Creo que tengo un cuadro de viaje Trek de principios de mediados de 2000: lo compré hace unos 6 años en una cooperativa de bicicletas local para mi primera (y única) construcción desde cero, y lo recubrí con pintura en polvo, y desafortunadamente yo No anoté ninguna información antes de eso.
Me mudé de la llanura a las montañas hace un par de años y he hecho todo lo posible para que sea una bicicleta digna de gravel:
Sin embargo, en el viaje del siglo que hice el verano pasado que incluía 8,0000 pies de elevación, me di cuenta de lo mal que lo superan con el casete 11-28 y los neumáticos de 32 mm. Así que ahora estoy viendo lo que se necesitaría para que sea más capaz de subir un 10 por ciento de grava.
Idealmente, me gustaría obtener ruedas de 650b para permitir llantas de 38-40 mm, un casete de 11 velocidades y frenos de disco. No estoy seguro de si el cuadro es compatible con las pinzas montadas en IS. Hay dos orificios sin rosca en el lado opuesto a la transmisión que miden 51 mm de distancia en la parte exterior de los orificios:
Si esto no es para un montaje de pinza IS, mi siguiente pregunta sería: ¿alguien tiene alguna sugerencia para ruedas de liberación rápida 650b con un buje de 135 mm que pueda adaptarse a un casete de 11 velocidades?
Si eso no es un problema, ¿qué tal las sugerencias para una rueda de liberación rápida 650b con un buje de 135 mm que puede adaptarse a un casete de 11 velocidades y es compatible con frenos de llanta?
Estoy muy apegado a este cuadro, ya que me ha llevado a través de todo tipo de clima como viajero y senderos de bicicleta de montaña en lo alto de las montañas.
No. Este cuadro no tiene soportes para frenos de disco. Los montajes IS estarían en el tirante del asiento desde la puntera, en una pequeña pestaña. Esos parecen soportes para guardabarros/portaequipajes.
No podrá poner frenos de disco en esta bicicleta sin la ayuda de una linterna. No es económicamente viable. Esto significa que no podrá ponerle un tamaño de rueda diferente.
Estás atascado usando frenos de tracción lateral, lo que realmente limita el tamaño de la llanta, aunque el cuadro probablemente también limite el tamaño de la llanta.
Estoy totalmente apegado a esta bicicleta, pero recomiendo convertirla en la mejor versión de sí misma, en lugar de intentar que sea algo a lo que no se adapte bien.
Como dice Adam, aquí no tienes suerte con los frenos de disco. Para obtener todos los elementos de su lista de deseos, está buscando otra bicicleta.
Hay adaptadores para pinzas de disco, pero no refuerzan el cuadro y corres el riesgo de doblar especialmente las horquillas. No recomendado.
Es posible que pueda obtener un freno de disco delantero cambiando la horquilla, pero esto se está volviendo cada vez más caro: la horquilla, la rueda, el rotor y la pinza se suman.
Tampoco necesita 11 velocidades: para que la bicicleta sea más fácil para sus rodillas, simplemente necesita una mejor relación de transmisión para las subidas sin sacrificar una marcha alta para una conducción plana / rápida.
Su casete tendría 11 dientes en el extremo pequeño y "tan grande como pueda manejar su desviador" en el engranaje bajo/grande.
Por lo tanto, es posible que pueda tener un engranaje bajo de 32/34/36 dientes, lo que proporciona un engranaje bajo de un 10 % a un 20 % más bajo que un engranaje bajo de 28 dientes. El casete debe tener el mismo número de velocidades que la bicicleta ahora. Haga esto cuando cambie el casete y la cadena de todos modos y es básicamente gratis.
También puede colocar un plato interior más pequeño en la parte delantera para reducir el engranaje, pero se supone que la diferencia máxima entre los platos es de 13 dientes como máximo. De lo contrario, es difícil cambiar con precisión.
Podría considerar colocar un juego de platos y bielas triple en la parte delantera, de modo que haya un plato grande, mediano y pequeño. Tenía una bicicleta de carretera con un plato pequeño de 28 dientes (también conocido como un plato grannie) y una marcha baja de 34 dientes, lo que resultó en una relación de transmisión inferior a 1: 1. Eso me permitió subir una pendiente de más del 30%, aunque lentamente.
Si puede balancearlo, obtenga una bicicleta adicional. Una bicicleta de montaña de 29" con suspensión delantera o rígida y, a continuación, manillares ajustables puede ser una solución para ti, depende mucho de lo que esté disponible en tu ubicación.
Algunos cuadros de Trek no vienen preparados para frenos de disco, pero existe un adaptador.
Tenía una Trek Fuel (Cuadro de suspensión completa para XC) y el distribuidor autorizado me propuso actualizar la bicicleta agregando el adaptador. Las punteras de tu cuadro tienen la misma forma que las mías.
Agregaré una imagen como referencia, esta no es mi bicicleta pero muestra el ejemplo. He visto compañeros ciclistas con este adaptador en otros modelos de Trek MTB.
Editar: Por cierto, para encontrar esta imagen, busqué en Google "adaptador de freno de disco de marco trek".
Mientras volvía a visitar el motor de búsqueda, vi una imagen de un adaptador que no requiere una segunda pieza para adaptarse a los calibradores de montaje posterior:
Para instalar frenos de disco en la parte delantera, la ruta habitual es cambiar la horquilla, usando una que haya sido diseñada para frenos de disco y, por lo tanto, tenga los soportes. Las horquillas para frenos de disco también pueden tener "patas" más fuertes y punteras ligeramente diferentes.
Además de que el marco no tiene los soportes correctos, tenga en cuenta que los marcos se ensamblan con una geometría diferente, así como con uniones, espesores de metal y otros aspectos mecánicos ligeramente diferentes.
Esto no solo hará que una bicicleta de carretera sea menos eficiente y probablemente incómoda como una bicicleta de grava, sino que también hará que sea más probable que falle cuando se la somete a las diferentes tensiones que proporciona un paseo en grava, particularmente con el tiempo a medida que se repiten.
La mayor diferencia de geometría es que una bicicleta gravel está optimizada para andar fuera del asiento tanto como en el asiento, con una postura bastante erguida, mientras que una bicicleta de ruta está optimizada principalmente para andar en el asiento con una postura inclinada de perfil bastante bajo. Lo que esto suele significar en la práctica es que al ir cuesta abajo de pie, el asiento estará en el camino, y su cuerpo estará mucho más adelante, poniendo su centro de masa hacia adelante, lo que aumenta el riesgo de condición de goma hacia arriba. Puede bajar el asiento, pero la geometría es incorrecta y eso hará que viajar en el asiento sea una experiencia incómoda y estrecha.
Echa un vistazo a la siguiente imagen. Fíjate en lo siguiente sobre la bicicleta gravel de la derecha en comparación con la bicicleta de carretera de la izquierda:
Puede corregir muchas de las otras diferencias, como agregar amortiguadores, acercar el manillar al ciclista y más alto, disminuir el tamaño del plato y aumentar los cassettes, pero el cuadro en sí limitará severamente su éxito y el costo de cambiar todas estas cosas solo para terminar con una bicicleta gravel deficiente equivaldrá fácilmente al costo de una bicicleta gravel económica.
Así que cómprate una bicicleta gravel y quédate con tu amada bicicleta de carretera. Son dos vehículos diferentes para diferentes situaciones, y no es necesario deshacerse de uno solo porque está comenzando a usar el otro estilo de conducción.
Criggie
Bighorn vagabundo
Criggie
chris h
Bighorn vagabundo