Intenté tomar algunas fotos durante un evento en la oficina y noté que todas estaban borrosas. ¿Alguien puede sugerir qué puedo hacer para evitar/reducir esto?
A continuación se muestra una imagen de muestra:
No quiero usar un flash. No puedo moverme con un trípode en una fiesta. Tenía Auto-ISO activado. Obviamente tuve que disparar con la velocidad de obturación más lenta, pero ni el ISO ni la apertura estaban compensando la exposición.
Estoy bastante decepcionado si es algo malo lo que estoy haciendo. Sugiera cómo mejorar sin mucho procesamiento posterior.
EXIF: ƒ/5,6 32,0 mm 1/8 5000
Equipo:
Canon EOS REBEL T5i
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM
Ajustes: ƒ/5.6 32.0 mm 1/8s ISO 5000
El desenfoque es causado por las personas que se mueven mientras tomaba la fotografía con un obturador lento. Honestamente, creo que mejora mucho esta foto en particular: muestra que la gente está bailando, en lugar de simplemente estar de pie en posiciones extrañas.
Si lo desea, la única forma de evitarlo es utilizar una velocidad de obturación más rápida. Esto implica necesariamente compromisos. Si usa un obturador más rápido sin cambiar ninguna otra configuración, la foto se oscurecerá. Si usa un ISO más alto, obtendrá más ruido. Si usa una apertura más amplia (número f más pequeño), obtendrá menos profundidad de campo.
Si desea hacer muchas fotografías de fiestas, probablemente valdría la pena invertir en una lente más rápida, es decir, una que le permita usar una apertura más amplia que la f/5.6 que estaba usando. Los lentes con zoom rápido pueden ser muy costosos, por ejemplo, $1,500 por el Canon 16-35mm f/2.8, por lo que es posible que desee buscar un lente principal rápido. Por ejemplo, una lente de 28 mm f/1.8 (la de Canon cuesta alrededor de $450) abierta de par en par le habría permitido disparar a aproximadamente 1/100 sin aumentar el ISO, pero la profundidad de campo podría ser un poco delgada.
También debería considerar seriamente el uso de flash. Los buenos flashes en realidad no son tan intrusivos: siempre que no use el flash incorporado de la cámara, no necesita hacer esos molestos flashes de reducción de ojos rojos, y no debería necesitar pre-flash para autoenfoque. Es aún menos molesto si puede hacer rebotar el flash en el techo ya que, entonces, la bombilla brillante no apunta a los ojos de sus sujetos. Además, el uso básico de un flash es sencillo y no requiere mucho aprendizaje.
Honestamente, el mayor problema que veo en tu imagen no es el desenfoque, sino los reflejos mal recortados. La próxima vez, intente disparar a, digamos, -1 EV (lo que también reducirá un poco el tiempo de exposición y, por lo tanto, el desenfoque) y ajuste la exposición después para obtener reflejos más suaves. Esto aumenta un poco el ruido en las sombras, como si estuviera usando un valor ISO más alto, pero es un pequeño precio a pagar por una escena con un rango de contraste tan alto como el suyo.
En cuanto a evitar el desenfoque en entornos con poca luz en general, realmente necesita un buen flash (uno externo, preferiblemente de rebote para suavizarlo; el incorporado en su cámara no es bueno para mucho excepto como un flash de relleno básico ) o varios, y/o una lente más rápida . Si prefiere fotografiar con luz ambiental (como suelo hacer), el objetivo más rápido es la única opción. Debería poder encontrar lentes de distancia focal fija ("principales") hasta f/1.8 o posiblemente incluso f/1.4 a precios decentes. La falta de zoom limita un poco tus opciones de composición, pero ese (o el dinero) es el precio que pagas por una apertura amplia. Recuerda que estás usando una SLR, por lo que siempre tienes la opción de cambiar las lentes según sea necesario , así como recortar tus fotos después.
Además, como han notado otros, desea algo de desenfoque de movimiento en una imagen como esta, para mostrar el movimiento de los sujetos. El único "truco" que conozco para capturar el movimiento de los bailarines sin desenfocar sus rostros es cronometrar bien las tomas y tomar muchas fotografías (por ejemplo, en modo ráfaga), para que puedas elegir aquellas donde están las extremidades. moviéndose pero las cabezas están momentáneamente quietas.
no quiero usar flash
Por que no ?
Para eso está el flash. Consigue un buen flash externo y aprende a amarlo.
Aprende a hacer rebotar la luz desde el techo o usando una tarjeta de rebote o similar. Técnica fácil, grandes resultados.
Sin embargo, estaría de acuerdo en que el desenfoque es útil en estas tomas a veces. No hay otra manera de dar una sensación de movimiento.
No estoy de acuerdo con las sugerencias de obtener una lente de gran apertura. Esto solo te dejará con muy poca profundidad de campo para trabajar y te traerá problemas de desenfoque y enfoque de otro tipo.
Flash es exactamente para este tipo de cosas. Es solo hacer las cosas inútilmente difíciles para tratar de evitarlo.
Otro punto menor. Probablemente no lo habría salvado, pero la toma está sobreexpuesta, por lo que podría haber tomado una velocidad de obturación más rápida si hubiera tenido más cuidado con la exposición.
También te advertiría sobre las fiestas. De demasiadas experiencias con luces intermitentes locas en fiestas con un DJ, he descubierto que a veces, independientemente de lo que intentes y de los lentes, el flash o la técnica que uses, simplemente no llegarás a ninguna parte con algunas configuraciones de iluminación. Es un problema u otro. Así que aprende a aceptarlo cuando las cosas no funcionen a pesar de tus mejores esfuerzos, porque eso sucederá.
Lo que ves se llama desenfoque de movimiento. La cantidad depende de: el movimiento de los sujetos (p. ej., quedarse quieto o agitar las manos), el movimiento de la cámara (qué tan quieto está sosteniendo la cámara) y una configuración llamada Velocidad de obturación.
Te recomiendo que aprendas a usar el último.
Qué es: imagina unas persianas reales en una ventana. Los abres, dejas entrar un poco de luz y luego los cierras. El tiempo que las persianas han estado abiertas se denomina velocidad de obturación. La velocidad del obturador se mide en segundos: 2'' son dos segundos; o, más a menudo, en fracciones: 1/15 es un quinceavo de segundo. Una velocidad de obturación corta (por ejemplo, 1/1000 de segundo) congela al sujeto y una larga (1 segundo) desenfoca sus movimientos. Cuanto mayor sea la velocidad de obturación, más luz entra. Tenga cuidado, por ejemplo, 1/1000 es más corto que 1/250.
Para reducir el desenfoque de movimiento, debe aumentar la velocidad de obturación. Para hacer eso, necesita aumentar la apertura o ISO o ambos hasta que se obtenga una velocidad de obturación que pueda minimizar el desenfoque.
Si el F-Stop máximo para su lente actual es f/5.6 y el ISO máximo de su cámara es 5000, lo que le da una velocidad de obturación de 1/8 de segundo que luego da como resultado una imagen borrosa, entonces debe considerar comprar un f/ Lente 1.8 o f1.4, especialmente si vas a tomar más imágenes en un entorno similar.
Por cada clic de la apertura, podrá duplicar la velocidad de obturación.
Aquí hay un ejemplo de cómo funcionará esto para usted
f/5.6 @ ISO5000 - Velocidad de obturación = 1/8 de segundo
f/4.0 @ ISO5000 - Velocidad de obturación = 1/15 Segundo
f/2.8 @ ISO5000 - Velocidad de obturación = 1/30 Segundo
f/1.8 @ ISO5000 - Velocidad de obturación = 1/60 Segundo
f/1.4 @ ISO5000 - Velocidad de obturación = 1/125 Segundo
La lectura adicional de este enlace también ayudará a mejorar sus imágenes. ¿Qué es el "triángulo de exposición"?
Sin repetir las muy buenas respuestas anteriores: a f/5.6 es difícil tomar fotografías incluso a la luz del sol. Tienes una cámara más nueva, por lo que funciona mucho mejor con iso más altos que las cámaras de hace unos años.
Encontré la siguiente regla general muy aproximada al tomar fotos deportivas de los partidos de fútbol de mis hijos:
Si alguien está moviendo las piernas o los brazos muy rápido, por ejemplo, pateando una pelota de fútbol, y está cerca de usted (dentro de 50 pies), entonces necesita una velocidad de obturación de 1/320 a 1/500 de segundo o más rápida solo para obtener una imagen sin mucho desenfoque.
Si alguien corre a toda velocidad, perpendicular a la cámara (corriendo más allá de usted), entonces necesita 1/1000 a 1/1200 de segundo para capturar sin desenfoque.
En la imagen de tu fiesta, si la gente mueve los brazos bailando o aplaudiendo, prueba con una velocidad de obturación de 1/160 a 1/200 de segundo.
Con condiciones de iluminación interior/de fiesta, su lente estará completamente abierta, por lo que necesitará un iso bastante alto, tal vez justo en el límite de lo que su cámara puede proporcionar. Puedes limpiar mucho ruido iso con NoiseNinja, funciona muy bien.
Consejo: puede iluminar una imagen si es demasiado oscura, en el software. Pero no puedes limpiar el desenfoque de la imagen. Por lo tanto, prefiera imágenes un poco más oscuras, use velocidades de obturación más rápidas y un iso más alto con su configuración. Probablemente pueda disparar más de 2 paradas demasiado oscuras y aun así obtener buenas imágenes con la publicación en el software.
Esto es desenfoque de movimiento. Esto ocurre debido a un obturador lento. Como estabas en un ambiente interior oscuro, es realmente difícil tener fotos con movimiento sin desenfoque de movimiento. Si su prioridad principal es capturar el movimiento, es posible que desee configurar su cámara en prioridad de obturador y configurar el obturador en algo 50 y superior. Realice siempre tomas de prueba. Esto le da una mejor idea de cómo debería ser su obturador.
Como lo señalaron otros (y yo), debe encontrar formas de usar un tiempo de exposición más rápido para reducir el desenfoque de movimiento real. Es posible utilizar el procesamiento posterior para que la imagen se vea algo más nítida.
Si esto es una mejora es una cuestión de opinión individual.
La imagen de abajo fue "jugada" ligeramente.
Manipulación muy básica.
Balance de color alterado.
Se utilizó un afilado moderado de "máscara de enfoque".
Esto es "diferente"; si es "mejor" depende de su percepción. El desenfoque no se puede eliminar de esta manera, pero el uso de USM agrega nitidez a los límites existentes y brinda una sensación generalmente más nítida.
Un último comentario: noté en los datos EXIF de la imagen de Flickr que disparó a una distancia focal de 32 mm. Puedes conseguir un objetivo de 50 mm muy bueno y muy barato como este:
http://www.amazon.com/Canon-50mm-1-8-Camera-Lens/dp/B00007E7JU
que tiene apertura af/1.8. Con 2.0 o 2.2, puede obtener mucho más de la fotografía de interiores que la lente de su kit F/3.5-5.6, aunque esto no es un zoom.
Puedes conseguir uno un poco mejor por unos 300,00
http://www.bhphotovideo.com/c/product/12140-USA/Canon_2515A003_50mm_f_1_4_USM_Autofocus.html
Una cosa a tener en cuenta, cuando se dispara bajo una luz muy coloreada, es que la exposición automática tiende a desteñir los colores: una luz roja fuerte (p. ej.) se ve tenue en un sensor B+N, que es lo que es un chip medidor de luz ( suponiendo que esté utilizando el visor). Para ese tipo de eventos, la subexposición es una buena idea (1, incluso 2 paradas). También ayuda en situaciones destacadas.
Sin embargo, si va a subexponer, vale la pena disparar en modo sin procesar (tiendo a dejar raw + jpeg activado a menos que la velocidad sea un problema en cuanto a cosas de tipo "familiar" que no quiero posprocesar, simplemente enviar para imprimir). Raw le dará cierta capacidad para levantar las regiones oscuras.
Eso podría ser suficiente para afinar las caras mientras se mantiene el movimiento del brazo (que a su vez podría verse mejor contra el fondo). También podría darse el lujo de perder algo de profundidad de enfoque en esta toma, abriendo la apertura (suponiendo que tenga más, pero f/5.6 no es mucho para 32 mm): mire qué tan lejos están los objetos estáticos del fondo. todavía agudo. Abrir la apertura te daría otra parada o dos.
David Richerby
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ilmari karonen
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