Vehículo 2002 Mazda Protégé LX 2.0, 238 000 km
Síntomas Amigo llamó, el auto de su novia se había sobrecalentado. El mecánico les dijo que el problema era el radiador, ya que no tenía refrigerante.
Reparaciones hasta ahora
El auto volvió a mí 1 semana después, íbamos a reemplazar el radiador. Conseguí uno del depósito de chatarra (un amigo tiene la intención de desechar el auto en unos meses y no pagará por un radiador nuevo), lo limpié con un producto doméstico que elimina el calcio, la cal y el óxido, lo cambié por el suyo y lo llené con el refrigerante adecuado. No parece haber un tornillo de purga en este motor, así que hicimos funcionar el motor hasta que alcanzó la temperatura de funcionamiento. Me di cuenta de 2 cosas:
Había un chorro de burbujas saliendo del refrigerante en el tanque de desbordamiento, supongo que es el sistema que purga el aire. Esto se detuvo justo cuando el motor alcanzó la temperatura de funcionamiento.
Los ventiladores radiantes se encendieron tan pronto como lo hizo el motor. El coche había estado parado durante un par de horas para la reparación, por lo que todo estaba frío. Esto me dice que la ECU sabe que algo anda mal en alguna parte.
Amigo todavía tenía tiempo, así que tomamos el auto para dar una vuelta. Como el CEL estaba encendido, nos detuvimos en una tienda de repuestos para que leyeran los códigos, y hubo 2: fallas de encendido aleatorias y algo acerca de que la temperatura del convertidor catalítico anterior era inconsistente. Continuamos con nuestra prueba de manejo, los fanáticos del rad estuvieron encendidos todo el tiempo (pude escuchar su zumbido). La temperatura fluctuaba entre normal (poco menos de la mitad) y alta (más del 80 % del camino). Parecía llegar alto con una fuerte aceleración, parecía enfriarse con una carga leve del motor y, de hecho, mostraba la lectura más fría (normal) mientras estaba inactivo en el tráfico. Cuando volvimos a casa, el refrigerante estaba hirviendo.
¿Algún consejo sobre la causa?
Actualización n. ° 1 Alquilé un probador de presión de radiación y fui al automóvil (para que no esté caliente cuando me llegue). El rad del depósito de chatarra que le puse estaba roto. Lo devolveré al depósito de chatarra y conseguiré otro. Nunca recomiendo los radiadores de depósito de chatarra por este motivo específico.
Actualización #2 Cambié el radiador del depósito de chatarra por otro, lo pondré más tarde hoy. Mientras tanto, aquí hay una pregunta relevante sobre cómo probar una junta de culata defectuosa, ya que esa es una posibilidad aquí.
Actualización #3Instalé el segundo radiador del depósito de chatarra anoche, el probador de presión no estaba manteniendo la presión y hubo un silbido, pero no pudo encontrar exactamente de dónde venía. Calentó el motor, tuvo algunas burbujas hasta que el motor alcanzó la temperatura de funcionamiento y luego se detuvieron, sigo asumiendo que estos son el sistema purgándose del aire. Fui a dar una prueba de manejo corta, el motor se calentó un poco al acelerar con fuerza y el refrigerante hirvió (lo escuché gorgotear). Inicialmente, los ventiladores se encendían durante unos 5 segundos a la vez en intervalos bastante cortos, pero una vez que el motor alcanzaba la temperatura, los ventiladores se encendían continuamente. Regresé a casa y abrí el capó, había un gorgoteo proveniente de la parte superior del motor, del lado de la transmisión (no del lado de la polea). Sospecho de la junta de culata. Hoy hurgaré un poco más.
Actualización #4 Alquilé un probador de bloques, parece que la junta de la cabeza está bien. Mientras realizaba la prueba de bloque, el refrigerante hirvió cuando se encendió el ventilador. Dado que, por primera vez, el refrigerante hirvió mientras hurgaba debajo del capó, puedo afirmar lo siguiente:
El sistema de refrigeración presuriza, inicialmente. Incluso con el probador de bloques en lugar de la tapa del radiador, las mangueras se endurecieron.
Algo sucede en algún momento que provoca una liberación de presión del sistema de enfriamiento, y esto hace que el refrigerante hierva y las mangueras se ablanden.
¿Algún consejo sobre lo que puede estar causando un sello intermitente? No hay fugas externas visibles, ambas mangueras del radiador tienen abrazaderas nuevas en ambos extremos. El comportamiento de sobrecalentamiento a menudo (pero no siempre) parece desencadenado por altas revoluciones (2-3k).
Resuelto. Quitó el termostato, lo dejó caer en una olla con agua y lo hirvió sobre la estufa. El termostato que salió del auto no se abrió, el del depósito de chatarra sí.
Volvió a armar, llenó el sistema con agua, purgó el aire y aceleró el motor al ralentí. Tardó más en alcanzar la temperatura de funcionamiento, no se sobrecalentó y los ventiladores no enloquecieron. Al día siguiente, lo tomé para una prueba de manejo, tomó más tiempo que en las pruebas de manejo anteriores para alcanzar la temperatura de funcionamiento, y una vez que lo hizo, comencé a hacer arranques rápidos y las temperaturas se mantuvieron normales. Luego llegué a una autopista con una subida larga y empinada, puse el pie en el suelo durante todo el camino cuesta arriba (3,6 km) y las temperaturas se mantuvieron normales.
¡Viva los termostatos!
Una junta de culata defectuosa también puede generar burbujas en el tanque de desbordamiento y, sin duda, provocaría un sobrecalentamiento y una pérdida de refrigerante. Puede obtener un kit relativamente económico para probar los gases de escape en el refrigerante (o cualquier otro método para probar la junta de la cabeza). Si se trata de una fuga muy pequeña, es posible que se selle parcialmente cuando alcance la temperatura, por lo que las burbujas no son fácilmente visibles.
Si los ventiladores se encienden cuando el automóvil arranca en frío, el sensor de temperatura del refrigerante está dañado o desconectado. O bien, hay un código (CEL) que le dice a la ECU que el sensor no es confiable, por lo que solo enciende los ventiladores para estar seguro. El aceite en el refrigerante puede ensuciar el sensor de temperatura, lo que también sería una señal de una junta de culata defectuosa.
Drene el aceite y verifique su color / consistencia. Si tiene un aspecto de leche chocolatada de dos semanas, el refrigerante está entrando en el aceite, lo que significa que las juntas de la cabeza están defectuosas.
La siguiente opción es la bomba de agua con fugas. Muchas bombas tienen fugas internas, pero ¿ha encontrado alguna señal de fuga de refrigerante? Pruebe con un kit de tinte UV en el sistema de refrigeración. (Suena complicado, pero Amazon los tiene por relativamente poco dinero, mucho más baratos que un trabajo de junta de cabeza, y funcionan muy bien para fugas de refrigerante, aceite y aire acondicionado).
Básicamente, el refrigerante tiene que ir a alguna parte. Puede ser:
La mejor de las suertes.
micro solar
tlhIngan
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Roberto S. Barnes
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