¿Necesito aplicar algo en el eje pasante?

Acabo de comprar mi primera bicicleta de carretera con cuadro de carbono y me di cuenta de que tiene eje pasante (anteriormente tenía liberación rápida). Antes de hacer algo estúpido, ¿alguien podría aconsejarme si debo aplicarle grasa de bicicleta o pasta de carbón cuando la saque/dentro? Tengo miedo de romper el marco. Por cierto, ¿es fácil romperlo aquí, o necesito ser realmente estúpido para hacer eso?

Gracias

¿Hay un valor de torque escrito en alguna parte? Idealmente, usaría una llave dinamométrica para apretarlo, pero sin eso, de alguna manera quiere "aprender" y calibrar su codo para saber qué tan apretado debe estar.
@Criggie No sabemos qué tipo de eje pasante se está utilizando. Tal vez sea del tipo de manija, o uno con una leva, o sea atornillado, o sea un cervelo con ese loco sistema RAT.

Respuestas (4)

Por lo general, pongo una cantidad muy pequeña de grasa en las roscas al final para que sea más fácil de quitar cuando necesites sacarlo nuevamente. Al igual que con todas las conexiones roscadas, estas tienden a agarrotarse con el tiempo, especialmente cuando se exponen al agua.

Esto es similar a lo que haces cuando instalas tus pedales.

¿Debo usar grasa o pasta de carbón si el cuadro es de carbono?
@Mat Grease está bien. El eje pasa por sus cubos en su mayor parte. La pasta de carbono agrega fricción para las piezas sujetas, que no es lo que necesita aquí.

Tengo una pregunta diferente para ti.

¿Qué sucede si las roscas del eje pasante y el eje no están engrasados ​​(o la grasa se ha lavado)?

Respuestas:

En un Cube eMTB con un eje pasante trasero de 12 mm y un buje Shimano XT, que no se tocó durante 3 años entre servicios, pero se montó bastante duro en los centros de senderos: tomó casi una hora (incluido el tiempo de reflexión) para persuadir suavemente el eje pasante fuera del cubo con un martillo y extensión sin dañar nada, obstaculizado por el marco, que obviamente quiere permanecer cerrado a 142 (o 148 o lo que sea).

En una Specialized FSR más antigua con un eje pasante DT de 9 mm más antiguo en la rueda delantera (se desconoce el historial del svc): terminé cortando el eje del buje, destruyendo el buje, ya que no había forma de sacar el eje sin dañar la horquilla de suspensión . ¡Afortunadamente, la rueda estaba mal torcida, por lo que se justificó un reemplazo!

Ambos se debieron a la corrosión que expandió el tamaño del eje pasante (si el recubrimiento estaba rayado) o a la corrosión en las superficies internas del cubo que se expandió para llenar el espacio o soldadura galvánica. Todos esos problemas se pueden prevenir con un poco de cuidado.

¡Mantén esos ejes engrasados!

+1. Algunas de las situaciones de reparación más verdaderamente horribles que he visto en los últimos años han involucrado ejes pasantes secos atascados en cubos. No hay una manera fácil de hacer ese tipo de cirugía.
Eso implica engrasar toda la longitud, no solo los hilos, lo cual es un punto muy bueno y no uno que parece haber considerado el OP.
Supongo que las horquillas tienen un inserto de acero roscado o no creo que las condiciones sean las adecuadas para la corrosión galvánica entre un eje pasante de aleación de aluminio y las bases de la horquilla.
@DWGKNZ es el interior del centro, no la bifurcación, lo que presenta el problema. Por lo general, las roscas girarán bien, pero el eje pasante está atascado dentro del cubo, por lo que separa el marco por la longitud de las roscas si sigue enrollando.
@JoeK gracias, nunca hubiera esperado eso como un modo de falla. Supongo que incluso si la pista interior se agarró al eje, si no hubiera distorsión de la forma, la rueda seguiría girando, por lo que es posible que no la atrape hasta que quiera quitar la rueda.

La información sobre qué engrasar en un eje pasante puede ser contradictoria incluso para el mismo modelo de eje. Un ejemplo a continuación.

Santa Cruz utiliza ejes DT Swiss para sus marcos. Las instrucciones de su web indican que debes engrasar tanto el eje como la parte roscada:

Instrucciones SC

Sin embargo, las instrucciones de DT Swiss para el mismo eje establecen que las roscas "deben estar libres de grasa":

DT suizo

Escribí a ambos fabricantes con respecto a la información contradictoria. SC respondió que uno debería engrasar los hilos. DT Swiss no respondió.

Según tengo entendido, no engrasar los hilos puede permitir que se agarrote. Sin embargo, engrasarlo puede hacer que se afloje más fácilmente bajo la vibración (me pasó a mí).

Al final, decidí usar un compuesto antiagarrotamiento en lugar de grasa de litio común en las roscas. Todavía compruebo que el eje esté apretado antes de cada viaje.

Para el semieje, la grasa normal debería ser suficiente y segura.

Mi TA frontal tiene un mango similar y también se afloja con el tiempo. Fue engrasado por el vendedor de bicicletas. El trasero tiene una tuerca hexagonal y, si se aprieta correctamente, permanece cerrado todo el tiempo. Sin embargo, ¿tal vez simplemente no presiono el mango lo suficiente? Es difícil juzgar el par.
Me parece muy extraño que el sitio web de Santa Cruz instruya a las personas a no engrasar las roscas de los soportes del eje pasante. Ese diagrama tiene que estar en error. No puedo pensar en ninguna situación en la que no engrasarías los hilos. Además, si 15-20 Nm de torque es mucho, y si aplicó tanto torque, debería ser difícil que el TA se afloje. Sospecho que la mayoría de nosotros, incluido yo mismo, no ponemos 15 Nm de torque en nuestros ejes pasantes.
@WeiwenNg, es posible que haya leído mal la respuesta. La posición de Santa Cruz es engrasar hilos, tanto en el sitio web como a través de su soporte. Curiosamente, no especifican ninguna pauta de torque. No muchas personas razonables asumirían que ninguna especificación de torque significa "tan apretado como el diablo" en este caso.
@VladimirF juzgar el torque a mano es realmente difícil. Considero que es mejor tirar hacia arriba que empujar hacia abajo, porque entonces estás comparando con levantar un peso. Suponga que la fuerza actúa donde está su dedo medio (ese es el dedo más fuerte, por lo que es una suposición razonable, aunque sorprendentemente el dedo anular ejerce más presión que el dedo índice ) para estimar el brazo de palanca, y puede calcular el par. Aquí, adivinar un brazo de palanca de 5 cm de 15 Nm es equivalente a levantar 30 kg en una mano, bastante cerca de "apretar como diablos"
En general, verificar que los hilos críticos para la seguridad estén apretados es una buena idea, especialmente con los que se deshacen de forma rutinaria, por lo que tiene un buen hábito.
Los mangos de trinquete DT Swiss son prácticamente imposibles de apretar correctamente. ¡Solo tenía un Gigante con el sistema, pero 15 NM es esencialmente ajustado!

Un problema que no se aborda en las respuestas (pero MaplePanda sí lo dijo en un comentario) es que la pasta de carbón no es necesaria. La pasta de carbón es grasa con compuestos de fricción. A veces, elementos como tijas de sillín y potencias de carbono pueden deslizarse con el par especificado, especialmente si son de construcción ligera. La pasta de carbón puede eliminar ese problema. Sin embargo, estas no son interfaces con subprocesos.

El carbono no sujeta bien los hilos. Las roscas de las punteras son inserciones de aluminio que se unen al carbono. Básicamente, la pasta de carbón no debería lastimarte, ya que es grasa, pero también es completamente innecesaria.

Entonces, si es un inserto de aluminio, eso significa que no puedo romper el marco tan fácilmente, ¿verdad? Apriete bien (no demasiado fuerte) sería suficiente (no necesita llave dinamométrica). 10Nm está escrito allí. Solo tengo un poco de miedo, porque he oído que es fácil romper cuadros de carbono si no respetas los números escritos en los tornillos.
No romperá el marco si lo aprieta en exceso; desalojará el inserto del material circundante, lo cual es igual de malo.
Sospecho que necesitarías mucho torque para sacar el inserto del marco. Esperemos que esto no suceda, pero esto puede ser reparable en un reparador de fibra de carbono calificado si sucede.
@max esa es una distinción bastante fina dado que el inserto está unido al marco; se puede esperar que el daño incluya el marco
Consiga una llave dinamométrica y/o desarrolle la memoria muscular para el par adecuado de un eje pasante con palanca. Si le gusta el nivel de carbono de los marcos y las piezas, está gastando una cantidad enorme de dinero * entonces, ¿por qué arriesgarse a dañar la fibra de carbono torciendo tontamente un sujetador en ella? La tranquilidad es un bien valioso.
*Esto me describe, teniendo dos cuadros MTB de carbono.
¿Necesito aplicar algo en el eje pasante?
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