¿Qué película debo usar para tomas 'formales' al aire libre en blanco y negro?

Bueno, parece que las respuestas tardan en llegar aquí, así que expondré los conceptos básicos.

Las películas (tanto en blanco y negro como en color) tienen cada una su propia "personalidad" y, a diferencia de la fotografía digital, es difícil hacer cambios después de disparar y revelar. En última instancia, entonces, esto se convertirá en una cuestión de experimentación y gusto personal, por lo que cualquier consejo que se ofrezca aquí debe tomarse en contexto (el proceso del asesor y el gusto personal) y con un grano de sal. Usa lo que escuches como punto de partida, pero recuerda confiar en tus propios ojos.

Casi toda la fotografía cinematográfica implicará el uso de filtros. Con la fotografía en color, eso puede ser algo tan discreto como un filtro UV o una claraboya (1A), ninguno de los cuales tiene mucho efecto en la exposición. Sin embargo, con la película en blanco y negro, casi siempre usará algo que bloquee una parte significativa de la luz cuando filme con luz natural.

Casi todas las películas en blanco y negro son mucho más sensibles a los rayos ultravioleta, azul y verde (longitudes de onda cortas) que al naranja y al rojo (al menos en comparación con la visión subjetiva del mundo de la persona promedio). Necesitamos usar filtros para contener el "exceso" de azul para obtener una representación "natural" de la escena que tenemos ante nosotros. (Las comillas de miedo están ahí porque nuestros ojos en realidad ven las cosas como lo hacen las películas, pero lo compensamos en la corteza visual). De lo contrario, terminamos con cielos planos, casi blancos, sin nubes y todos los que tienen ojos azules terminan mirando como Zoë Wannamaker. Y está el problema de las imperfecciones, que tienden a ser un poco rojizas y aparecen considerablemente más claras de lo que te gustaría en una imagen en blanco y negro sin filtrar. ^†

Eso va a tener un gran efecto en la película que elijas. El filtro para exteriores más suave y de uso general de uso general, el filtro amarillo K2, come una parada completa de luz (tiene un factor de filtro de 2). Entonces, si está usando una película ISO 100, usar el filtro significa que usaría la configuración de apertura y obturación que usaría en una película ISO 50 sin el filtro. Si encuentra que un filtro #25 (un rojo bastante profundo que está etiquetado como "rojo claro") le brinda una mejor reproducción que un K2, debe tener en cuenta su factor de filtro de 5 (2 1/3 paradas), por lo que su película ISO 100 se convierte en el equivalente de una película ISO 20.

Agregue a eso el hecho de que para muchas fotografías, el nivel de contraste "estándar" (disparar con el valor ISO y revelar de acuerdo con las instrucciones básicas) es un poco alto. Muchos fotógrafos en blanco y negro descubren que su "normalidad" es sobreexponer en dos tercios de una parada más o menos y subdesarrollar en una cantidad de compensación para reducir el contraste. Eso significa que su película ISO 100 es en realidad más como una película ISO 32 (K2) o ISO 12 (#25) en uso real.

La solución obvia es usar una película más rápida. Pero con la película, cuando aumenta la sensibilidad, también aumenta el tamaño del grano. Las películas en blanco y negro de velocidad 400 actuales tienen un grano mucho más fino que las antiguas, pero aún tienen mucho más grano que sus contrapartes de velocidad 100. Eso limita el tamaño de las impresiones que puede hacer antes de que se vuelvan "artísticas". Si normalmente imprime más de 8x10, es posible que una película ISO 400 de 35 mm sea inaceptable (aunque la misma emulsión podría ser la favorita de los fotógrafos de formato medio y grande). Por otro lado, si lo tuyo es el grano, es posible que tengas que usar las películas ultrarrápidas de "velocidad de vigilancia", en realidad ISO 400 a 1600, pero diseñadas para ser "empujadas" , para obtener la grano que quieras.

Hay otra clase de película a la que quiero referirme brevemente: la película cromogénica en blanco y negro. Estas son películas que se usan para tomar fotografías en blanco y negro, pero que se revelan mediante el proceso C-41 y se pueden revelar en su minilaboratorio local (si todavía existe tal cosa). Yo les daría un pase. La estructura de grano es la misma que la de la película impresa en color: está compuesta por un montón de nubes amorfas de tinte en lugar de granos de plata precipitada, y tiende a perder nitidez cuando se amplía. Nos guste o no, hay una cierta expectativa en los ojos de los espectadores, y la estructura de grano de los cromogénicos no cumple con esa expectativa. Luego está el problema del revelado: el procesamiento doméstico de C-41 es más difícil que el procesamiento ordinario en blanco y negro, y si decide dejar que un laboratorio lo haga,

Me doy cuenta de que esto es menos una respuesta que una lista de preguntas complementarias a las que tienes que encontrar respuestas por ti mismo. Considérese afortunado de no enfrentarse a la gran cantidad de opciones que tuvimos que enfrentar hace solo un par de décadas. (Solo Kodak tenía ocho emulsiones pancromáticas básicas, y había variantes profesionales y amateur de la mayoría de ellas; luego estaban Fuji, Ilford y Agfa en todas partes, junto con innumerables marcas más pequeñas o de Europa del Este disponibles en tiendas más grandes). probablemente quiera decidirse por dosemulsiones, una ISO 100 y otra ISO 400, para manejar varias condiciones de iluminación y aprender cómo funcionan con los filtros K2 y #25 (el K2 puede no ser lo suficientemente fuerte en condiciones nubladas o en la sombra, y un filtro naranja #21 el filtro no suele ser una diferencia suficiente).

No importa cómo lo mires, necesitarás un poco de experimentación de tu parte para lograr lo que quieres. Comience usando un K2 y siga las instrucciones, y compare un par de emulsiones fácilmente disponibles en cada velocidad. No tardará mucho en identificar la película que más se acerque a su imagen ideal. Luego juegue con la cantidad de fuerza (probablemente será fuerza en lugar de presión) que se necesita para pasar de "cerrar" a "golpear" en condiciones normales de iluminación. Eso le da una línea de base con la que trabajar, y querrá tener un par de recetas diferentes de exposición/revelado para manejar el encapotado plano, etc., una vez que haya obtenido su línea de base. (Por cierto, ajustar el contraste del papel solo lo lleva hasta cierto punto, y significa almacenar más notas copiosas con sus negs si tiene la intención de reimprimir más tarde).

^{† Cuando se toman fotografías con luces de tungsteno, la fuente de luz se ocupa del sesgo rojo por usted; por lo general, puede tomar retratos de mujeres y niños casi sin filtrar bajo tungsteno e incluso puede tener que filtrar hacia el extremo azul para evitar que los hombres miren un poco. decadente.}