Explicación de los efectos de las geometrías de los marcos

Veo que la geometría del marco tiene 3 efectos principales

1. Montaje del jinete; de lo que ya estás hablando y no hablaré aquí... Pero muchas cosas de la geometría se reducen a hacer que las otras cosas funcionen con ciclistas que se adaptan a las bicicletas. Es muy importante.
2. Montaje de cosas en la bicicleta
3. Características de manejo.

Ya que preguntaste, estoy hablando de tu bicicleta básica con cuadro de diamante para carretera. Cruiser, carretera, cercanías, urbano, touring, racer...

Montaje de cosas en la bicicleta

1. El espacio libre de las ruedas afecta qué tan grandes pueden ser las llantas y qué tan fácil es montar guardabarros. Para la rueda trasera, debe mirar el puente de vaina, el puente del tirante y el tubo del asiento. Para la rueda delantera, observe la corona de la horquilla y el tubo inferior. A menudo, no se mide o simplemente se le proporciona como medida máxima del tamaño del neumático.
2. " Superposición de los dedos ": qué tan cerca llega la rueda delantera al frente de los pedales. Más de un problema con los guardabarros, y no es realmente un problema una vez que vas a cualquier tipo de velocidad. Nunca veo esto en las especificaciones de geometría de los fabricantes, pero definitivamente vale la pena comprobarlo. Sin embargo, puede acostumbrarse a la superposición moderada de los dedos de los pies.
3. Una vaina más larga te da más espacio en el talón para cargar alforjas en el portaequipajes trasero. Sé por experiencia personal que el lugar más probable para sacar una alforja del portaequipajes es una intersección, así que si planeas llevar alforjas, esto puede ser muy importante. La longitud corta de la vaina se puede compensar con un portaequipajes que permita montar las alforjas más atrás (parte superior más larga, parte superior más atrás, como sea que lo hagan).

Características de manejo

En primer lugar, la forma en que se maneja una bicicleta, la "estabilidad" y la "maniobrabilidad" son esencialmente opuestos. Es una compensación. Si la quieres estable o maniobrable depende de lo que vayas a hacer con la bicicleta, qué tan rápido irás, tu experiencia de conducción, etc. Y hay algunos efectos secundarios más complicados y difíciles de entender.

Realmente creo que para la mayoría de las cosas de manejo, lo mejor es probar bicicletas que se ajusten a ti. Experimente con el manejo. Intenta ir despacio. Intenta ir rápido. Intente hacer un giro cerrado. Intente hacer un giro sutil. Intenta esquivar/tejer. Prueba esos giros a diferentes velocidades. Prueba un comienzo rápido. Pruebe con una parada rápida. Prueba todo eso en todas las posiciones del manillar. A menos que esté diseñando una bicicleta, gran parte de esto es muy teórico, está muy interrelacionado (realmente no se puede cambiar una variable sin cambiar las otras) y es probable que haya diferencias muy pequeñas al comparar bicicletas reales.

1. Altura del soporte inferior (BB) (a veces puede averiguarlo, a veces tiene que adivinar en función del radio de la rueda + el neumático menos la caída del BB). El pedalier más alto hace que sea más fácil repasar cosas. No es realmente un problema si te limitas a las carreteras, pero puede ser un factor cuando intentas pedalear en curvas cerradas. Higher BB también te permite usar bielas más largas que algunas personas quieren. Compara una bicicleta de ciclocross con una de carretera y la bicicleta CX tendrá un pedalier más alto.

2. Distancia entre ejes (distancia entre cubos/parches de contacto). Una distancia entre ejes más larga hará que la bicicleta sea más estable longitudinalmente. En otras palabras, menos propenso a hacer caballitos y menos propenso a volcarte sobre el manillar. En teoría, esto podría traducirse en una mejor capacidad para detenerse más rápido. Tenga en cuenta que una forma de brindarle una distancia entre ejes más larga es con vainas más largas. La posición de su centro de gravedad también hace una gran diferencia.

3. Ángulo del tubo de dirección (ángulo del eje de dirección). Un ángulo menos profundo/más flojo (más apuntado hacia adelante) le brinda más recorrido. Un ángulo menos profundo también aumenta la cantidad de peso que puede hacer que la rueda se deslice por sí sola y afecte negativamente la estabilidad a baja velocidad. Esto generalmente se mide desde la horizontal, por lo que un ángulo pronunciado estará más cerca de 90 ° y un ángulo poco profundo será un número más bajo.

4. Compensación/inclinación de la horquilla (a qué distancia está el buje delantero del eje de dirección). Más compensación le da menos rastro. Una mayor compensación también tiende a brindarle más espacio libre para los dedos de los pies.

5. Trail es qué tan lejos está el parche de contacto delantero detrás del eje de dirección. Tenga en cuenta que, si bien el sendero es la medida importante, el ángulo del tubo de dirección y el desplazamiento de la horquilla (y el tamaño de la rueda) son los que determinan el sendero. Una bicicleta sin sendero sería imposible de andar (pero a muchas personas les gusta tener muy poco sendero).

   Hay diferentes formas de medir el recorrido (a lo largo del suelo o perpendicular al eje de dirección) que hacen que las comparaciones sean más intuitivas, pero más recorrido significa más estable y menos recorrido significa más maniobrabilidad. O dicho de otro modo: menos rastro significa más contracción y más rastro significa menos capacidad de respuesta.

   La estabilidad del sendero aumenta a medida que la bicicleta va más rápido. Si nos fijamos en algunas bicicletas de crucero, tenderán a tener un ángulo de tubo de dirección poco profundo y mucho recorrido: son estables y fáciles de equilibrar a bajas velocidades, pero probablemente difíciles de manejar a altas velocidades. Si observa una bicicleta de carretera o de carrera, el ángulo del tubo de dirección suele estar mucho más cerca de la vertical y el sendero es bastante pequeño: pueden sentirse inestables y tambaleantes (difíciles de equilibrar) a bajas velocidades, pero aún así son fáciles de manejar (sensibles) a altas velocidades

   Tenga en cuenta también que la configuración del manillar y las preferencias/experiencia del ciclista marcan una gran diferencia, ya sea que prefiera maniobrable/nervioso/sensible o estable/indireccional/no sensible.

Referencias

• http://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_and_motorcycle_dynamics

El dueño de una tienda de bicicletas local me señaló que conseguir el cuadro correcto es lo más importante en una bicicleta. Si no está bien, cualquier otro dinero o esfuerzo que pongas en la bicicleta se desperdiciará. Entonces, buen tema!

Grant Petersen escribió este artículo sobre geometría en el sitio de Rivendell: http://www.rivbike.com/kb_results.asp?ID=34 . No es un tratamiento completo del tema, y ​​está en el típico estilo incoherente de Grant, pero me gusta leer sus cosas para tener un "punto de vista alternativo" frente a las tendencias dominantes.

Algunos extractos:

Longitud de la vaina... demasiado corta, la bicicleta está demasiado nerviosa.

Espacio libre para llantas y guardabarros... muy poco, no se puede usar una llanta o guardabarros muy divertidos

Ángulo del tubo del asiento... demasiado empinado, no se puede colocar el asiento lo suficientemente atrás

Ángulo del tubo de dirección y inclinación de la horquilla: se combinan para influir en cómo responde la bicicleta.

Longitud de la hoja de la horquilla: afecta el espacio libre de la rueda delantera

Caída de pedalier: Afecta la distancia al suelo, la altura de entrepierna y la "sensación" de la bicicleta

Creo que la pregunta merece un tratamiento adicional en cuanto al tamaño del marco. Me doy cuenta de que el OP puede haber minimizado aspectos del tamaño del marco en su pregunta, pero podría decirse que ese es el enfoque incorrecto. Al usuario final le beneficia saber cómo seleccionar un tamaño de bicicleta, y los parámetros que describo pueden no haber sido de uso común en 2011, cuando se hizo la pregunta. Ahora son de uso muy común. Por lo tanto, aunque el enfoque que describo puede ser un poco difícil de aprender y usar de novo para los ciclistas totalmente nuevos , creo que la pregunta merece una nueva respuesta.

Conceptos básicos del tamaño del marco: apilar y alcanzar

La imagen de abajo es de un artículo de Road.cc. Muestra los dos parámetros más importantes para dimensionar una bicicleta, pila y alcance . Ambos se miden desde el centro del pedalier hasta el centro de la parte superior del tubo de dirección.

Reach es la dimensión x de la bicicleta y stack es la dimensión y. Los diferentes tipos de bicicletas, por ejemplo, bicicletas de turismo, híbridas, bicicletas de carretera de resistencia, bicicletas de carreras de carretera, tendrán diferentes proporciones de apilamiento para alcanzar. Por ejemplo, dado el mismo tamaño general, la bicicleta de carretera de resistencia promedio tiene una pila más alta y un alcance más corto que las bicicletas de carretera de rendimiento promedio (aquí, me refiero a bicicletas orientadas a las carreras de carretera, en lugar de a la conducción de resistencia), y la bicicleta de turismo promedio tendrá pila más alta y alcance más corto que la bicicleta de carretera de resistencia promedio.

Sin embargo, dentro de una determinada subcategoría (p. ej., touring, carretera de resistencia, MTB de campo traviesa, MTB de enduro), los fabricantes pueden diferir. Algunos pueden hacer marcos más largos y más bajos que otros fabricantes dentro de la misma categoría. Para complicar aún más las cosas, el ajuste relativo puede cambiar según el tamaño de la bicicleta. Por ejemplo, considerando las bicicletas de carretera de resistencia, que están diseñadas para cubrir largas distancias cómodamente, y no necesariamente para competir. Bike Insights, que recopila y analiza la geometría del cuadro de la bicicleta, califica a la Trek Domane 2020 en sus tamaños más grandes como algo vertical y muy vertical en el tamaño más grande. En contraste, Ribble's (una importante tienda de bicicletas en línea del Reino Unido con una marca propia de bicicletas) 2020 Endurance Ti Disc está calificada como muy agresiva, lo que significa que es más larga y más baja, en todos sus tamaños.

Como se discutió en el artículo de road.cc y en este artículo de Consejos para ciclistas, la pila de cuadros y el alcance no incluyen la dirección ni los espaciadores. Las copas de los auriculares externos pueden agregar bastante altura de pila, y los ciclistas pueden modificar aún más la posición de conducción real usando espaciadores. El alcance se modifica seleccionando una longitud de potencia y, en segundo lugar, un ángulo de potencia. Creo que las potencias de -17 grados eran comunes entre las bicicletas de carretera clásicas, pero ahora son raras. Los ángulos más comunes son 10 y 6 grados; puede voltear el vástago para agregar altura de pila (aunque ahora su alcance cambia). Además, puede seleccionar manillares con mayor o menor alcance hacia adelante, aunque la selección del manillar también debe tener en cuenta el tamaño de su mano. Estos elementos controlan la parte ajustable de su posición de conducción, y muchos ciclistas pueden hacer pequeños ajustes a medida que avanzan en función de los comentarios y la intuición personal de otros ciclistas.

Una vez que conozca su altura y alcance actuales, y la posición preferida del manillar (es decir, la altura total de los espaciadores debajo de la potencia, la longitud de la potencia, el alcance del manillar), será más fácil estimar si una nueva bicicleta de carretera le quedará bien y le permitirá Adivina qué partes podrían necesitar cambiar. Por ejemplo, cuando compré una bicicleta gravel el año pasado, comparé la pila y el alcance del cuadro con los míos, y pude especificar que quería 10 mm de espaciadores debajo de la potencia y pedí cambiar de una potencia de 100 mm a una de 120 mm.

Que yo recuerde, las cifras de stack y alcance se han vuelto comunes en al menos los últimos 5 años. Cuando comencé a montar a caballo a principios de la década de 2000, no recuerdo que se hablara de ellos en absoluto. Usted mediría una bicicleta por su tubo superior y la longitud del tubo del asiento, y quizás por el ángulo del asiento. Mi bicicleta de carretera personalizada se fabricó en 2007 y su diagrama CAD original no mencionaba el apilamiento o el alcance en absoluto. En el momento en que se hizo la pregunta original en 2011, no recuerdo con qué frecuencia se usaban stack y reach, pero es posible que no hayan sido tan comunes.

Esto puede ser demasiado para un ciclista totalmente nuevo, pero los ciclistas con proporciones físicas inusuales pueden descartar la categorización de Bike Insights. Mi bicicleta de carretera personalizada está calificada como muy agresiva para una bicicleta de resistencia (es una entrada privada, por lo que otros usuarios no podrán verla en el sitio). Sin embargo, tengo piernas proporcionalmente cortas y un torso largo. Por lo tanto, mi posición de conducción real es, creo, moderadamente agresiva como máximo.

Altura y retroceso del sillín, ángulo del tubo del sillín

Stack y alcance describen el tamaño de la bicicleta desde la parte delantera del soporte inferior. Se debe considerar otro conjunto de medidas relacionadas con la posición del sillín que prefiera. Antes de establecer su posición real de marcha adelante-atrás, primero debe establecer la altura del sillín y la posición adelante-atrás. Movería la tija del sillín hacia arriba o hacia abajo para ajustar la altura, y deslizaría los rieles del sillín en la tija del sillín para ajustar esta última. Si necesita una posición más hacia atrás de lo que permiten sus rieles, es posible que deba encontrar una tija de sillín con más retroceso. Que yo sepa, las tijas de sillín con valores de retroceso que van de 0 a 20 mm son bastante comunes. Las tijas de sillín adelantadas pueden estar disponibles, pero son raras; los triatletas pueden haberlos usado en algún momento para ayudar a modificar la posición de conducción en bicicletas de carretera estándar. Las tijas de sillín con más de 20 mm de retroceso deberían ser raras, y puedo '

Sospecho que la mayoría de los ciclistas podrán subir o bajar la tija del sillín lo suficiente como para obtener la posición correcta del sillín en una bicicleta que sea aproximadamente de su tamaño. Muy ocasionalmente, algunas bicicletas pueden tener funciones que interfieren con esto, pero sospecho que esto no afecta a la mayoría de los ciclistas. Por ejemplo, las bicicletas de gama alta de Trek tienen mástiles de asiento y especifican una cierta altura mínima y máxima del sillín para cada tamaño de cuadro. Que yo recuerde, de lo contrario preferiría montar en su segundo marco más pequeño si no fuera por la restricción del mástil del asiento. Creo que esto se debe a mis piernas proporcionalmente cortas. Tengo mucho menos tija de sillín en todas mis bicicletas que cualquier otro ciclista que no esté en cuadros de tubo superior nivelados (es decir, cuadros de carretera de estilo más clásico).

El ángulo del tubo del asiento de la bicicleta, imagen cortesía de Ride Far , puede ser una consideración. Un ángulo de asiento más pronunciado hará que el sillín se adelante más si lo deja centrado en los rieles. El ángulo del asiento de la bicicleta limitará los extremos de la posición en la que puede colocar el sillín. Dicho esto, sospecho que la mayoría de los ciclistas no deben preocuparse por los ángulos del tubo del asiento, aunque algunos pueden preferir ángulos más flojos o más pronunciados.

También soy un caso extremo en cuanto al ángulo del asiento. Prefiero un ángulo de asiento muy pronunciado. Muchas bicicletas estándar de mi tamaño tienen ángulos de asiento de 74 o 74,5 grados. Mi bicicleta de carretera personalizada tiene un ángulo de asiento de 76 grados. Tiendo a descartar las bicicletas con ángulos de asiento de 73 grados, porque no hay suficiente ajuste disponible en los rieles del sillín con muchas tijas de sillín comunes.

Las tijas de sillín vienen en diferentes grados de retroceso, lo que te permite ajustar aún más la posición del sillín. La imagen de arriba muestra una tija de retroceso cero, estándar y extremo, aunque tenga en cuenta que esto es para una bicicleta de triatlón con una tija de sillín patentada. En las bicicletas de carretera, el retroceso de 0 a 25 mm es común.

el siguiente enlace ofrece una buena perspectiva sobre el tema de los números de geometría del cuadro y cómo influyen en las características de conducción. Estoy de acuerdo y debo enfatizar que la preferencia y la experiencia del ciclista son un factor igual y cuando se busca un nuevo cuadro, se debe tener en cuenta estar informado e identificar este equilibrio.

http://cyclingtips.com.au/2011/02/the-geometry-of-bike-handling/

He estado compitiendo con bicicletas de montaña desde mediados de los 90 y luego jugando con BMX. Si monta suficientes bicicletas, notará que la geometría del cuadro puede marcar una gran diferencia en el rendimiento fuera de la carretera. Durante un tiempo, muchas empresas de bicicletas de montaña intentaron hacer un tirante que se curvaba alrededor de la rueda (en forma de S) con una vaina más corta... esto acercaba la rueda trasera a la posición del asiento, a menudo entre 2 y 3 pulgadas. El efecto que tuvo fue que era fácil hacer caballitos en la bicicleta o subir una colina ... era terrible cuando se trataba de andar plano en una calle, ya que la bicicleta estaba nerviosa y la parte delantera siempre quería detenerse, especialmente con una horquilla de suspensión cada vez que golpeas un bache. Hace poco monté una Trek mal diseñada (una empresa conocida por vender bicicletas más por componentes y menos por geometría) y el ángulo del tubo de dirección era demasiado bajo con poco recorrido... y era una de las bicicletas más inestables que he montado. A bajas velocidades, la bicicleta se tambaleó, y para una Cross Country Hard Tail... esta es una característica terrible (especialmente en el rango de precios de más de $1200). Más tarde compré una Kona y tiene un recorrido bastante largo con la horquilla adelantada aproximadamente una pulgada desde el tubo de dirección que la hizo muy estable. Tiene un tubo superior muy inclinado, lo que hace que sea mucho más fácil maniobrar y cambiar tu peso sin golpear el cuadro... algo que deseas en una bicicleta de montaña. esta es una característica terrible (especialmente en el rango de precios de más de $1200). Más tarde compré una Kona y tiene un recorrido bastante largo con la horquilla adelantada aproximadamente una pulgada desde el tubo de dirección que la hizo muy estable. Tiene un tubo superior muy inclinado, lo que hace que sea mucho más fácil maniobrar y cambiar tu peso sin golpear el cuadro... algo que deseas en una bicicleta de montaña. esta es una característica terrible (especialmente en el rango de precios de más de $1200). Más tarde compré una Kona y tiene un recorrido bastante largo con la horquilla adelantada aproximadamente una pulgada desde el tubo de dirección que la hizo muy estable. Tiene un tubo superior muy inclinado, lo que hace que sea mucho más fácil maniobrar y cambiar tu peso sin golpear el cuadro... algo que deseas en una bicicleta de montaña.