Anclajes de cuerda superior: ¿es más fuerte o simplemente más fácil de desatar un nudo en forma de ocho en un seno que un nudo simple?

Su opinión era que podía atar un volado para el punto maestro y estar igual de seguro; el único inconveniente era que sería más difícil de desatar después de cargarlo.

Si eso es correcto.

Mucha gente parece pensar que los nudos de escalada de uso común pueden deslizarse si no hay suficiente fricción para que aguanten, y que debemos elegir un nudo en función de si es "más fuerte" contra este tipo de falla. En realidad, el deslizamiento no es un modo de falla para ninguno de los tipos de nudos duros que se usan habitualmente en la escalada (a diferencia de algo como Munter, que está diseñado para deslizarse, o Granny, que no se usa para escalar porque no es seguro). ).

El único modo de falla para un volado o una figura en ocho es que puede poner tanta tensión en él que la cuerda se rompe. Simplemente no sucede en ninguna situación realista de escalada que pongamos tanta tensión en una cuerda de escalada o una cordeleta que la cuerda se rompa y, por lo tanto, esta no es una preocupación realista para estos nudos. (Las pruebas muestran que un tipo de nudo puede hacer que la cuerda se rompa con menos tensión que otro. Esto se debe a que la cuerda tiende a romperse en un lugar donde está muy curvada. Sin embargo, la cantidad de tensión requerida todavía no es algo que ocurre en una aplicación de escalada).

Como señaló Shem Seger en un comentario, la aplicación a la que se hace referencia en la pregunta también es una en la que tenemos múltiples hilos. Por ejemplo, si el ancla que se describe en la pregunta se construye con una cordelette hecha de nailon de 6 mm, entonces tenemos 6 hilos que bajan del engranaje al nudo y 3 bucles independientes que forman el punto maestro.

Es cierto que un ocho es más fácil de desatar que un volado, y por eso lo usamos para amarrarlo a nuestro arnés. Sin embargo, esa no es una preocupación particularmente realista para la aplicación descrita por el OP. La pregunta describe un ancla triplemente redundante, que apunta hacia abajo. La única dirección de tracción que probablemente experimentará es hacia abajo, es decir, lo usará para soportar el peso del cuerpo y posiblemente atrapar una caída desde la cuerda superior. No es probable que produzcan suficiente tensión para crear problemas serios al desatar el nudo.

Una caída de plomo (a menos que sea una caída de factor 2) generará una fuerza ascendente. Podría ser una fuerza mucho mayor, pero debido a que está hacia arriba, en realidad no es probable que estrese este nudo en absoluto. La preocupación aquí no es que la cordelette se rompa, es que el ancla probablemente no esté diseñada para sostenerse en esa dirección de tracción, por lo que es posible que se salgan piezas. Esta es una de las razones por las que puede ser una buena idea complementar su ancla con una pieza diseñada para resistir un tirón hacia arriba.

En el caso de una caída de factor 2, la gran preocupación es que puede ser una caída extremadamente violenta que en realidad puede destruir tu profesional o romper la roca. La cordelette no es el punto débil en esta situación.

Una consideración más realista aquí es simplemente cuánto cable tienes. Una figura 8 consume más de tu cordelette. Si no tiene suficiente longitud disponible en la cordelette para atar una figura 8, entonces esa sería una buena razón para usar un volado.

Esta respuesta no proporciona mucha información nueva a la de Ben Crowell y Charlie Brumbaugh, pero no estoy del todo de acuerdo con todas sus diferentes conclusiones.

TLDR:
en su caso de uso y en la mayoría de los casos de uso, la reducción de la fuerza por un nudo no es un problema, así que use cualquier nudo seguro con el que se sienta cómodo. En general, considere la regla del 50% de reducción de la fuerza de cualquier nudo. Esto es bastante fácil de recordar y cuando está construyendo anclajes para escalada de varios largos y quiere tener algún margen de seguridad, esto puede ser relevante.

Explicaciones:

Mi referencia de escalada solo establece que cualquier nudo reduce la resistencia a la rotura (fuerza a la que se rompe una cuerda/eslinga/cordón) en un 50 %. Esto pretende ser una regla general segura, no un número exacto.

También aprendí que un factor importante que reduce la resistencia a la rotura es cuán bruscamente se dobla una cuerda en un nudo. A partir de esto y de las pruebas, aprendí que un volado en un seno es peor que un ocho en un seno, que nuevamente es peor que una doble línea de guía. Por otro lado, estás hablando de una configuración de cordelette, por lo que tienes 4 o 6 (o más bien improbable incluso más) hilos en tu nudo. Por la razón anterior, esto debería reducir menos la resistencia a la rotura, ya que los radios de las hebras de cuerda dentro del nudo son mayores.

Hasta ahora sobre principios. En su caso de uso de un ancla de cuerda superior, estoy totalmente de acuerdo con Ben Crowell: esto es completamente insignificante. Siempre que no use un cable realmente débil y delgado para su ancla, le quedará suficiente fuerza después de deducir el generoso 50% mencionado anteriormente. Además, si usas tantos hilos, el nudo se agranda y, por lo tanto, es mucho más fácil de desatar. Entonces, esta ventaja de una figura 8 también es menos importante.

En general, no se puede descartar por completo este modo de falla. Un nudo en una cuerda/eslinga/cordón reduce significativamente su resistencia a la rotura. Entonces, si usa un cable bastante delgado (por ejemplo, 5 mm de diámetro: 5 ^ 2 * 200 = 5 kN) para construir un ancla (por ejemplo, cuando se quedó sin material en una ruta más larga, no debería, pero puede suceder) y use un solo hilo entre el punto central y una pieza de protección, este hilo tiene una fuerza efectiva de 2,5 kN que se puede alcanzar fácilmente en una caída de factor 2. Claro, uno no debería hacer tal cosa (pero ves a muchas personas que solo usan cables tan delgados) e incluso entonces es un escenario poco probable, pero es un escenario. Y gracias a Murphy sabemos que lo que puede salir mal, saldrá mal.

Realmente no importa para el top rope, tienes tanta cuerda suelta cuando estás haciendo top rope que cuando te caes, casi toda la fuerza es absorbida por la cuerda, tu ancla sostiene solo un poco más que el peso corporal de usted y su asegurador la mayor parte del tiempo.

Los guías de montaña atarán un nudo simple, figura ocho o figura nueve dependiendo de qué tan alto quieran que sea su punto maestro. Cuando se asegura en la parte superior, desea que el punto maestro esté lo más alto posible, por lo que los nueves son buenos para tomar cualquier eslinga adicional, especialmente si está anclando en una grieta en línea.

Sin embargo, para top rope, no recomendaría atar un punto maestro grande, porque tan pronto como te desvíes de tu línea (lo que sucede en muchas rutas de top rope), entonces tu ancla no se igualará. En un anclaje de cuerda superior de dos pernos, usaría una x deslizante con quizás un par de nudos de tope atados si estuviera usando una eslinga.

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Prefiero las ecualizadoras cuando configuro los anclajes principales, en mi opinión, son el anclaje más SRENE .