¿Qué es un ancla de equalette?

Al configurar el aseguramiento, hay muchas formas de conectar los anclajes. Una forma se llama equalette y se supone que se adapta hasta cierto punto a la dirección de tracción.

¿Cómo se construye tal ecualizador? Si no hay una forma definida: ¿Cuáles son las diferentes formas de configurar una ecualizadora y en qué se diferencian?

Hay una pregunta "¿Cuándo configurar un Cordelette y un Equalette?" donde se proporciona una imagen parcial y un comentario debate si esto incluso es un equalette, por lo que el tema parece ser discutible.

Respuestas (1)

La equalette es la evolución y combinación de la cordalette y la corredera-x. Compensa las deficiencias de cada sistema, al tiempo que incorpora sus puntos fuertes para producir un ancla más SRENE.

Una de las críticas de la cordalette es que después de haber atado el nudo maestro, tiene una ecualización potencialmente deficiente si se desvía de la dirección de tracción establecida. El anclaje de x deslizante ofrece ecualización automática, pero a expensas de agregar fricción y elongación a su sistema de anclaje.

Igualdad:

La imagen de abajo muestra un ejemplo de un equalette, parece complicado a primera vista, pero la fuerza de un equalette es que puede atarlo con cualquier combinación de enganches de clavo y otros nudos para satisfacer sus necesidades dada la disponibilidad de anclas en la roca. , no necesariamente debe atarse exactamente de la misma manera cada vez. Por ejemplo, si tiene cuatro o más ubicaciones, puede vincularlas todas usando enganches de clavo en lugar de usar una figura ocho en un seno en el tercer ancla en la imagen a continuación. Usted adapta la forma en que ata su equalette a su situación dada.

ingrese la descripción de la imagen aquí

Crédito de la imagen: Libertad de las colinas

El equalette se ata con un cordón accesorio de 6 m (20 pies) de 7 mm o menos de diámetro atado con un nudo de pescador doble o triple según el material del cordón.

Para configurarlo, primero ate una sección de 25 cm (10") con nudos limitadores por encima de la cabeza cerca de la mitad de la ecualización, este será su punto de clip de autoecualización. El lugar exacto donde lo ata puede estar desplazado del centro dependiendo dependiendo de dónde están tus anclas en relación con la dirección de tracción, pero donde sea que lo ates, te quedarán dos bucles más grandes a cada lado. Aquí es donde te dejan a tu propia creatividad, usando cualquier combinación de nudos. , ata los lazos a tus anclas usando uno o más elementos por lado.

Es preferible usar dos mosquetones de bloqueo para sujetar la cuerda a la ecualizador, enganchando un mosquetón en cada uno de los bucles entre los nudos limitadores. Todavía puede usar solo un mosquetón, siempre que gire medio giro en uno de los bucles para hacer una x deslizante, pero esto reintroduce la fricción en el sistema.

Un ecualizador puede parecer complicado al principio, pero soluciona las deficiencias de otros sistemas y no necesita más tiempo para configurarse que otros sistemas.

Ejemplos:

ingrese la descripción de la imagen aquí ingrese la descripción de la imagen aquí

Variaciones:

ingrese la descripción de la imagen aquí ingrese la descripción de la imagen aquí

La "Trilliza":

ingrese la descripción de la imagen aquí ingrese la descripción de la imagen aquí

Buena respuesta. La figura de FOTH ilustra lo que parece una aplicación para la escalada tradicional, pero también he visto a muchos escaladores deportivos llevar una ecualizadora prefabricada con ellos en una escalada deportiva, y luego simplemente la ajustan a los pernos. Nunca he visto a nadie usar uno para operaciones tradicionales, y parece que sería un poco incómodo para ese propósito, o tal vez no entiendo algunos detalles sobre cómo se aplicaría. Por lo general, si acabo de liderar un lanzamiento, quiero unirme y luego voy a asegurar directamente a mi segundo. Esto requiere dos amarres a mi ancla. Una vez mi [...]
[...] segundo se levanta, él/ella va a querer empate. Eso hace un total de tres empates. Con una cordelette, lo logramos mediante el uso de tres mosquetones de bloqueo, que se pueden distribuir entre el punto maestro y el estante. Mirando el equalette, no veo cómo haces eso sin hacer algo realmente incómodo. En general, simplemente no veo la aplicación común donde el equalette es realmente lo que necesito. En una escalada deportiva, generalmente estoy bastante seguro de que los dos pernos redundantes son lo suficientemente fuertes como para soportar mi peso estático. Puede valer la pena saberlo cuando tienes un ancla tradicional con un mal profesional.
El ejemplo de FOTH también me parece pesado y sobrediseñado. Utiliza 5 casilleros, cuando en realidad solo podría usar tres puertas de alambre para las tres piezas de pro y (como nota en su respuesta) un solo casillero en la parte inferior.
@BenCrowell Siempre he usado casilleros cuando me estoy anclando a la pared y configurando estaciones de seguridad, solo he usado compuertas de alambre para protección intermedia.
@BenCrowell ¿Por qué todos necesitan un vínculo por separado? Mi ancla estándar para grupos grandes (más de dos :P ) siempre tiene un punto central que puede ser un lazo de cincha/cordón de un nudo o un casillero. Entonces todos los demás se adhieren a ese punto. @ ShemSeger ¿Qué posible uso tiene un "Triplete"? ¿Por qué a menudo se usan dos casilleros en lugar de uno en la configuración de x deslizante? ¿Por qué el pescador doble está siempre en una parte de la cuerda que soporta carga? ¿Por qué la figura ocho en una ensenada en lugar de otro enganche de clavo? Un montón de pequeñas preguntas, solo interesado en si hay una razón.
@imsodin, ¿siempre puede hacer estas preguntas y vincularlas a esta para tener contexto?
@imsodin El triplete elimina el nudo de pescador y ofrece un empate adicional en el punto. Se usan dos casilleros porque el deslizamiento-x agrega fricción al sistema al frotar la cuerda sobre sí misma. Vea las imágenes de arriba para ver más ejemplos de dónde los pescadores no soportan la carga, así como los enganches de clavos que se usan en lugar de los 8 en una ensenada.
@ShemSeger Gracias por los ejemplos adicionales. Otra cosa: sugiero eliminar la primera variación (la del cordón rojo): Si falla un punto de las ecualizaciones secundarias, hay mucho cordón suelto que resbalará y producirá una caída estática o en el otro punto restante o en los otros dos puntos. La ecualización secundaria no tiene ningún beneficio pero introduce este riesgo.
Otra ventaja de la tripleta: elimina la necesidad de usar un mosquetón deslizante o adicional. Sujete un casillero sobre dos hilos y el tercero evita que el casillero pase los nudos limitadores.
@ShemSeger: Siempre he usado casilleros cuando me estoy anclando a la pared y configurando estaciones de seguridad, solo he usado compuertas de alambre para protección intermedia. Supongo que diferentes personas tienen diferentes hábitos. Uso un casillero solo donde hay un único punto de falla.
@imsodin: ¿Por qué todos necesitan un punto de conexión por separado? No dije que cada persona necesitara un punto de enlace separado. Es desordenado y confuso cuando tienes muchas cosas diferentes atadas en un solo lugar. Usando el método ilustrado en la figura FOTH para varios largos, tendría 6 casilleros todos agrupados en la misma área: dos para el líder, dos para el dispositivo de seguridad y dos para el seguidor. Pero el texto de FOTH dice que también puede hacer lo que yo haría, que es usar un solo biner por enlace, con una x deslizante. Para mí, la aplicación más natural de la ecualizadora se parece a la cuerda superior.
@imsodin La ecualización primaria solo iguala entre dos puntos. Con un anclaje de cuatro puntos, si se desvía demasiado de la dirección de tiro, pondrá toda su carga en dos puntos. La ecualización secundaria mantiene una ecualización constante en los cuatro puntos. El peligro potencial no es diferente de cualquier otro equalette si una mitad fallara.
¿Qué es un ancla de equalette?
RespuestasAquíPolítica de privacidad1y, 0v