¿Cómo aumentar la calidad de las fotos tomadas a través de una DSLR?

Llevo seis meses disparando con mi Nikon D5600 y el objetivo del kit de 18-55 mm.

Probablemente se beneficiaría de usar un prime por un tiempo. Recoge una prima de 35 mm o 50 mm. Luego dispara con él tanto como puedas durante los próximos 6 meses.

• Se ha afirmado que trabajar con un primo durante un tiempo prolongado ayuda a desarrollar habilidades de composición.

• Con algunos zooms, en el momento en que la lente se detiene lo suficiente como para reducir las aberraciones, la difracción ya se ha establecido.

• Es más fácil trabajar en el punto óptimo de los números primos rápidos sin sacrificar otras configuraciones que cuando se trabaja con zooms.

¿Qué puedo hacer para mejorar la calidad? ... el mío no podía distinguirse de un smartphone de gama alta.

• Seleccione la configuración concienzudamente.

  • Su primera imagen fue tomada en F10. El número F alto (apertura más pequeña) produce una mayor profundidad de campo a expensas de una difracción más visible. El DOF hace que una mayor parte de la imagen se vea enfocada, pero la difracción sacrifica los detalles finos. Para el sensor de cultivo, F5.6 es un buen punto de partida. Ajuste hacia arriba o hacia abajo según lo desee.

  • Intenta "clavar" la exposición en la cámara. Subexponer e intentar recuperar en el post sacrifica la "calidad". Las imágenes procesadas de esta manera pueden parecer tomadas con teléfonos celulares porque imita los problemas de exposición de los sensores pequeños.

    Utilice el histograma para evaluar la exposición. Por lo general, debe distribuirse en todo el rango. Es posible que desee que se incline hacia la derecha o hacia la izquierda, pero chocar contra los lados representa la pérdida de datos.

    El siguiente histograma está tomado de una de sus imágenes. Chocar contra la izquierda representa el detalle de la sombra perdida. El espacio vacío a la derecha indica un uso deficiente del rango dinámico disponible.

    

• La percepción de la calidad también puede verse influenciada por el brillo, el contraste y el color. Considere esta imagen...

  

  • El primer tercio es demasiado oscuro. Las sombras están completamente oscurecidas y no hay reflejos.

  • El tercio medio se "ilumina" ajustando las curvas. Se pueden lograr efectos similares aumentando la exposición o gamma. Esto hace un mejor uso del rango dinámico disponible y aumenta el detalle que se puede ver en la imagen.

  • El tercio final tiene ajustes de curva adicionales para aumentar el azul y disminuir el rojo. Esto hace que se vea "más limpio". El cielo no se ve tan fangoso. El follaje es más verde.

Uso Photoshop para manipular el color de mis imágenes.

Trate de hacer todo lo que pueda en la cámara. Tus imágenes serán mejores y serán más fáciles de editar, incluso si es necesario. Graba RAW+JPG, pero concéntrate en sacar buenos JPG de la cámara. Reserva la edición para los retoques finales. Resista la tentación de pensar: "Lo arreglaré en la publicación".

Incluso si su intención es procesar en última instancia RAW, aún debe apuntar a buenos JPG. En el campo, el JPG es una vista previa de la calidad de los datos que está capturando. Mejores JPG significan mejores RAW. Sin una buena base, los resultados del procesamiento RAW seguirán siendo subóptimos.

Cuando termino las exporto en formato PNG y las subo a Google Fotos, luego las subo a Instagram.

Sospecho que está cargando archivos PNG porque escuchó en alguna parte que son "mejores". Para el almacenamiento local, están bien. Anímate y ahorra en TIF, PNG, PSD... Pero...

• Todo el mundo se queda sin espacio en disco eventualmente. Considere HEIC sin pérdidas para el almacenamiento local de imágenes que haya terminado de editar.

• PNG te da más de lo que tienes. No hace nada "mejor". Las fotos que desea emular se presentan principalmente en formatos con pérdida, como JPG.

• Google vuelve a comprimir las fotos a JPG en el nivel gratuito, por lo que cargar PNG solo desperdicia ancho de banda y tiempo de carga sin ganar calidad.

• Si paga por el almacenamiento en la nube, gastará más del doble con PNG que con HEIC sin pérdidas.

• Si está cambiando el tamaño de las imágenes para reducir el tamaño de los archivos PNG, está perdiendo más "calidad" que si guardara directamente en JPG o HEIC.

Aquí hay algunos tamaños de archivo para comparar:

• Cámara JPEG = 10,9 MB
• Minimizador de JPEG = 0,8 MB
• HEIC-50 = 0,9 MB (el iPhone parece usar una configuración en el rango de 50-55)
• HEIC sin pérdidas = 11,8 MB
• PNG = 27,6 MB

Cargue archivos JPG (o HEIC) con la configuración de compresión elegida apropiadamente. Una colección que tardaría una hora en cargarse en PNG, tarda menos de 2 minutos con JPG o HEIC minimizado. HEIC sin pérdidas tardaría menos de 26 min.

Ver también:

• ¿Por qué la gente recomienda lentes de 50 mm u otros lentes principales como lentes iniciales para aprender fotografía?
• ¿Cómo y por qué usas un histograma de imagen?
• ¿Cuál es el tamaño de archivo "óptimo" de las imágenes JPEG con respecto a sus dimensiones?

Ya hay una gran cantidad de información útil publicada aquí, así que me siento un poco tarde para la fiesta... Me esforzaré por no cubrir el mismo terreno que todos los demás.
Sin embargo, a partir de mis comentarios originales, aquí hay un par de puntos de partida.

En primer lugar, ambas imágenes son bastante oscuras, subexpuestas en la cámara. Puede hacer un trabajo de posprocesamiento para recuperar mucho de esto, pero es realmente mejor acercarlo lo más posible a la cámara primero.
Si tiene áreas muy brillantes y muy oscuras en la misma toma, la cámara puede confundirse un poco en cuanto a lo que debe exponer. En una DSLR moderna, tiene la oportunidad de tomar una instantánea rápida y ver cómo se ve la vista previa en la pantalla trasera, y también al presionar el botón hacia arriba o hacia abajo en el botón de 4 vías a la derecha, puede recorrer información diferente. El más útil de estos es el histograma. Esta es una medida de qué parte de la imagen tiene qué brillo.

La regla general del fotógrafo común para el histograma es " exponer a la derecha ", [ ETTR ]. Esto significa que usted aumenta su exposición hasta que obtenga el histograma lo más a la derecha posible de la pantalla sin golpear el borde con fuerza . Esto, en términos simples, le brinda la mayor flexibilidad posterior.

Si miras el histograma [esto es de Photoshop] de tu primera toma, verás que está muy agrupado en la mitad y en la parte inferior de la escala. [Tenga en cuenta que el histograma siempre mostrará [altura] a escala completa en algún punto: se expande automáticamente para que siempre ocupe la altura de la pantalla. No deje que esto lo confunda, estamos viendo niveles relativos en todos los brillos.]

Entonces, aquí vemos mucha información en la parte inferior, en las sombras, luego algunas bandas notables en el centro, este será su cielo, pero hay muy poca en la mitad superior. Esto es, en efecto, solo espacio de información desperdiciado. Aparte del cielo, la mayor parte de su información está aplastada en el cuarto inferior. No voy a entrar en detalles sobre cómo el cuarto inferior es el peor lugar para que esté su información; eso es probablemente algo de lo que aprenderá más adelante. Sin embargo, puede ver, sin matemáticas avanzadas, que si hubiera espaciado su información en todo el histograma, simplemente tendría espacio para más .

Este es un histograma más atractivo. Nota; aunque es una buena guía, no es una 'ley', es solo una guía.
^{Las rayas verticales oscuras en este probablemente se deban a que se empujó con fuerza desde un jpg. Normalmente sería más suave.}

Entonces, lección uno: ETTR . Más espacio para más datos. Si se ve un poco brillante en general en Photoshop, reducir el brillo es mucho mejor que tratar de aumentarlo si está demasiado oscuro [no voy a entrar en más de esas matemáticas].
No confíes necesariamente en el medidor de tu cámara para obtener siempre la exposición correcta. Piensa que todo debería promediar a un gris medio. Ya sea un gato negro en una bodega de carbón o un conejo blanco en un campo de nieve...

Si necesita realzar las sombras más tarde, por supuesto, las aplicaciones como Photoshop o, en casos más extremos, las aplicaciones HDR dedicadas como Aurora HDR, pueden ayudar. Pero dales el mejor comienzo que puedas.

Aquí hay un ejemplo de lo que se podría hacer en la postproducción, a partir de su original subexpuesto. Esto siempre se haría mejor en su imagen original de tamaño completo, por supuesto, y he sido un poco duro con la versión HDR, solo para mostrar hasta dónde puede rescatar las sombras si realmente es necesario.
De derecha a izquierda [porque el trabajo de sombras sale mejor que de izquierda a derecha] Su original, la configuración 'Auto' de Photoshop en Camera RAW, Aurora HDR, presionó mucho para enfatizar. [La imagen es más pequeña que la original, porque no necesitamos realmente ver los detalles en ella.]

Entonces, Photoshop hace una suposición razonable, pero aún deja las sombras un poco pesadas. Por supuesto, podría levantar esto nuevamente a mano [vea la información sobre las 'curvas' de Photoshop en otras respuestas aquí]. Aurora, realmente he logrado que levante todas las sombras, pero como ves, comienzas a perder muchos detalles, las cosas se vuelven un poco 'planas'. Si hubiera tenido más datos en las sombras, habría perdido menos detalles levantándolos. Aurora hará todo lo posible para mejorar artificialmente los detalles, y en realidad es muy bueno en eso, pero no puede recuperar correctamente los detalles que en realidad no están allí.

OK, en mi punto dos.
Presente en ambas fotos, pero más notable en la segunda, hay algunas franjas de color en los bordes de las áreas oscuras. Esto se conoce como aberración cromática.
Es una limitación de la propia lente. En general, hará que los bordes afilados parezcan más borrosos y desenfocados.
Puede hacer algunas pruebas para ver en qué configuración es menos visible. Como se señaló en otras respuestas, tiene su apertura un poco más pequeña que la óptima. Si está tomando fotos donde la mayor parte de su interés está a 15 m o más de distancia, entonces puede permitirse abrir la apertura bastante. Como probablemente ya sepas, gran apertura = poca profundidad de campo, pequeña apertura = gran profundidad de campo... peroeste efecto disminuye a distancia. Más lectura para más tarde, demasiado por ahora, pero los fotógrafos hablan de una lente que tiene una distancia hiperfocal, una medida de cuánta "profundidad" está aceptablemente enfocada dependiendo de qué tan lejos esté su punto de enfoque real.
Sí, un poco confuso. Si toma una fotografía de su mano con el brazo extendido, la mayor parte del resto del fondo está desenfocado. Si toma una foto de alguien a 15 m de distancia, prácticamente todo lo que hay detrás de él hasta el horizonte sigue estando enfocado.

Puede usar esto a su favor en tomas de paisajes. Puede usar una apertura más amplia sin preocuparse demasiado por la distancia de enfoque.

Entonces, volvamos a sus pruebas de aberración cromática.
Regrese a algún lugar como su foto de árbol/mar y tome la misma imagen con diferentes aperturas y longitudes de zoom. Toma nota. No podrá ver esto en la pantalla trasera, pero cuando regrese a casa, podrá ver qué aperturas y longitudes de zoom producen menos flecos. Cada lente tendrá un punto óptimo.

Por supuesto, podría agotarse y comprar lentes mucho más caros que no sufrirán tanto este problema [hay algunas buenas sugerencias en otras respuestas, por lo que no volveré sobre eso], pero puede También aprenda mucho tratando de averiguar qué configuración se adapta mejor a la lente que tiene.

Una vez más, parte de este efecto se puede marcar con Photoshop, pero de nuevo, cuanto menos tenga para comenzar, menos tendrá que arreglar más tarde.

Tomando un detalle de su árbol, así es como se ve antes y después de un retoque... [También iluminé un poco el de Photoshop] Haga clic en cada uno para ver un tamaño más grande.

Vea el rojo/púrpura a la derecha y el azul/verde a la izquierda. Photoshop puede intentar eliminar esto, usando el complemento Camera RAW, pestaña de eliminación de halos. Nunca es perfecto, pero es mejor.

Finalmente, por qué considero que es mejor comenzar sus ediciones en la propia aplicación ViewNX-i de Nikon... porque Nikon sabe exactamente qué significa cada configuración en la cámara y cómo interactúan todas juntas. Todas las demás aplicaciones deben adivinar o intentar aplicar ingeniería inversa a lo que hizo Nikon, porque no publican esos detalles.
Si abre sus imágenes en ViewNX-i y las exporta a TIFF, incluso si no ha realizado ningún otro trabajo allí, las imágenes se verán como en la parte posterior de la cámara cuando las tomó. Cualquier elección que haya realizado en cuanto al modo de color, etc. ya se aplicará a las imágenes RAW. Por supuesto, puede cambiar cualquiera de esto como desee en la aplicación antes de exportar, pero no es necesario hacer conjeturas.
Hice una respuesta anterior que cubre mucho de esto, con ejemplos, en¿Por qué el histograma de una imagen depende del software que la abrió? así que no volveré a pasar por eso aquí.

Un último punto. A menos que el monitor de su computadora sea capaz de usar Adobe RGB [y solo los más caros lo son], entonces no dispare en Adobe RGB, dispare en sRGB. Este es el estándar de Internet. Incluso si su pantalla no está calibrada [lo cual, en el futuro, debería considerar: busque colorímetros de hardware en algún momento], entonces sRGB es el estándar de color más simple al que aspirar.
Esta es otra razón para optar por ViewNX-i. He notado que Photoshop puede interpretar las fotos tomadas en Nikon sRGB de maneras extrañas. Los archivos TIFF de ViewNX tienen más perfiles portátiles.
Puede saber rápidamente a partir de los nombres de los archivos guardados si está filmando en sRGB o Adobe RGB. sRGB será DSC_1234.NEF, Adobe será _DSC1234.NEF, la posición del guión bajo es la pista.

Espero que esto haya ayudado, espero que haya tenido la paciencia de soportarme hasta el final, y espero que esta y las otras respuestas lo ayuden en su viaje.

Cómo aumentar la calidad de las fotos tomadas con dslr

Conocimiento ! La calidad de las fotos que produce está directamente relacionada con su conocimiento.

En primer lugar, su conocimiento de la luz y cómo las cámaras ven la luz de manera diferente a como lo hacen los cerebros humanos, cómo usar o manipular la configuración de la cámara para grabar la luz de la manera que desee.

En mi opinión, y de muchas otras , la Luz es lo más importante en fotografía, es, al fin y al cabo, lo que estás registrando cuando haces una fotografía. Si comprende la luz, entonces no solo puede grabarla correctamente, sino que puede usarla como una herramienta para afectar el estado de ánimo de una foto o expresar una idea o sentimiento artístico.

Conocimiento sobre cómo funciona su cámara, qué hace la configuración y por qué. Cuándo anular lo que el cerebro de la cámara le dice que es mejor y usar lo que su cerebro sabe que es mejor para la escena en particular que está tratando de fotografiar.

- IE ¿Cómo cambia la apariencia de la imagen al elegir F11 en lugar de usar F2.8, (¿Qué tipo de profundidad de campo desea?) O cómo al elegir una velocidad de obturación rápida en lugar de una velocidad de obturación más lenta cambia la forma en que se verá la imagen? mirar. (¿Quiere detener el movimiento de un auto de carreras o mostrar su movimiento?) ¿Por qué necesita exponer la escena por más tiempo del que le indica el medidor de luz de la cámara para obtener negros negros al atardecer en lugar de negros grises o blancos? nieve en lugar de nieve gris.

La mejor manera de aumentar tu conocimiento es alimentar tu cerebro.

-Tomar una clase, en la escuela o en línea.

-Libros, compre, pida prestado o saque libros de la biblioteca, investigue en línea.

-Únase a un club de fotografía donde las personas comparten conocimientos y participan en tareas y comparan resultados.

-Aprendiz, Oferta de aprendiz con un fotógrafo profesional para adquirir conocimientos y experiencia observando y ayudando. Pídele al profesional que te asigne tareas y critique tus fotos.

Ya hay muchas excelentes respuestas a esta pregunta. Me centraré un poco más en el aspecto de la nitidez.

Lo más importante para obtener imágenes nítidas es la lente: la cantidad de píxeles de su cámara es mucho menos importante de lo que mucha gente piensa. Mencionaste que ves que otros fotógrafos tienen imágenes más nítidas. Esto podría deberse simplemente a que usan lentes más nítidas y de mayor calidad.

Está utilizando la lente del kit de 18-55 mm. Creo que este objetivo es bastante versátil y un buen punto de partida, pero no es el más nítido. Así que es posible que no puedas hacer mucho al respecto.

Así es como generalmente puede evitar el desenfoque, así que primero veamos los diferentes tipos y causas del desenfoque:

• El movimiento de la cámara es una causa muy común de una imagen borrosa. Esto sucede a menudo cuando uno tiene una velocidad de obturación que es demasiado lenta.

• Motion Blur ocurre cuando los objetos en su escena se mueven demasiado rápido y dejan algún tipo de "rastro" en su foto. Esto también se puede utilizar, por ejemplo, para suavizar el agua u otras opciones artísticas.

• Bokeh se usa a menudo para referirse al bonito fondo borroso, por ejemplo, cuando se toman retratos. Lo mismo puede ocurrir con los paisajes: si la profundidad de campo no es lo suficientemente alta, es posible que no todo sea nítido.

• Enfoque También es posible que uno no haya enfocado correctamente el sujeto. Nuevamente, tomemos el ejemplo con un retrato en el que generalmente desea enfocarse en los ojos. Si, en cambio, enfocaste la nariz del sujeto, los ojos no estarán nítidos. También es posible que hayas enfocado correctamente, pero hubo algunos problemas con el AF de la cámara y no enfocó bien.

• Nitidez de la lente Como ya se mencionó anteriormente, algunas lentes son más nítidas que otras, por lo que incluso con la misma configuración y la misma cámara, puede obtener diferentes niveles de nitidez con diferentes lentes.

Entonces, ¿qué puedes hacer para mejorar tu nitidez?

• El uso de un trípode elimina casi todos los movimientos de la cámara (en caso de que el trípode sea bueno). Si quieres ir aún más lejos, puedes usar un disparador de cable o alguna aplicación móvil para activar el obturador; de esta manera, no tocarás la cámara en absoluto al tomar una foto, eliminando cualquier posible movimiento de la cámara.

• Velocidad de obturación más rápida Si no desea utilizar un trípode o tiene sujetos en movimiento en la escena (que no desea que salgan borrosos), es posible que desee utilizar una velocidad de obturación más rápida. Una regla común es que la velocidad de obturación manual máxima para una distancia focal determinada es la velocidad de obturación = 1/(distancia focal en mm x factor de recorte) . Sin embargo, con las técnicas de estabilización de imagen cada vez mejores, esta "regla" está un poco desactualizada. Lo mejor aquí es simplemente probar. Sin embargo, usar un SS más rápido significa que tendrá que aumentar su ISO para mantener una exposición adecuada, lo que aumenta el ruido.

• Cambie a las DSLR de visualización en vivo a menudo usan el llamado enfoque automático de detección de fase cuando disparan a través del visor. Cambiar a Liveview permite que la cámara use el enfoque automático de detección de contraste. Sin entrar en demasiados detalles técnicos, el AF de detección de fase es más rápido, pero el AF de detección de contraste es más preciso. Por lo tanto, es posible que desee probar el AF de detección de contraste en liveview.

• Dónde enfocar Elija su punto de enfoque manualmente o use el enfoque manual (cuando use MF, siempre hágalo en liveview y use la función de ampliación de la cámara para "acercar" la imagen y enfocar con mayor precisión). En la fotografía de paisajes, los enfoques comunes sobre dónde enfocar son
  a) el uso de la distancia hiperfocal. Esta es la distancia de enfoque que, si enfoca allí, mantiene nítido todo, desde esta distancia hasta el infinito. Hay muchas calculadoras y aplicaciones en línea.
  b) Enfocando un tercio en la imagen. Esto es mucho más fácil que calcular la distancia hiperfocal y da resultados sorprendentemente buenos.

• Stop down El uso de una apertura más pequeña (número f más grande) aumenta la profundidad de campo. Otra cosa que sucede es que aumenta la nitidez de la lente. Sin embargo, no se detenga demasiado, ya que se producirá difracción, lo que disminuirá la nitidez de la imagen.

• Use otra lente Esta podría no ser una opción debido a razones financieras, pero en aras de la exhaustividad, de todos modos escribiré sobre esto aquí. A menudo se dice que cuanto menor es el rango de zoom de una lente, más nítido es. Tal vez intente obtener una lente principal "barata" (en comparación con otras lentes de cámara) (lo que significa que la lente no hace zoom; su distancia focal es fija) como una 35 mm f / 1.8. Luego detenga esta lente a, digamos f/2.8, y sus imágenes serán muy nítidas.

• Nitidez en la posproducción A menudo se piensa que una ligera nitidez es el último paso del procesamiento de imágenes. Si bien esto no puede crear detalles que no estaban allí, puede resaltarlos un poco mejor.

Ya se detuvo lo suficiente y usó una velocidad de obturación bastante rápida (al menos lo suficiente como para eliminar el movimiento de la cámara).
Así que intente usar liveview y vea si mejora la nitidez. También es posible que desee considerar invertir en una lente de alta calidad (principal).

Ambas imágenes tienen áreas de luz brillante y luz oscura y sutil. Deberías hacer imágenes compuestas para fotos como estas. Tome la foto completa, luego tome fotos separadas de las áreas brillantes y las áreas oscuras y vuelva a ensamblarlas.

A continuación se muestra dónde se puede dividir esta imagen. Si solo tomas desde la línea de árboles hacia abajo sin un cielo brillante en el fondo, apuesto a que tendrías una foto mucho más brillante con un color mucho mejor. No sé si el bloque está en el original, pero tomar fotografías separadas de las áreas claras y oscuras aclararía las cosas.