¿Qué lente Canon sería bueno para fotografiar deportes en la escuela secundaria o la universidad? [duplicar]

Es posible que pueda salirse con la suya con una lente f / 4 cuando use una cámara que pueda disparar a ISO 3200 más o menos para el fútbol profesional porque los estadios en los que se juegan los deportes profesionales suelen ser mucho más brillantes que las instalaciones deportivas de la universidad y la escuela secundaria. Los deportes juveniles y las instalaciones de las escuelas secundarias rara vez, si acaso, están tan bien iluminadas por la noche.

La EOS Rebel XSi/450D alcanza un máximo de ISO 1600. Eso es marginal para los deportes de la escuela secundaria bajo las luces, incluso con una lente f/2.8. Puede hacerlo a 1/500 segundos, disparando en bruto, subexponiendo aproximadamente una parada y limpiándolo en la posproducción , pero aún tendrá problemas con el desenfoque de movimiento de los movimientos de sus sujetos que empujarán su "proporción de portero" más bajo que usted. probablemente quiera. También tendrá que desarrollar la técnica adecuada necesaria para disparar con un equipo tan marginal con poca luz.

Si sus hijos juegan en el campo interior y puede acercarse lo suficiente, puede hacerlo usando un EF 135 mm f/2 L. Es un gran objetivo para fotografiar deportes de interior como el baloncesto y el voleibol. Puede ser la mejor inversión de cualquier lente L que Canon venda. Por supuesto, solo puede disparar a una sola distancia focal, pero 135 mm en una cámara APS-C es el mismo ángulo de visión que 215 mm en una cámara FF. La calidad de imagen es tan buena en la mayor parte del encuadre como la del EF 70-200 mm f/2,8 L IS II que he estado fotografiando durante los últimos ocho años, y el efecto bokeh es mucho más suave que el del objetivo zoom más caro. Si están en el campo, honestamente, necesitas algo como un Sigma 120-300 mm f/2.8 Sports o algunos lentes fijos blancos grandes (EF 300 mm f/2.8 L, EF 400 mm f/2.8 L). A veces puede encontrar una "oferta" decente en una versión anterior que no sea IS de estos lentes por unos miles menos que las versiones actuales "IS II" (que son ópticamente mejores,

Si está dispuesto a optar por un tercero, Tamron acaba de lanzar la versión G2 (Generación Dos) de su lente 70-200 mm f/2.8 Di VC USD G2 . No es barato, pero es unos cientos de dólares más barato que el Canon EF 70-200mm f/2.8 L IS II. Se mantiene firme con el diseño de Canon de ocho años en términos de calidad de imagen y velocidad de enfoque. El Tamron es más nítido y se enfoca mejor que su contraparte Sigma, el Sigma 70-200 mm f/2.8 EX DG OS HSM . (Los rumores han estado circulando durante más de un año de que un nuevo conjunto de lentes Sigma Global Vision Series [Arte - Deportes - Contemporáneo] de 70-200 mm f/2.8 y f/4 es inminente, pero hasta ahora no se ha hecho tal anuncio oficial .)

Normalmente disparo a ISO 2500-3200 a f/2,8 para obtener tiempos de obturación de alrededor de 1/500-1/1000 segundos. Mi cámara preferida es una Canon EOS 7D Mark II con un EF 70-200 mm f/2.8 L IS II. La 7D Mark II tiene una función de reducción de parpadeo que cronometra el disparo del obturador con el pico de la oscilación de las luces que se iluminan y se oscurecen en un armónico de la corriente alterna que las alimenta. Antes de tener una cámara con reducción de parpadeo, siempre era ISO 3200 y 1/500-1/800 de segundo a f/2,8 en la mayoría de las instalaciones de mi zona. La reducción de parpadeo compra otro 1/2-2/3 de parada de velocidad de obturación.

IS no sirve cuando necesitas disparar a 1/500 segundos o más rápido para congelar la acción a menos que tu técnica no sea muy buena. Un monopié es todo lo que necesita para estabilizar su cámara/lente para la acción y los deportes. En tal capacidad, realmente sirve más para soportar el peso durante períodos prolongados que para evitar el movimiento de la cámara.

_{EOS 7D Mark II + EF 70-200 mm f/2,8 L IS II, ISO 2500, 200 mm desde la parte frontal de las gradas y moderadamente recortada, f/2,8, 1/800 de segundo. Solo puedes ver el desenfoque de movimiento en su pie derecho mientras yo estaba haciendo una panorámica con el torso del portador de la pelota.}

_{La misma cámara/lente/configuración que arriba, excepto que estaba más cerca de la línea lateral y la lente estaba a 120 mm. Cuando el movimiento (del jugador que acaba de ser arrojado a un lado) se acerca o se aleja de la cámara en lugar de lateralmente a través del campo de visión, puedes salirte con la tuya un poco más.}

_{división de la NCAA Estadio II con luces más brillantes. EOS 7D Mark II + EF 70-200 mm f/2,8 L IS II desde la línea de banda pero a unas 20-30 yardas campo abajo, ISO 2500, 200 mm, f/2,8, 1/1250 de segundo. A 1/1250 de segundo, verá muy poco desenfoque de movimiento.}

Es poco probable que sus fotos estén borrosas debido a la falta de estabilización. Probablemente lo sean porque esta es una lente muy lenta. La estabilización no ayudará en el caso de los deportes porque te permite disparar a una velocidad de obturación más lenta, lo que mostrará la borrosidad del movimiento del jugador.

El objetivo caballo de batalla para los deportes es el Canon EF 70-200mm F/2.8. Si está disparando con un fotograma completo o con buena luz, puede usar un 70-200 mm F/4. Esto es lo que usamos aquí para disparar fútbol profesional. Así que consigue el F/2.8 si te lo puedes permitir. No necesita una versión estabilizada. De lo contrario, obtenga uno F / 4, tampoco se necesita estabilización.

Es mejor aumentar el ISO y obtener una imagen un poco más granulada que obtener una borrosa debido a una velocidad de obturación demasiado lenta.

Sigma tiene algunos 70-200 mm F/2.8 de buena reputación que le permiten ahorrar dinero en comparación con los de Canon, pero no enfocan tan rápido, así que prepárese para preenfocar dónde estará el jugador cuando quiera tomar la foto.

Estoy de acuerdo con los comentarios anteriores. Además:

1) Los estadios deportivos de las escuelas secundarias son algunas de las peores instalaciones para disparar. La iluminación es abismalmente pobre en promedio. Incluso con un equipo de nivel profesional, tendría problemas para fotografiar deportes de acción rápida con una iluminación pésima. Así que comprenda que incluso los profesionales no disparan en sus condiciones.

2) No dices si estás tirando desde la grada o desde la línea de banda. Las líneas laterales reducen la necesidad de rangos de teleobjetivo extremos.

3) No dices si estás usando un monopié o no. Si está tratando de sostenerlo con la mano, simplemente no funcionará con el equipo que describe.

4) Notarás que los fotógrafos de deportes profesionales usan múltiples cámaras con múltiples lentes y un monopie (en términos generales). Se apagan según la toma que estén esperando. Generalmente PLANIFICAN sus tomas y eligen la lente adecuada para ello.

5) Una ventaja de la iluminación del estadio por la noche (si hay una ventaja en la mala iluminación) es que es CONSTANTE. Por lo tanto, debería poder tomar algunas fotos de prueba de algunas áreas y encontrar el mejor equilibrio de la velocidad de obturación más rápida para no desenfocar la toma, con el ISO más bajo para mantener un control sobre el "granulado" de la toma, con la más alta. apertura posible para asegurar que los elementos clave de su toma estén enfocados. Darse cuenta de eso. Eso debería ser 1 o 2 configuraciones manuales máximas para cubrir todo.

6) Una lente muy rápida puede darle más espacio para una buena exposición con un enfoque nítido, pero corre el riesgo de que grandes áreas de la imagen queden "fuera de foco" debido a la estrecha profundidad de campo. Por ejemplo, en f2, al tomar una foto de un corredor deslizándose hacia la tercera, debe ser MUY preciso en el lugar donde se fija el enfoque automático, ya que eso es lo que estará enfocado y el resto de la escena comenzará a desenfocarse lentamente. afuera. Por supuesto, si se pierde ese punto exacto debido a la acción de ritmo rápido, algo más (como quizás su trasero) estará enfocado y el elemento clave (como quizás sus manos alcanzando la bolsa, o el guante del segunda base tocándolo). ) estará fuera de foco. El resultado neto es casi el mismo que el de las "fotos borrosas" de las que te quejas.

7) Pierdes apertura cuando vas a un zoom: estás cambiando eso por conveniencia. Como se indicó anteriormente, elija un buen teleobjetivo de longitud fija con una apertura rápida que lo acerque tanto al sujeto como sea necesario para capturar ciertos eventos, por ejemplo, "zambullirse en el tercero", y otro lente fijo para tomas más cercanas (p. ej. ponchando en el plato.) Serán más baratos y livianos y tendrán aperturas más rápidas que la lente de zoom que cubrirá ambos rangos.

8) No tenga miedo de mirar lentes usados ​​en una tienda de cámaras de buena reputación. Puedes conseguir grandes ofertas. Hay muchas razones por las que las personas devuelven sus lentes, generalmente porque se dieron cuenta de que simplemente no los estaban usando para el tipo de fotografía que estaban haciendo y querían invertir el dinero en una lente que fuera más apropiada. (Lo he hecho varias veces). (O considere comprar uno nuevo cuando haya un modelo nuevo).

9) Para resumir:

a) Usar un monopie

b) Si puede, obtenga un cuerpo de cámara mejor y más nuevo (el marco completo sería lo mejor) donde pueda aumentar el ISO para darle flexibilidad en SS y apertura. Un cuadro completo también le permitiría usar un teleobjetivo más corto (generalmente más barato) y luego recortarlo un poco sin demasiada pérdida de calidad.

c) Use el cuerpo antiguo con un teleobjetivo medio de enfoque fijo para tomas cercanas, use el nuevo cuerpo con un teleobjetivo largo para tomas lejanas

c) PLANIFICA tus tiros y prepárate frente a la acción. Combinado con un monopie y con la acción entrando en su marco en lugar de perseguirla, reducirá el movimiento de su cámara para obtener tomas mucho más nítidas y nítidas. Es discutible, por supuesto, pero el uso de un monopie de $ 50 puede darle alrededor de 2 f-stops de espacio para maniobrar, casi lo que obtendría por pagar los $ 800 adicionales por una lente "IS".

d) tenga en cuenta que los lentes EF-S no funcionarán en cámaras de fotograma completo, solo en las cámaras con chip APS-C más económicas.

f) Yo mismo uso el 70-200 f2.8 y funciona bien en la mayoría de las situaciones. Los otros lentes que mencionas no me molestaría por varias razones.

g) Tengo el EF 70-300 mm f/4-5.6 IS USM que uso para viajar. Gran lente. El EF 70-300 mm f/4-5,6 USM es un gran objetivo sin IS. No dices cuál tienes. En cualquier caso, consérvelo por el momento y pruebe las técnicas anteriores. Si puede obtener una cámara de fotograma completo más nueva, estará en una forma mucho mejor.

OK, demasiada información en este punto.

¡Pero las imágenes de la noche son TODAS BORROSAS!

Dado que esto sucede solo de noche, hay dos posibles culpables:

• desenfocado: si no hay suficiente luz, la cámara no podrá enfocar y todo en la imagen se verá borroso en todas las direcciones.

• desenfoque de movimiento: Con el desenfoque de movimiento, los objetos están fuera de foco debido a algún movimiento durante la exposición. El desenfoque estará casi todo en la misma dirección. Si el sujeto se movía, se verá borroso, pero los demás objetos en el cuadro aparecerán nítidos. Si la cámara se estaba moviendo, todo el cuadro se verá borroso. En distancias focales largas, incluso un pequeño movimiento de la cámara puede producir mucha borrosidad.

Si el desenfoque de movimiento es realmente el problema, hay dos remedios: detener el movimiento o usar una velocidad de obturación más rápida. Un trípode resistente puede ayudar a reducir el movimiento de la cámara, y la mayoría de los trípodes cuestan mucho menos que las lentes, por lo que suele ser una buena inversión. Incluso un monopié puede contribuir en gran medida a reducir el movimiento. Si usa una velocidad de obturación más rápida, deberá compensar de alguna otra manera: mayor apertura, ISO más alto o agregar luz con un flash. Por lo tanto, asegúrese de disparar con la mayor apertura posible e intente aumentar la configuración ISO para comenzar. El uso de un flash a menudo no es una buena opción en los eventos deportivos porque distrae a los atletas.

No sé si necesito actualizar mi cámara porque no es lo suficientemente potente/avanzada o qué lente funcionaría con la Canon rebel eos xsi 450D que ya tengo.

Lo que obtendría de una cámara más nueva es un mejor rendimiento con poca luz. Por ejemplo, la Canon EOS 77D (con un precio de alrededor de $800) tiene un rango ISO de 100-25600, mientras que el rango ISO de su cámara es 100-1600. Eso significa que podría usar una velocidad de obturación cuatro pasos más rápida. Eche un vistazo a los metadatos de algunas de sus tomas nocturnas borrosas: probablemente esté disparando alrededor de 1/60 s. Cuatro paradas más rápido significaría que estaría disparando a 1/1000, que es lo suficientemente rápido como para resolver cualquier desenfoque debido al movimiento de la cámara o del sujeto. El uso de una configuración ISO muy alta tiene sus propios problemas: generalmente obtiene una foto con más ruido, como las fotos granuladas que obtiene con una película muy rápida. Pero disparar a ISO 10000 o 12800 aún le dará la posibilidad de usar un obturador más rápido con un nivel de ruido que puede ser aceptable.

Por supuesto, también puede obtener un obturador más rápido utilizando una lente "más rápida", es decir, una con una apertura máxima más grande. La apertura más grande en la lente que tiene, a 300 mm, es f/5.6. Cambiar a una lente af/2.8 solo le permite comprar dos paradas, lo que podría ser suficiente, pero como ha visto, el precio de una lente de 70-200 mm f/2.8 puede ser bastante alto. Esa lente probablemente incluirá estabilización de imagen, lo que ayuda con el problema del movimiento de la cámara, pero no hace nada para ayudar con los sujetos en movimiento. Además, solo obtiene esa mejora con esa lente, mientras que actualizar el cuerpo le brinda un mejor rendimiento con poca luz con cualquier lente que elija.

Dada su necesidad de rendimiento con poca luz, actualizar el cuerpo de su cámara probablemente sea más económico que comprar una lente costosa.

En mi experiencia, no hay mucho que hacer para fotografiar lentes de gran número f. Mi muestra a continuación se tomó con una cámara de fotograma completo Nikon D3 y un zoom de 80-200/2,8, principalmente a 200 mm.

nikon D3, AF-D 80-200/2,8 ISO 1100, 1/1000, f/2,8

nikon D3, AF-D 80-200/2.8 ISO 6400, 1/2000, f/2.8

La velocidad de obturación de 1/1000 parece ser la más baja posible con la que pude tomar fotos de acción decentes. Preferiblemente, debería poder disparar a 1/2000 para congelar la acción del swing. Para detener perfectamente el tono de nivel universitario , es posible que necesite un obturador de 1/3200 o más rápido.

Las soluciones a eso pueden ser solo dos, por lo que veo:

1. dispara solo durante el día usando cualquier zoom (f/5.6 debería estar bien para tener un ISO bajo y un obturador rápido)
2. compre una lente 80-200/2.8 usada y antigua . Mi experiencia con el béisbol me dice que el enfoque automático rápido no es crucial. Si dispara para el equipo, puede financiar colectivamente esto (o una mejor lente ). El equipo de béisbol es como 20 personas, pida $ 100 por persona y prometa una gran foto al final de la temporada o le devolveremos el dinero.

Vea el álbum completo para obtener información sobre tomas e instantáneas diurnas.