Estoy apuntado a un curso de instructor AMGA de un largo (para aprender a enseñar a otras personas a escalar un largo). Una de las piezas de equipo que se supone que debemos traer es una cuerda estática de 30 metros "para instalar anclas en 'v' grandes". No tengo uno, y el instructor dice que puedo tomar uno prestado, por lo que no es un problema para mí, pero me hace preguntarme por qué esto se consideraría una pieza de equipo tan fundamental.
Si entiendo bien la aplicación, la idea sería extender el ancla para que un toprope no tenga que pasar por el borde de un acantilado, o permitir la construcción de anclas en las que el pro esté muy espaciado. Normalmente habría usado correas de 1 pulgada para este propósito.
¿Por qué preferiría una cuerda estática en lugar de una cincha para este propósito? Es más caro y una longitud de 30 m no sería útil para otras aplicaciones, como el barranquismo. ¿Cuáles son los pros y los contras?
Además de la otra respuesta, me gustaría agregar que las cuerdas son mucho más seguras que las correas en un escenario donde realmente entra en contacto con la roca. Este es el caso de los anclajes de cuerda superior cuando tiene que volver a atar la cuerda sobre el borde de un acantilado.
Las cuerdas están diseñadas con una capa protectora (manto) y una parte interna que soporta la carga, además, cuando se mueven, solo tocan la roca con una parte pequeña y pueden 'rodar' sobre la roca mientras que las correas bajo tensión se cortan fácilmente.
Con respecto a las correas de anudado: para las correas de nailon, esto está bien y se acepta en casi todas partes, pero el dyneema es demasiado resbaladizo para anudarlo con seguridad.
PD: Estos no responden a su pregunta, pero brindan información interesante sobre el uso de nudos con correas/eslingas:
Es posible que la cuerda estática no sea mucho más cara que la cinta equivalente y, sin duda, es mucho más versátil. En particular, la cuerda le brinda muchas más opciones para nudos confiables que también son familiares por el uso de la cuerda para escalar. Mucha gente considera que cualquier nudo en la cinta es un poco sospechoso.
El rango de nudos puede entrar en juego al montar anclas más complejas o cuando desea respaldar el ancla principal. En el contexto de esta pregunta específica, puede ser que haya algunas técnicas específicas que el curso esté demostrando. Vale la pena tener en cuenta que los anclajes de un solo paso pueden resultar más complejos que simplemente unir dos piezas de protección y los nudos específicos pueden ser importantes para la compensación.
Los tramos largos de cinta también pueden enredarse horriblemente, especialmente en términos de mantenerla plana, mientras que la cuerda es un poco mejor para desenroscarse sola, ya que es redonda en lugar de plana.
Además, para una cadena de ancla muy larga, la correa puede tener más elasticidad que una cuerda estática y, aunque esto no es automáticamente malo, puede agregar un elemento adicional de imprevisibilidad.
Por supuesto, también hay mucho peso detrás de lo que la gente sabe que funciona, especialmente en términos de seguridad, por lo que puede ser que este curso especifique la cuerda porque está probada para su forma de hacer las cosas.
Esta no es una respuesta completa a mi propia pregunta, pero lo siguiente puede ser relevante.
El libro de Long y Gaines sobre escalar anclas dice esto:
Para configuraciones toprope, la mayoría de las guías profesionales usan cuerda estática cuando atan rocas y bloques grandes, ya que es más resistente a la abrasión y es menos probable que se atasque en pellizcos que las correas. La cuerda estática también es algo más práctica para trabajar y más fácil de anudar, y le permite usar una gama más amplia de nudos que los que trabajaría con material de cincha o eslinga.
También tomé recientemente el curso de instructor AMGA de un solo paso, y utilizamos ampliamente cuerdas estáticas para anclajes. La gran ventaja que puedo ver de usar una cuerda estática para este propósito es que puedes usar un extremo de ella como atadura de un instructor cuando manejas las cosas desde arriba. La idea básica es que hagas un ancla en forma de "N". Es decir, tiene una "V" que va a dos lados del ancla (cualquiera de los dos podría ser un ancla de múltiples puntos construida con una cordeleta separada), y luego también cuelga una correa de instructor de un lado. Luego, mientras entrena o ayuda a su estudiante, puede operar con seguridad cerca del borde. Haces un nudo en el extremo de la cuerda y lo sujetas con un grigri.
No está respondiendo específicamente a su pregunta (todavía no uso ni cuerda ni correas en mis anclas), pero realmente quería decir que soy un gran admirador de tener un trozo de cuerda estática cerca de mis anclas. Es una de mis piezas de equipo más inesperadamente útiles.
La razón principal por la que lo obtuve fue para hacer rápel a las estaciones de anclaje para colocar las cuerdas superiores (no dirijo la escalada, por lo que tengo que llegar a los anclajes desde arriba). Solía enrollar mi cuerda de escalada alrededor de un árbol, hacer rappel hasta el ancla y luego tirar de la cuerda del árbol para prepararlo para escalar. Casi siempre era un desastre: arrastrar la cuerda a través de la hojarasca, arbustos, ramitas, y casi siempre terminaba en un lío enredado que apesta para trabajar en el suelo.
Así que ahora anclaré la cuerda estática hacia atrás desde el borde; Haga rappel en la línea estática y déjela en su lugar para evitar el desorden por completo. La línea estática permanece levantada mientras ascendemos, y ocasionalmente se usa como ancla de respaldo o direccional, y luego se usa ocasionalmente para limpiar el ancla y ascender de nuevo a la cima.
Ha habido algunas ocasiones en las que se ha utilizado para rescatar equipo (cuerdas enredadas/atascadas, equipo tradicional) y un escalador (se resbaló y se le atascó el pie en una grieta). Es solo una de esas cosas en las que miras un problema y dices "¡fácil!"
Para tu información, actualmente estoy usando una cuerda de 10 mm de 20 m de longitud. Hasta ahora esa longitud ha sido excelente, aunque lamento no haber gastado un poco más en algo un poco más delgado y liviano.
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Cris Méndez
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