y oscuro (no se ha cambiado en cinco años y unos 80.000 kilómetros), sin embargo no está sucio, no hay suciedad ni partículas en el líquido y no huele a quemado (le pregunté a más de uno persona que lo huela). Además, las marchas se engranan inmediatamente sin dudarlo cuando cambio a marcha directa o marcha atrás.

Debido a esto, no creo que sean los embragues. Si bien tengo poca exp. con las automáticas, mi intuición es que el convertidor de par tal vez no esté funcionando tan eficientemente como debería y no se bloquee tan pronto como debería. Creo que cuando finalmente se siente sólido y poderoso es el bloqueo del convertidor de par.

Si estoy en lo correcto acerca de la naturaleza del problema, ¿podría mejorar la situación cambiar el fluido viejo y agregar algo como la reparación de la transmisión de lucas ? ¿O ese tipo de productos solo ayudan con embragues desgastados?

Si eso no ayuda, ¿qué tan grande es el trabajo de cambiar un convertidor de par? ¿Es una pieza costosa?

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Otra cosa a considerar, ¿podría ser esto solo un síntoma de problemas con el motor en ralentí ? Cuando estoy en el estacionamiento y presiono con fuerza el acelerador, el motor parece tambalearse / sacudirse y si voy a WOT es muy notable e incluso escucharé un deslizamiento de la correa por un momento.

EDITAR 01/05/2016

Bien, después de colocar una nueva Lambda, la junta de la tapa de la válvula y los tapones, las cosas están mucho mejor, sin embargo, todavía siento que hay un exceso de vibración y creo que puede haber más de una causa.

El problema es peor cuando enciendo el auto por primera vez y mejora progresivamente a medida que todo se calienta. Cuando todo está frío y cambio a D, las vibraciones son muy pronunciadas. Una vez que tanto el motor como la transmisión se calientan, las vibraciones son mucho menos perceptibles. La cuestión es que una vez que se calienta y enciendo la conducción, hay una caída momentánea en las rpm de aproximadamente 700 a 500, durante la cual hay muchas vibraciones, luego, una vez que las rpm se recuperan, las vibraciones se suavizan, pero no desaparecen por completo .

Algo que puede ser relevante:

  • no hay ruido que acompañe a estas vibraciones
  • las vibraciones desaparecen en el momento en que el automóvil comienza a moverse
  • Puedo reducir la marcha mientras conduzco y pisar el acelerador y responde de inmediato
  • en general, el transexual parece estar funcionando bastante bien
  • Noté que el motor en sí parece estar vibrando más de lo que esperaría en ralentí
  • uno de los soportes del motor se ve bastante golpeado (luego pondré una foto)
  • el ATF está oscuro y muy oxidado, pero aún limpio

Entonces, estoy pensando que tal vez cambiar el ATF y arreglar el soporte del motor podría resolver el problema.

EDITAR 01/06/2016

Aquí está la foto del soporte del motor. Me imagino que poder meter el dedo a través de él es un problema:

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Así es como se supone que debe verse uno nuevo :

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EDITAR 01/06/2016

Así que cambié el ATF y eso no parece haber hecho una diferencia.

Mis sospechosos aquí serían soportes de motor defectuosos, soportes de transmisión defectuosos, sistema de control de aire inactivo defectuoso, cilindros que fallan. Sus observaciones sobre la falta de potencia y la vibración en todo el rango de revoluciones me hacen inclinarme hacia la posibilidad de que uno de los cilindros esté fallando.
@Zaid Hice una prueba de equilibrio de potencia y no noté diferencias significativas al tirar de cada cable de enchufe. Sin embargo, eso podría ser un falso negativo ya que tengo el tornillo de aire de ralentí completamente abierto para mantener el ralentí en 750. Hice eso porque iba por debajo del mínimo de ralentí y arrastraba ocasionalmente. Cada vez que suelto el gas, siempre obtengo un aterrizaje suave de las rpm alrededor de 250 por encima de la base inactiva, antes de que caiga a la base inactiva después de un segundo o dos. ¿Eso indica un IAC que funciona correctamente?
No use el Lucas ya que no creo que su transmisión/TC sea un problema. Este es el mismo coche en el que has estado trabajando durante un tiempo. Sigo pensando que algo está pasando con una fuga de vacío o aire no medido o algo en el lado de la inyección de combustible y no en la transmisión. Lástima que no tenía una banda ancha en el escape o no podía acceder al OBDII para ver qué estaba haciendo. Otra cosa que puede hacer es medir la temperatura de cada uno de los cilindros en el colector de escape para ver qué tan iguales son. Un puerto de escape frío es rico y uno caliente es pobre. Te puede indicar algo.
Con respecto a la actualización de sus bujías, esas bujías no se ven tan mal. El automóvil puede funcionar un poco más suave con bujías nuevas, pero no son la causa principal de las vibraciones al ralentí.
@Zaid, tampoco creo que sean la raíz del problema, pero interpreto que la condición relativa del primer enchufe a la izquierda indica que el problema está en ese cilindro, tal vez el cable del enchufe o el inyector.
@ Paulster2 Hizo una prueba de humo de cigarro y vio que salía humo de uno de los ojales del inyector. También noté una mancha oscura alrededor de la arandela.
Eso podría ser un problema. Si ahora está planeando reemplazar una de las juntas tóricas, le sugiero que siga adelante y reemplace todas las juntas tóricas. Por lo general, vienen en un kit de todos modos. A ver si eso hace alguna diferencia. Si recibe aire sin medir, descargará mucho más combustible para compensar.
@ Paulster2 No es la junta tórica la que sella el inyector al riel, es la arandela que se encuentra en la cabeza / colector que sostiene la punta del inyector, como la que sostiene el PCV en su lugar. Pero sí, reemplazaré los cuatro y veré si eso ayuda.
Gotcha - Pero, sí, el camino a seguir allí.
Si no recuerdo mal, tienes acceso a un termómetro láser/IR. ¿Puedes descartar fallas de cilindro con él apuntándolo a cada puerto de escape del cilindro?
@Zaid reemplacé las bujías y el motor funciona muy bien bajo carga. De hecho, he medido la temperatura antes en las tuberías del colector, la última vez que lo comprobé fue después de acelerar un poco el motor y salió a 416, 426, 362, 308 en Fahrenheit. El tubo de EGR va conectado al cilindro de escape 4, el más frío. El cilindro más caliente siempre es 2, el más frío siempre 4 y la diferencia entre ellos suele ser de unos 70°-100°F.
Alguna información relevante aquí: mazda626.net/topic/30382-iac-valve-failure-symptoms/…

Respuestas (1)

Verificaría que los soportes del motor suenen como si tuviera uno agrietado, pero también podría ser que tenga una válvula de retención de vacío conectada a su Power Brake Booster que se ha vuelto obsoleta y necesita reemplazo, o puede haber una fuga de vacío en otro lugar, verifique su mangueras de vacío

¡Parece que lo lograste con "verificar los soportes del motor"! (Puede haber otros problemas, después de todo es un '98).
Tengo un soporte de motor del lado del pasajero completamente desgastado, lo voy a cambiar pronto y veremos cómo funciona.
Se cambiaron dos monturas desgastadas y no hubo diferencia.
Cambié dos monturas desgastadas más (la montura del transexual del lado del conductor y la montura del puente del transexual) y eso tampoco ayudó en absoluto. Solo queda uno es el soporte del motor trasero que se ve bien.
Vibraciones excesivas en la conducción al mantener presionados los frenos
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