Estoy tratando de convertir los negativos de color en positivos y tengo problemas para eliminar la máscara naranja y obtener un color utilizable después de invertir.
Parece que constantemente corto el canal rojo sin importar lo que haga, por favor, ¿algunos de ustedes pueden echar un vistazo a mi configuración y ofrecer algún consejo?
Aquí está mi flujo de trabajo/configuración actual:
Nikon D810 - Macro Tokina de 100 mm - Soporte de copia - Panel de luz LED (artógrafo A920) - Negativos en portaobjetos antiguos de la ampliadora - Utilizo un balance de blancos personalizado de 2900K.
Luego 'escaneo' como archivos Raw, coloco Adobe Lightroom> configuro el perfil de la cámara en 'cámara plana', despegue el afilado, etc. y luego lo abro en Photoshop.
en photoshop
Abro dos archivos: uno es la imagen que voy a corregir y el otro es un líder de película en blanco tomado del mismo papel y exposición (lo uso para el WB).
Abro una capa de ajuste de niveles y, con el cuentagotas gris, selecciono el líder de la película en blanco y esto ayuda a corregir parte de la máscara naranja. Luego invierto y uso la capa de curvas de nivel automático. Finalmente modifico los colores para tratar de eliminar los tintes de color (esto tiene diferentes niveles de éxito). Los pasos completos se pueden encontrar en este blog http://mfphotography.ca/blog/2015/3/23/colour-film-scanning-revisited-part-2 y en el video de YouTube que hizo Mike - https://www .youtube.com/watch?v=bVxtIqmEnTk
Preguntas / Cosas que he notado con mi técnica -
Al escanear el negativo, tengo que subexponer la imagen de manera significativa para evitar recortar los reflejos ROJOS en el histograma de mi Nikon D810. ¿Cómo obtengo una buena exposición sin recortar el rojo? Supongo que cuando recorto el rojo hace que sea más difícil obtener buenas inversiones en Photoshop. ¿Tal vez podría usar un filtro? ¿Alguna idea de qué tornillo en el filtro funcionaría?
Los negativos que por alguna razón no recortan tan mal el canal rojo, parecen convertir mejor. Por ejemplo, tengo un viejo rollo de Kodak Portra 400 en casa de cuando solía filmar películas hace unos años, que parecía escanear mucho mejor que una Fuji 400proh reciente que convertí. La máscara Fuji neg parecía más densa, ¿quizás esto es un mal procesamiento en el laboratorio que estaba afectando mis resultados?
He probado la versión de prueba de colorperfect y los resultados no parecen ser tan buenos como los del método Photoshop, también parecen variar enormemente con cada negativo que abro.
Estoy trabajando con sRGB en la cámara, en Lightroom y en PS. ¿Se recomienda esto?
¿Alguien ha probado este enfoque?
A veces obtengo mejores resultados al usar la herramienta de balance de blancos en Lightroom antes de abrir en PS y hacer la inversión.
Finalmente, me gustaría decir que hasta ahora he obtenido buenos resultados con el escaneo DSLR en términos de calidad de imagen/nitidez, pero estoy realmente decepcionado con el aspecto del color. Casi estoy pensando en probar un escáner como el Epson v700. . Sin embargo, debe haber una forma de evitarlo, ¡al menos eso espero!
Filtro el matiz anaranjado de los negativos de color a través de la caja de luz para que el canal rojo de la cámara D810 que uso no se desplace y se comprima con 3 juegos de geles. Mi caja de luz funciona con dos unidades de flash SB700 y una bombilla CFL para enfoque y composición. He descrito mi configuración dos veces en este foro antes. Aquí están los geles que uso.
Cinegel #3202: azul completo (CTB),
Cinegel #3204: medio azul (1/2 CTB),
Cinegel #4415: 15 Verde
Puedes comprar los azules en Amazon.com y los verdes tienes que conseguirlos en Rosco.com. Tenga en cuenta que algunos negativos tienen un color extraño y es posible que tenga que jugar con el combo de geles, pero generalmente no. Lo principal es controlar los canales RGB para que se alineen mejor. Algunos negativos son más amarillos y otros son más magenta.
Si no hace esto con los geles, la precisión de captura de los colores en el negativo es deficiente y las ediciones posteriores en Photoshop producirán colores extraños. Esta técnica también evita que se recorte el canal rojo. Idealmente, si tuviera una cámara perfecta con más de 14 bits de captura, podría omitir los geles, ¡pero descubrí que realmente no hay una cámara que pueda manejar todo ese naranja! Solo asegúrese de que, sin importar qué cámara use, use la captura de bytes más amplia. La mayoría de las DSLR tienen una opción RAW de 14 bits. Además, cuando convierta su imagen RAW antes de Photoshop e invierta, use la calibración Camera Neutral.
Además, debe exponer menos de lo que normalmente pensaría al capturar negativos de color en un sensor digital. Recuerde que las sombras en la escena original son las áreas claras (menos el tono naranja) de la película, por lo que sobreexponerlas hace que las sombras en la imagen invertida final sean extrañas y que los reflejos también se vean extraños. El color se entrecruza y se proyecta extraño en los reflejos a menudo y, a veces, en las sombras. Los tonos medios son fáciles.
Por último, debo decir que, a menos que la cámara que esté utilizando tenga una reproducción cromática excelente, tendrá problemas. Tengo una D7000 y una D5000 y obtengo malos resultados con ambas. El grano de la imagen final es alto en las altas luces (áreas oscuras en el negativo) y los colores son extraños y nunca se ven bien (cruzados) sin importar lo que haga. Opté por la D810 para obtener un mejor color y resolución y ahora obtengo resultados estelares. Es mucho más lineal en las sombras y luces y, por lo tanto, funciona muy bien para capturar e invertir negativos en color.
Vea mi configuración física en http://www.fechnerimaging.smugmug.com
Si tiene una ampliadora con un cabezal de color, ¡ésta puede hacer que su dslr escanee en un abrir y cerrar de ojos!
escaneo feliz
Joël Obrecht, también conocido como Silent Fabrik Instagram: https://www.instagram.com/p/BihGX6FDFuZ/ Flickr: https://www.flickr.com/photos/quatrecouleurs
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