Soy un tipo relativamente pesado, 95 kg más o menos. (15 piedras, 210 libras) Tengo una bicicleta de cercanías que usa un centro NuVinci N360. El cubo en sí es bastante pesado con 2,5 kg y sospecho que contribuye a lo que ya es una rueda muy cargada debido a mi peso. La rueda en sí es una 700c 28 con 32 radios. Con la bicicleta, el candado y el portaequipajes y la bolsa de viaje, llego a unos 115 kg.
Yo mismo construí una rueda por primera vez hace aproximadamente 4 meses usando radios Halo de doble conificado 14G. El gran tamaño del cubo no permite nada más que 2 cruces, que es lo que hice. No usé un medidor de tensión de radios porque parecía caro en ese momento y esperaba no construir ruedas demasiadas veces. La rueda era bastante fiel en la construcción y pensé que hice un buen trabajo. pero quién sabe realmente sin un medidor de tensión.
La rueda estuvo bien durante aproximadamente 4 meses, recorriendo 12 millas por carretera por día, pero ahora comenzó a hacer estallar los radios, aproximadamente 1 o 2 por semana y claramente necesita una reconstrucción. Todos los radios se han ido al codo, justo donde se une al cubo. No hay señales de pezones saliendo del borde, que no tiene ojales. Obviamente, hay bastantes parámetros en lo anterior que no están optimizados para el peso (neumático 28; 32 agujeros; radios 14G; constructor de ruedas aficionado, etc.). Me gusta bastante la transmisión continuamente variable accionada por correa para los desplazamientos (borra eso, me encanta) y, lamentablemente, el cubo y las 32 h son algo con lo que tengo que vivir. Pero de los siguientes parámetros, ¿cómo los priorizaría para llegar a algo que no explote a largo plazo? Realmente supongo que estoy preguntando si mi problema se debe más a las especificaciones del sistema oa la calidad de construcción del sistema.
Idealmente, también me gustaría llevar a mi hijo en la parte de atrás, lo que agregaría otros 15-20 kg para cuando pague el asiento. ¿Es realista para mí hacer eso sin seguir una dieta severa?
Gracias de antemano por sus pensamientos.
EDITAR: Se agregaron algunos detalles más
Cuando los radios se rompen, ¿se rompen en la curva en J? ¿O en otro lugar?
Si la pequeña tapa en forma de hongo no está en el extremo del buje y hay una "garra" puntiaguda, entonces la tensión de los radios es baja, lo que los estresa y los tensiona en cada revolución de la rueda.
Comenzaría golpeando ligeramente los radios de las ruedas con un destornillador, una llave o algo ligero. Y luego compare ese sonido TINK con otras ruedas de bicicleta. O si eres una persona práctica, aprieta suavemente dos radios en algún lugar fuera de donde se cruzan. Compare esa sensación de la mano con las bicicletas de otras personas de tamaño de rueda y construcción similares.
Creo que probablemente podría apretar cada boquilla de radio media vuelta o incluso una vuelta completa. Tenga en cuenta que un rayo débil podría elegir este momento para soltarse.
Si no te sientes con ganas de tanto juego, no te avergüences de llevar el volante a un LBS para una construcción profesional. Una buena rueda es el resultado final aquí.
¿Sabes con qué patrón está atado? Los radios radiales rara vez se realizan en la rueda trasera, por lo que es probable que tenga un patrón cruzado. 2 cruces o 3 cruces son los más probables. Si tiene una cruz de 1, entonces los radios no salen del buje en un gran ángulo y no están muy alejados del radial, por lo que esto estresa la curvatura en J de los radios más de 2/3/4 de cruz.
No tengo idea de qué tan grande es el cubo nuvinci, pero puse un alfine11 en una rueda de 26 "y tuve que usar 2 cruces. Supongo que sería mejor con 3 cruces en una rueda de 700c (29").
Los radios más gruesos también son siempre una opción, pero si haces esto, entonces toda la rueda debe cambiarse. No mezclaría calibres en el mismo lado, aunque podría aceptar tener un calibre diferente en el izquierdo y en el derecho.
Probablemente iría con radios rectos. El costo de conificado, doble y triple no vale la pena, son más para ahorrar peso que para agregar fuerza. Los radios a tope tienen una pieza más delgada en el medio que puede estirarse un poco más bajo impacto, lo que lleva a una conducción "mejor".
Aparte, 95 kilogramos no es ridículamente pesado: estuve allí hace solo 6 meses.
Seguro que somos más que un ciclista GCN de 60 y 70 años, pero más masa significa más músculo, ¿verdad?
Puede que no seas bueno en una bicicleta de carretera esbelta, pero supongo que estás en una bicicleta rígida de uso diario/híbrida. Su peso no es la raíz del problema aquí, aunque hará que los baches sean mucho más difíciles en su bicicleta y los frenos se desgastarán un poco más rápido. Por el lado positivo, más peso significa más ejercicio por metro recorrido.
El buje probablemente no esté ayudando mucho, dado que pesa mucho en comparación con un buje de 100 gramos y un casete de 400 gramos, etc. La posición del buje significa que tiene el menor efecto de "suspensión" y puede hacer que la rueda sea más dura. Si tu bicicleta tiene suspensión trasera, el buje sigue siendo un peso no suspendido y eso contribuye a los impactos, estresando esos radios.
Básicamente, no se salga de los bordillos ni de los bordillos y no se abra camino a través de baches o badenes. Aprenda a quitar el peso de su sillín, luego haga "bailarina" su bicicleta cuando pasa sobre el obstáculo, reduciendo efectivamente a la mitad el peso por un instante. No estás tratando de tomar aire o despegar del suelo, solo despegar por un breve instante. El tiempo lo es todo y los tacos pueden ayudar mucho.
El borde con ojales solo es relevante si está causando daños al borde. Si los pezones están tirando a través de los orificios del borde, se beneficiaría de los ojales. Dudo que esto sea necesario en su caso.
Un neumático más grande sería genial si puedes colocarlo en el cuadro. Monté 23 mm por un tiempo, luego pasé a 28 mm y luego a 32 por un corto tiempo Cada paso fue una mejora en la comodidad, pero otros cambios significaron que tuve que volver a 25 mm en la bicicleta de carretera actual.
Los puntos de pellizco son las vainas, los tirantes del asiento y el puente del freno de llanta o las pinzas, si las tiene. A veces, los guardabarros también pueden ser limitantes, pero son más fáciles de ajustar que el cuadro.
Además de la respuesta de @criggie, parece que no alivió el estrés de sus radios:
... los radios de una rueda recién construida tienen lugares donde la tensión está cerca de ceder, algunos más que otros. Debido a que la resistencia a la fatiga de un metal en el límite elástico o cerca de él es corta, las cargas cíclicas en tales radios provocarán fallas en los puntos de alto estrés. En el uso normal, una rueda solo descarga los radios, pero con los radios cerca de ceder, incluso estos ciclos de estrés causan fácilmente fallas por fatiga. Solo los ciclistas más ligeros en caminos lisos pueden evitar fallas con una rueda cuyos radios no han sido liberados de tensión.
Y una de las ubicaciones en los radios que no estará cerca del límite elástico es el codo del radio, debido a la tensión residual del proceso de flexión utilizado para producir el codo.
¿Cómo hacerlo? Aquí hay una forma (el mismo enlace que el anterior):
El alivio del estrés para relajar estos puntos de alto estrés se logra estresándolos demasiado para borrar su memoria. No se hace para asentar los radios en el cubo, como se dice a menudo. El asentamiento se produce suficientemente debido a la tensión. Sin embargo, estirar los pares de radios con un fuerte agarre en la mitad del tramo puede aumentar momentáneamente la tensión entre un 50 % y un 100 %. Debido a que los radios generalmente se tensan a no más de 1/3 de su límite elástico, esta operación no tiene efecto en el radio en su totalidad, afectando solo las pequeñas zonas de alto estrés donde los radios están cerca del límite elástico. Al estirarlos, estas zonas se relajan por debajo del rendimiento tanto como la sobrecarga.
Así es como lo hago: después de alinear la rueda, tome un punto de cruce de radios para los radios del lado de la transmisión y del lado opuesto de la transmisión y apriete con fuerza con ambas manos. Trabaje alrededor de la rueda, agarrando y apretando cada cruce de radios.
Hay otros métodos, pero "agarrar los radios y apretar" es, en mi opinión, el más fácil y seguro: no ejerce presión lateral sobre los cojinetes del eje y no hará que la rueda se atasque si se excede un poco, ni tampoco necesita alguna herramienta.
Es posible que tenga que volver a ajustar la rueda después.
Muchas buenas respuestas aquí. Generalmente una tensión más alta es mejor. La tensión igual entre los radios también es importante. Compré un tensiómetro de eBay por $ 30 y mi rueda fue mucho más redonda y real que mis intentos anteriores. Tal vez si tiene mucha experiencia, no necesitará consultarlo con frecuencia, pero realmente me ayudó. Vi en el sitio web de Park Tools que desea todos los radios dentro de +/-20% de la tensión promedio para ese lado. El mío estaba dentro del 15% para todos y dentro del 10% para todos menos 2 después de la verificación. Disparé por 150 kgf para mi llanta de trabajo pesado con radios de 13 g, pero tal vez debería ir más alto.
fanático del trinquete
daniel r hicks