¿Cómo puedo manejar dos brillos extremadamente diferentes en la misma imagen? [duplicar]

Soy el nuevo dueño de mi primera DSLR (una Canon EOS 600D, que yo sepa se llama Rebel T3i en los EE. UU.). Soy un novato total y la cámara es mucho más inteligente que yo la mayor parte del tiempo. Pero estoy tratando de aprender a elegir la configuración para ciertas situaciones yo mismo (en particular cuando se trata de iluminación) en lugar de dejar las cosas a la electrónica.

Ahora, entiendo los conceptos básicos teóricos de la influencia del tiempo de exposición, el ISO y el tamaño de apertura en la imagen resultante, pero conocer los conceptos básicos teóricos de un motor de combustión no me permite conducir la Indy 500.

Así que estoy tratando de tomar fotos aquí y allá y viendo los resultados, etc., y ahora tengo una situación en la que no tengo idea de qué hacer. El ejemplo es probablemente tonto; esto es más un "Me encantaría saber cómo funciona" que un "este es un problema real que necesito resolver".

Tengo una lámpara de techo (esencialmente una bola de vidrio tintado) que tiene una estructura muy agradable y le da al techo (blanco) un brillo rojo anaranjado agradable. Capturar la estructura es factible:

imagen de la lámpara que muestra la estructura de vidrio
(f/5.6, 1/500s, ISO100)

Probablemente también sea posible obtener un brillo agradable, encontrando algo entre estos dos y ajustando el balance de blancos:

dos imágenes de la lámpara (sobreexpuesta) que muestran el techo brillando de color rojizo
(1: f/5,6, 1/125 s, ISO 800; 2: f/5,6, 1/60 s, ISO 3200)

(sí, la apertura es idéntica entre las tres imágenes; también probé otras más lentas, pero no obtuve resultados notablemente diferentes).

Por lo general, diría "bueno, sí, es imposible; tienes una estructura de vidrio con una bombilla de luz brillante detrás y un techo con poca luz; de ninguna manera estás consiguiendo esos dos bien en una sola imagen". Pero en los últimos días, desde que comencé a intentar aprender sobre fotografía, he leído tantas formas de jugar con la forma en que la luz llega al sensor, que no me sorprendería demasiado saber que en realidad puedo lograr ambas cosas.

¿Yo puedo?

Tenga en cuenta que estoy interesado en hacer esto de una sola vez; Obviamente, puedo combinar dos imágenes diferentes durante el procesamiento posterior, pero estoy interesado en aprender "trucos" para lograr esto en una sola toma.

Respuestas (5)

Bueno, depende de cuán grande sea la diferencia entre las áreas oscuras y claras. Cada sensor tiene un cierto rango dinámico que puede capturar; en este momento, la mayoría de las DSLR están en el rango EV de 10-14 'ish. Su cámara particular puede capturar 11.5 EV en una sola exposición. Este es el rango que puede capturar de una sola vez. Esto no significa que este sea el rango dinámico de la imagen que está viendo renderizada en un JPG.

En una escena de alto rango dinámico como una fuente de luz brillante y paredes oscuras o algo así, es muy poco probable que pueda entrar todo en una sola toma. Tendrás que hacer una decisión subjetiva sobre qué partes de la escena son más importantes para ti desde el punto de vista creativo y exponerlas adecuadamente.

Debido a la amplia DR de muchas DSLR, también puede tomar una exposición, empujarla y tirar de ella digitalmente para crear tomas separadas y combinarlas para formar una sola toma HDR o fusión de exposición.

A menudo, en una situación como la luz colgante, si desea exponer correctamente para la luz, debe medir la luz y luego compensar un poco la exposición para obtener el resto de la escena como desee.

Un rango de 11.5 EV, ¿qué es eso en términos sencillos? Quiero decir, obviamente podría reemplazar la bombilla de 60 W por una de 25 W, pero al final eso significa que el techo también es más tenue. E incluso con solo mirarlo , parece claro que la lámpara es mucho más brillante que el techo (en realidad, la estructura de vidrio es mucho más difícil de ver a simple vista que en esa imagen).
@balpha: El término EV significa valor de exposición. Es una forma de medir la cantidad de luz en una escena. Es posible que haya oído hablar del término "paradas" en referencia a la apertura (o posiblemente a la velocidad de obturación y al ISO). Una sola parada, o un solo EV, es una duplicación o reducción a la mitad de la cantidad de luz en una sola escena. Al decir que una cámara tiene 11,5 EV de rango dinámico, eso significa que la diferencia de luz entre la parte más oscura de una escena y la parte más clara de una escena es de 11,5 paradas, o 11,5 duplicaciones de luz. Por el contrario, el ojo humano es capaz de unos 25-30 EV.
En cuanto a cambiar la bombilla por una de menor potencia...esa es sin duda una opción viable. Reduciría la salida máxima y, por lo tanto, el rango dinámico de la escena. Le daría más espacio para maniobrar y trabajar con la luz en la escena para capturar lo que desea. Para ti, la escena puede parecer notablemente más tenue... pero para la cámara, ya es demasiado brillante. Tenga en cuenta... el ojo y la cámara ven de manera diferente.
Puede calcular aproximadamente el rango dinámico de la escena que desea capturar midiendo la parte más brillante, midiendo la parte más oscura y luego calculando la diferencia de paradas entre las dos exposiciones. Probablemente encontrará que la diferencia entre la exposición de la habitación y la exposición de la luz es de 15 o más paradas.
@jrista: si esa bombilla es (esencialmente) la única fuente de luz en la escena, entonces, ¿cómo cambiará exactamente el DR de la escena al reemplazar la bombilla? La disminución de la luz es una fracción constante, dependiente de la geometría, de la potencia de la lámpara. ¿Estoy pensando bien, o es ridículamente tarde (o temprano...) hora?
Una pequeña nota: el sistema de visión humana no solo tiene un mayor rango disponible, sino que puede adaptarse localmente a partes de la escena, lo que ayuda mucho en situaciones de alto contraste.
@ysap: una bombilla de 25 vatios de menor potencia producirá menos luz que una bombilla de 60 vatios... eso debería dar como resultado una iluminación general menor. Si bien el DR de la escena probablemente seguirá estando fuera del alcance de la cámara, estará menos fuera del alcance. Aún será necesario hacer concesiones, pero no tendrán que ser tan extremas.
@jrista: lo siento, pero no estoy seguro de estar de acuerdo. Puede reducir a la mitad la iluminación emitida por su bombilla, pero la proporción de brillo reflejado sigue siendo la misma. Si una escena tiene 5 EV de DR, permanecerá en esta diferencia independientemente de la intensidad de la fuente. Si no se cambia la configuración de la cámara, la luz más débil hará que la escena sea más oscura, pero el rango de EV permanecerá en 5 EV (eso, por supuesto, hasta que alcance el límite de sensibilidad más bajo de la cámara). Normalmente, compensará la fuente más débil aumentando la exposición, y su escena debería verse igual que antes. Si la fuente [...]
@jrista - [cont...] la intensidad afecta la DR, luego podría reemplazar una bombilla de alta intensidad con dos bombillas de media intensidad y así reducir la DR de la escena para la misma configuración de exposición, pero este no es el caso.
@ysap: Creo que entiendo de dónde vienes... y estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, considere esto: el DR de una cámara está limitado... desde el tono negro (luminosidad 0) hasta un nivel máximo de blanco. Si está utilizando una bombilla de 60 W y la DR de la escena es de 18 EV, pero comienza con una luminosidad del 30 %... cambiar a una bombilla de 25 W reduciría la luminosidad inicial. Si bien probablemente tenga razón, el EV total de la escena sigue siendo el mismo... ha cambiado de tal manera que una mayor parte está dentro del rango DR de la cámara. Como dijiste... la escena ahora es más oscura... No puedo decir con certeza si la escena real DR se mantendrá constante... necesitaría experimentar.
@jrista: pensamiento interesante: suponiendo que el nivel de luminosidad base "totalmente negro" percibido por la cámara sea fijo, en realidad podemos determinar cuál es la bombilla más potente que podemos usar para una escena determinada, de modo que la imagen de la bombilla se está saturando, mientras que el punto más oscuro está en el nivel 0. IOW, la diferencia entre la bombilla y el punto más oscuro debería ser de 12-14 EV.
@ysap: Sí, exactamente. Supongo que es incorrecto decir que DR se encoge... más bien cambia .

@rfusca ofreció una excelente respuesta, así que solo intentaré agregar a lo que ha dicho. Dado que las cámaras tienen un rango dinámico (DR) limitado en relación con el ojo humano, si desea capturar todas las superficies de una escena, tendrá que comprometerse (es decir, exponer para una cosa e ignorar el efecto para otra), corchete (captura múltiples tomas en diferentes niveles de exposición con la intención de fusionarse con HDR), o... agrega más luz.

Una cosa acerca de las fuentes de luz es que tienden a ser considerablemente más intensas que los objetos que iluminan. Eso a menudo causa problemas con el DR limitado de una cámara. Una forma de compensar es añadir más luz. Esto se puede hacer de varias maneras... encendiendo otras luces, habilitando el flash de las cámaras o configurando su propia iluminación (flash o continua) que se puede usar para controlar con precisión la iluminación y el sombreado de una escena.

En el caso de su escena de ejemplo, simplemente puede intentar usar el flash de la cámara como flash de relleno. Habilitar el flash debería iluminar el fondo muy oscuro lo suficiente como para capturarlo con un nivel adecuado de detalle, al tiempo que le permite reducir la exposición lo suficiente como para capturar el detalle de la lámpara. Es posible que deba experimentar con la potencia del flash (a menudo llamada compensación de la exposición del flash) para obtener el nivel correcto de iluminación. El flash de la cámara a menudo crea sombras duras, oscuras e indeseables. Puede compensar eso con un flash externo o algún tipo de modificador de difusión o rebote. La difusión generalmente se realiza colocando algo semitranslúcido en el flash (es decir, un trozo de papel o un difusor de flash real que puede comprar). También puede crear modificadores de rebote,

Cuando se trata de rango dinámico, a veces todo lo que necesita es iluminar las partes más oscuras de una escena y traerlas nuevamente dentro del alcance de su cámara. También debe tenerse en cuenta que el rango dinámico no atenuado de una cámara... que 10-14 paradas, no es necesariamente lo que realmente puede utilizar en una escena final. Incluso cuando se dispara en RAW, el enfoque seguro es asumir que su cámara solo es capaz de hacer unas dos paradas (dos EV) menos que su clasificación oficial. Para una cámara de 14 EV, supondría que puede capturar alrededor de 12 paradas atenuadas (la atenuación, o la aplicación de una curva de tono, casi siempre es necesaria para que una foto se vea bien... aporta un factor de contraste necesario) . Para una cámara de 11 EV, debe asumir que tiene alrededor de 9 EV de DR utilizable. Al disparar en RAW,

Parece que el flash de relleno destruiría el brillo rojo/naranja que el OP está tratando de capturar, ya que dominaría la luz de la lámpara.
@cabbey: Posiblemente... Supongo que depende de la potencia del flash. Siempre puedes gelificar el flash también, si quieres mantener el color de la iluminación.

Como insinuó jrista, guardar imágenes como RAW ayudará porque RAW tiene un rango dinámico mayor que un jpeg comprimido. Con un editor RAW (como Lightroom), podrá oscurecer las luces altas y aumentar considerablemente las luces bajas.

También es posible usar un filtro para comprimir el rango dinámico, aunque no sé si alguien hace un filtro que se adapte a tu aplicación.

Además de usar flash/luz adicional, para equilibrar las exposiciones, también puede intentar usar filtros de lente para reducir la potencia de la luz de una parte de la imagen. Este es un problema común en situaciones distintas al OP, por ejemplo, paisajes oscuros y cielos brillantes y desteñidos. En este caso, usaría un filtro graduado gris en la lente para oscurecer el cielo a un nivel cercano a la exposición de la tierra. En el caso del OP, quizás un filtro de punto gris oscuro atenuaría la luz lo suficiente como para equilibrar las cosas.

Podrías probar Technicolor Cinestyle para Canon.

Technicolor CineStyle proporciona un mejor rango dinámico del contenido capturado. Esto permite una mayor libertad artística durante la filmación (ya que la apariencia no tiene que bloquearse durante la filmación), así como durante el proceso de corrección de color en la posproducción. Cuando se selecciona Technicolor CineStyle en la cámara, [...] las imágenes fijas se convierten en el mismo espacio de color de registro.

Lo que esto le da es una imagen grisácea desaturada, que se ve plana y le ayuda a mantener los detalles en las sombras y luces, como esta imagen de aquí :

Perfil estándar Technicolor vs Canon

Todo lo que tiene que hacer es procesar la imagen y seleccionar el rango que desea aumentar y aumentar el contraste.

Para invertir la planitud hay que pasarla por una curva en S como esta .

En resumen:

  1. Cargue el perfil en su cámara usando la utilidad EOS.
  2. Úselo para tomar imágenes de alto contraste (rango dinámico amplio)
  3. Consiga el efecto deseado en el posprocesamiento.
Creo que eso se aplica más a la grabación de video: si toma imágenes fijas en formato RAW, no es necesario un perfil jpeg plano, ya que RAW captura el mayor rango posible para la configuración de su cámara.
@Matt, no he pensado en RAW, pero tu explicación tiene mucho sentido. Supongo que este método no trae ventajas sobre disparar en RAW. De todos modos, espero que esto sea útil para alguien que no dispara en RAW por alguna razón.
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