¿Cómo puedo instalar un neumático trasero más grande cuando está limitado por el desviador delantero?

Recientemente compré una rígida, solo una bicicleta de nivel de entrada, pero solo tengo habilidades de nivel de entrada. Los neumáticos con los que vino son WTB Nano 2.1". No son exactamente ideales para el tipo de condiciones que tenemos en el Reino Unido en invierno (mucho barro profundo, raíces de árboles mojadas, rocas embarradas, etc.) y me gustaría ajuste algo (i) más nudoso y (ii) un poco más ancho.

En la parte delantera esto es fácil, algo como un Maxxis Shorty 2.3" o Magic Mary cabría fácilmente. En la parte trasera, también hay mucho espacio, excepto detrás del desviador delantero.

Espacio libre de 3 mm entre el desviador delantero y el neumático trasero

donde hay unos 3 mm (y eso se llenó de lodo hoy)

Hay llantas de 2" para lodo, pero tienen fama de tener una conducción dura en cualquier otra cosa, y no se agarran bien en raíces mojadas de rocas/árboles, algo que necesito en mi nivel de habilidad ya que mis líneas no están a la altura. y no siempre llevo suficiente velocidad.

Esta es la única bicicleta que he tenido con un FD de tiro superior. Y puedo ver por qué han usado uno en lugar de que los cables debajo del BB se cubran de barro e incluso se golpeen. Pero ocupa mucho más espacio que cualquiera de los FD de extracción inferior que tengo. ¿Es porque es un FD barato? ¿Porque es triple? Es una transmisión Altus 3×9.

¿Hay alguna actualización que me gane unos mm?

Como comentario aparte: lo recogí a toda prisa, poco usado/ex-alquilado y sin un viaje de prueba, por alrededor de la mitad del precio de la tienda. Estoy contento con eso aparte de esto, y supuse que podría actualizar los consumibles (tal vez a medida que se desgastan). Miré las especificaciones en detalle para asegurarme de que los fundamentos estuvieran allí, pero ¿hay alguna forma de que pudiera haberlo notado?

¿Estás seguro de que el espacio libre de la vaina es suficiente para neumáticos más anchos, especialmente en el barro?
Muchas bicicletas MTB tienen FD de tiro hacia abajo, tengo dos configuraciones de este tipo. No es gran cosa con el barro y golpearlos. Los golpes de roca apuntan al plato grande en su lugar; como de barro, está en todas partes en cualquier caso. Sin embargo, siempre existe un conflicto entre tener unas vainas cortas deseables y mantener la compatibilidad con los neumáticos con tacos.
@mattnz hay bolsas de espacio allí: alrededor de 12 mm. Y si voy a ~ 2.3 "hay muchas opciones de buenos neumáticos, todavía tendría bastantes mm incluso en las perillas.
@GrigoryRechistov ese es un buen punto (especialmente sobre los platos que protegen el cable. Me pregunto qué tan difícil sería desviar el cable. Quizás podría cambiar con mi híbrido para una prueba).
Honestamente, monta la bicicleta tal como está. Es una bicicleta de nivel de entrada y afirmas tener habilidades de nivel de entrada. Trabaja en tus habilidades y luego actualiza la bicicleta a lo que quieras en un par de años. En este punto, gastar dinero en una bicicleta nueva es una forma muy rápida de vaciar el bolsillo.
@Criggie, tu punto es bueno, pero tomándolo literalmente, también podría deshacerme de la bicicleta hoy. Si restrinjo la conducción a cuando los neumáticos existentes son adecuados, simplemente no saldré lo suficiente como para desarrollar las habilidades. Si dejo la mecánica en paz y mejoro el neumático delantero, obtengo un mejor control, por lo que podría ser una opción. Después de todo, los neumáticos son consumibles y no son caros. He llegado a esperar que necesiten optimización después de comprar una bicicleta. Detenerse en las subidas embarradas es molesto pero tolerable.
@Criggie al volver a leer mi último comentario, puede parecer un poco gruñón al principio. No debería ser.
@ChrisH para nada. Sigo montando una MTB rígida de acero de 18 kilos, y en llano/doble vía puedo mantenerme bien con las bicicletas blandas. Para una subida o un grind recto, también son bastante similares. No hablemos de pistas únicas ni de descensos técnicos o sin pavimentar.
@Criggie Tomo la tourer (muy parecida a una bicicleta CX) por pistas bastante accidentadas, por lo que la MTB es principalmente para pistas únicas, etc., o condiciones muy embarradas.
¡Siempre puedes ir más nudoso sin ensancharte! 2.1" es en realidad muy ancho, simplemente no es ancho de bicicleta gorda. Hacer algo como una conversión de bicicleta plus probablemente no sería adecuado, pero probablemente podría hacer una conversión 1x por menos de $ 100 si es muy importante para usted ir más ancho
@ BEVR1337 y creo que probablemente lo haré. Pero es probable que tenga que bajar a 2" para asegurarme de que haya espacio para las perillas.
Como he superado esto con mis ediciones: si alguien quiere publicar una respuesta de "haz el mejor trabajo con lo que tienes", probablemente la aceptaré.
Al volver a leer, una conversión 1x es probablemente su respuesta. Sin embargo, mantenga las piezas a un lado para volver a colocarlas más adelante si así lo desea, o ayude con la reventa si lo cambia de lugar. La conversión más fácil será quitar el mecanismo delantero y su cable, y podría quitar la palanca de cambios de la mano izquierda de las barras o dejarla allí si las empuñaduras son demasiado difíciles de quitar. Gasto adicional si compra un plato nuevo de ancho angosto: podría ser lo suficientemente bueno como para funcionar con un plato existente sin mecanismo.

Respuestas (5)

Coloque un neumático más grande en la parte delantera y no se preocupe por usar un neumático más grande en la parte trasera.

Antes, cuando la conducción de North Shore BC apenas comenzaba a despegar (es decir, en la década de 1990), a menudo hacíamos esta configuración porque teníamos un equipo limitado. En ese momento, el "pensamiento" era que era extraño andar en una llanta más grande que una 2.0, cualquier cosa menos una bicicleta dedicada a las carreras de descenso. Por lo tanto, a menudo cambiábamos una horquilla y usamos una goma más grande en la parte delantera, ya que había problemas de espacio en la parte trasera. Ahora, 25 años después, cualquier valor inferior a 2,3 se considera prácticamente anémico para la mayoría de los ciclistas.

De todos modos, el tamaño de neumático que no coincide funciona bien. La parte delantera es donde a menudo se ve limitada la tracción cuando frena y gira con este neumático. Una llanta trasera pequeña puede significar un andar un poco más duro (es decir, una presión más alta con todo lo demás igual) y un poco menos de tracción, pero puede permitirse este compromiso en la parte trasera.

Además, un neumático es más barato que dos, y si alguien pregunta, dígale que la configuración es más aerodinámica (#AeroIsEverything - /sarcasm).

Probablemente también actualice la parte posterior, dentro de las limitaciones que tengo, pero solo después de probarlo con algo mejor solo en la parte delantera. (Tengo acceso a una buena gama sin gastos de envío por lo que no gasto gastos de envío).

Utilice un desviador de giro lateral como este: https://bike.shimano.com/en-EU/product/component/alivio-m3100/FD-M3100-M.html

Esto elimina el enlace detrás del tubo del asiento, lo que le brinda más espacio libre. Se monta a través de una abrazadera de banda normal. Las versiones también están disponibles para tipo E y montajes directos.

Algunas de las fotos de Shimano:

ingrese la descripción de la imagen aquí

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Lamentablemente, no está disponible en 3x9 por el aspecto de las cosas, aunque eso no es insuperable . Mientras tanto, he mejorado en el espacio disponible, pero si no hubiera comprado los neumáticos, podría haber aceptado su sugerencia.
@ChrisH El modelo al que me vinculé dice 2x9 en el título, pero 3x9 en toda la descripción. Tienes cincuenta y cincuenta posibilidades :)
Confiaría en la tabla de especificaciones sobre el título (que condujo al rechazo inmediato y al análisis de toda la gama de FD de giro lateral, ninguno de los cuales tiene 3x9 en el título). Además, FD-M3120-M es consistentemente 2x9 y, por lo demás, idéntico. Pero algo en esa parte atrae descripciones dudosas: alguien en Amazon siente la necesidad de especificar que es unisex, está agotado, así que tendría que conformarme con un mecanismo de género.

Opción fácil y económica: retire FD (cambie el plato de la cadena a mano si es necesario). Vuelve a ponértelo para montar en verano.

Más caro - Vaya a 1x completo - el costo es el único factor limitante

Como sus frenos de disco, puede instalar una rueda trasera de 27,5" con un pequeño cambio en la geometría de la bicicleta (esto ayudará si el espacio libre de la vaina es demasiado pequeño en una llanta de 29").

Con toda honestidad, sospecho que estás peleando una batalla perdida en la que desperdiciarás mucho dinero en un compromiso. Tenga cuidado al escuchar los consejos de los 'expertos que manejan bicicletas de $5K, es fácil criticar y sugerir mejoras cuando no es su dinero.

Me gusta la idea de 27.5 y ese es un precio que podría probar. Es probable que haga gran parte de mi conducción todoterreno en invierno, ya que hay muchas más rutas por carretera para ocupar mi tiempo en verano, por lo que no estoy seguro acerca de un FD solo para verano. Tu último párrafo tiene mucho sentido, pero tengo que aprovechar al máximo esta bicicleta por el momento, por lo que puede ser una cuestión de elegir un compromiso, y no uno costoso.
Buen punto sobre los neumáticos de 27,5". En cuanto a ir 1x, puede ser relativamente barato con un poco de creatividad, sin necesidad de agarrar un grupo SRAM Eagle.
Considere 27 tamaños Plus, más cerca del diámetro de 29 ". Algo así como un Magic Mary que viene en 2.4", 2.6 "y 2.8"

La opción que tomé al final funcionó bastante bien: actualicé el neumático delantero de 2,1" a 2,25" (Nobby Nic) y mantuve el trasero en 2,1" con una banda de rodadura considerablemente mayor (Rapid Rob) para el centro de senderos y uso en invierno. sobre lodo y raíces mojadas/rocas ha mejorado mucho (a expensas de ser más pesado en la carretera, pero puedo reajustar los WTB Nanos para usarlos en seco).La parte trasera es quizás un poco más propensa a obstruirse con lodo muy pegajoso, debido a la banda de rodadura más grande, pero eso podría significar enganchar el barro una vez más en un viaje largo.

Obsesionarse demasiado con el ancho puede ser un error.

Cuando Rob se desgaste, sugeriría probar un Rocket Ron en 2.1. Es un neumático muy popular entre los corredores de XC en condiciones húmedas o fangosas. Y cometí el mismo error con mis pensamientos sobre el ancho como ciclista de montaña principiante. La realidad es que un neumático angosto atraviesa mejor el barro en lugar de flotar en la parte superior, y los niveles de agarre en rocas/raíces se deben en gran medida al compuesto de goma y a la baja presión del neumático en lugar del volumen y/o el dibujo de la banda de rodadura.

Hay varias opciones que parten de la idea "Algo no puede estorbarte si no está ahí", a saber, el DF. Específicamente, puede ir por los caminos de 1x o de una sola velocidad.

Ambas variantes asumen que elimina toda la maquinaria relacionada con el cambio delantero (== ¡ahorro de peso adicional!) y deja el plato delantero único. Para aplicaciones de MTB, el recuento de dientes más bajo que puede tener el alivio spider es probablemente 32t, y eso es lo que recomiendo.

El desviador trasero que tiene no es óptimo para lograr un amplio rango de relación, ya que los cassettes de 9 velocidades no son tan anchos y nunca lo serán. Ahora incluso se puede tener un cassette Shimano deore de 10 velocidades con un rango de 11 a 42 dientes, y eso está bien para un aventurero casual fuera de la carretera. Con 9 velocidades (rango de 11-34 dientes) en la parte trasera y 32 dientes en la parte delantera, a veces uno puede sentirse fuera de rango, pero incluso esta configuración puede estar bien en terrenos más llanos.

Uno puede optar por deshacerse de toda esta mierda de engranajes e ir audazmente con una sola velocidad. Los kits de conversión de cubo trasero (un engranaje, espaciadores de casete y un tensor de cadena) son baratos. Más ahorro de peso, no se desperdicia el poder de pensar en elegir la marcha correcta porque siempre estás en la marcha equivocada y más diversión en los descensos. En subidas, no tanto.

Otra idea loca es cortar unos tacos del neumático trasero. De hecho, hay neumáticos de MTB que los usuarios deben recortar a su gusto y herramientas dedicadas para hacerlo. Obviamente, el inconveniente es perder algo de tracción en situaciones en las que las perillas eliminadas habrían estado funcionando.

Finalmente, mover la rueda trasera más hacia atrás sería la solución más fácil. Esto es a lo que realmente recurrí cuando enfrenté el mismo problema en mi fatbike, porque su marco fue diseñado para usos múltiples. Pero requiere punteras traseras deslizantes, que no son muy comunes en MTB con desviadores. Un buje trasero excéntrico también serviría, pero desconozco si hay alguno diseñado para sistemas que no sean de una sola velocidad.

No tengo las rodillas o el equilibrio / habilidad para SS en los senderos, por lo que no es un buen comienzo. Pero hay muchas ideas interesantes allí (aunque suenan costosas. Incluso el uso casual por aquí se vuelve caro. Olvidé encender mi GPS hoy, pero el viaje anterior alcanzó un 26% más.
También puede tener un neumático más ancho en la parte delantera y uno más estrecho en la parte trasera. La presión de aire en la parte delantera también debería ser un poco más baja. Es la rueda delantera donde más se necesita la tracción. Además, se sabe que los neumáticos OEM que vienen con las MTB nuevas son de peor calidad que los del mercado de repuestos, incluso aquellos que tienen la misma marca.
Es casi seguro que iré más grande en la parte delantera, ya que no está tan restringido. Está empezando a parecer que la mejor opción es poner la mejor llanta para lodo en el rango de 2 a 2.1" en la parte trasera, incluso si no se maneja tan bien como me gustaría en otras cosas (no puede ser peor que lo que tengo) y elegir libremente en el frente.
Los cassettes de 9 velocidades de amplia gama ya están disponibles.
¿Cómo puedo instalar un neumático trasero más grande cuando está limitado por el desviador delantero?
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