Todavía me gusta disparar con película (uso una Nikon F3), pero me gusta la respuesta inmediata de lo digital. Estoy pensando en comprar una DSLR usada para ayudarme a obtener el encuadre y la iluminación correctos cuando fotografío sujetos estáticos. Luego tomaría la foto final con mi F3. Pero, ¿sería transferible la medición? Si la toma se ve perfecta a 1/125 con f/2 en una DSLR, ¿funcionarán los mismos ajustes en una cámara de cine?
Aparentemente, nadie ha mencionado el error de reciprocidad (efecto Schwarzschild) al medir la película, y probablemente sea lo único que debería preocupar a OP.
Verá, la respuesta de los sensores digitales se diseñó a partir de la respuesta de la película en el rango 1/10000 - 1", que se aplicó linealmente al resto del rango.
En digital, para obtener una parada adicional, simplemente multiplique su tiempo de exposición por dos, y eso es cierto para cualquier rango dado (el máximo con el que trabajan la mayoría de las cámaras es de 30 ", pero esta regla se aplica para los más largos). La respuesta es lineal.
Pero en el cine, este enfoque 'lineal' solo funciona como una aproximación en un rango muy pequeño (el mencionado anteriormente 1/10000 - 1"). La respuesta NO es lineal EN ABSOLUTO, y depende mucho de la película que esté utilizando ( Consulte las hojas de datos para obtener más información). Permítanme explicar esto con un gráfico útil que usará mucho (se eliminó de Flickr, pero atesoro una copia en todas mis memorias USB por si acaso):
Como puede ver, una vez que pasa la marca de 1 segundo, las cosas se vuelven locas. Si mide algo con su cámara digital y decide que 10" está bien, estará bien en digital. De hecho, probablemente se verá bien en cualquier cámara digital que tenga en sus manos.
Si intentas tomar esa foto en película con los mismos parámetros, se verá... Bueno, muy mal. Si, por ejemplo, está disparando Tri-X (¿Por qué dispararía con cualquier otra cosa?), necesita agregar 2+1/3 paradas a ese tiempo para obtener la misma exposición. Es decir, 10"*2*2 (40 segundos) +1/3, que suman alrededor de 50 segundos.
Puede ver cuán diferentes pueden ser los tiempos para exposiciones no tan largas. No voy a explicar por qué sucede esto, tienes mucha información sobre eso en casi todas partes (cualquier libro serio sobre cine lo cubrirá, siempre recomiendo la trilogía de Ansel Adams para cualquier cosa relacionada con el cine).
Lo mismo sucede cuando disparas más rápido que 1/10000. La película no se comporta de manera lineal y debe corregir este efecto.
Aparte de eso, medir para película es lo mismo que medir para digital, y obtienes los mismos efectos modificando los mismos parámetros (profundidad de campo, desenfoque de movimiento, etc.), con la única excepción de que obtienes más grano en lugar de ruido digital cuando empujando la película o disparando con emulsiones sensibles.
Para una muy buena aproximación: sí, suponiendo que haya hecho lo obvio y haya configurado su DSLR ISO a la velocidad de película que esté usando. La definición de "ISO" es la misma para película y para digital.
Hay una serie de razones por las que es posible que no obtenga exactamente la misma exposición entre las configuraciones digitales y de película:
Tenga en cuenta que lo anterior se aplica solo a velocidades de obturación "normales"; si supera aproximadamente 1 segundo, el efecto Schwarzchild comenzará a aplicarse y obtendrá una gran divergencia entre las respuestas digitales y de película; consulte la excelente respuesta de Achifaifa para obtener información detallada. explicación.
Finalmente, una nota sobre los tamaños de los sensores: si todo lo que desea de su DSLR es que actúe como un "súper medidor de luz" para su configuración, entonces no importa qué tamaño de sensor use. Sin embargo, si desea verificar otros aspectos de la composición (profundidad de campo, etc.), deberá usar una DSLR con el mismo sensor de tamaño que su cámara de película (es decir, fotograma completo en su caso, lo que empujará su costará significativamente). Si solo está buscando un "súper medidor de luz", entonces es posible que no necesite una DSLR y pueda salirse con la suya con solo una cámara compacta. Nuevamente, vea la respuesta de jrista (y los comentarios) para obtener más detalles al respecto.
Entonces, absolutamente puedes hacer eso. De alguna manera, está sugiriendo un enfoque similar a la vieja polaroid y la fotografía profesional de formato medio. Básicamente, el fotógrafo tomaría una foto polaroid para confirmar la luz, las sombras y la escena general antes de disparar con la cámara grande. Siempre es más caro volver al cuarto oscuro y descubrir que no tienes lo que necesitas.
Traduzca eso hacia adelante y la película se ha vuelto más rara y más costosa de desarrollar. La cámara digital proporcionaría la misma retroalimentación instantánea de información que solía hacer la polaroid y, aún mejor, brindaría histogramas y otra información de la escena que la polaroid no podía brindar. Los ajustes deben ser los mismos o muy parecidos, teniendo en cuenta que el ajuste ISO de la cámara digital es análogo al ISO de la película, pero no exactamente igual. En otras palabras, podría ser una fracción de parada.
¿El problema? Sospecho que puede encontrarse moviéndose cada vez más a lo digital. Puedes hacer cosas a niveles ISO que la película ya no puede tocar.
Sí, puede usar una cámara digital para tomar fotos de prueba de la misma manera que los profesionales usaron respaldos Polaroid durante muchos años. Solo tenga en cuenta que tanto la película como la digital tienen cierto margen de maniobra con respecto a ISO. Muchas cámaras digitales pueden ser 1/2 paso o más menos sensibles de lo que afirman para un ISO particular. Una de las cosas que prueba DxO Mark es la sensibilidad real para cada parada ISO completa. Aquí hay un enlace para la Nikon D610 y la Canon 6D (deberá hacer clic en Medidas-->Sensibilidad ISOpara ver la comparativa). Las diferentes películas también varían ligeramente del ISO exacto en el que están clasificadas. Es posible que se encuentre con un caso en el que tanto la película como la cámara digital varíen en la misma cantidad en la misma dirección, por lo que ambos son casi igualmente sensibles o puede encontrar una combinación en la que la película es más sensible y la cámara digital es menos sensible y el viento arriba con las diferencias que se suman entre sí. Y por encima de aproximadamente 1 segundo de tiempo de exposición, se debe tener en cuenta el efecto Schwarzschild para la película. Esto puede afectar significativamente los tiempos de exposición y varía según la película específica en cuestión.
De hecho, puede usar una DSLR para ayudar a mejorar sus habilidades de fotografía cinematográfica. Como mínimo, puede usar la DSLR para medir y determinar cuáles deben ser sus configuraciones de exposición e ISO, suponiendo que use una lente idéntica.
Cabe señalar que si usa una cámara SLR de película, probablemente sea en formato de 35 mm. La mayoría de las cámaras DSLR en estos días son APS-C o marco recortado. En lugar de ser de 36x24 mm, el sensor de un sensor recortado mide alrededor de 23x15 mm. Las DSLR de marco recortado son más baratas y, a menudo, por debajo de la marca de $ 1000, pero probablemente no lo ayuden de la manera que necesitaría.
Para asegurarse de que le resulte más fácil lograr su objetivo de usar una DSLR para ayudarlo a exponer correctamente para una SLR de película de 35 mm, debe obtener una DSLR de fotograma completo. Esto se debe a un conjunto de diferencias fundamentales clave entre las cámaras FF y las de "sensor recortado" (APS-C). Los resultados finales, en términos de exposición, ruido, rango dinámico (en su mayor parte... algunas diferencias clave entre película y digital, porque en general no deberían importar) y composición, requieren configuraciones diferentes en película FF/35 mm que en APS-C. Para demostrarlo, las siguientes dos cámaras y exposiciones producirán resultados idénticos:
Lo siguiente NO producirá resultados idénticos, a pesar de la exposición idéntica:
Tampoco esto:
La diferencia clave es el encuadre, el desenfoque de movimiento y la profundidad de campo. Para producir una imagen idéntica en APS-C que en FF, debe reducir la distancia focal para contrarrestar el factor de recorte y usar una apertura más amplia para lograr la misma profundidad de campo. Esto requiere una reducción en ISO, porque no puede cambiar la semilla del obturador, ya que eso podría resultar en un desenfoque diferente del sujeto.
Esto también supone que tiene la opción de usar la distancia focal adecuada en FF o APS-C para lograr los resultados deseados. Si está utilizando una DSLR APS-C para enseñarle cómo exponer correctamente, con una lente de 135 mm, necesitaría una lente de 200 mm en su FF SLR para obtener el mismo encuadre. Esto requiere tener una gama muy amplia de lentes para respaldar sus objetivos, asegurándose de tener las distancias focales necesarias tanto en APS-C como en FF, y estar dispuesto a cambiar lentes cuando sea necesario... o requiere una DSLR FF y simplemente cambiar el misma lente entre ella y la réflex de película.
Ciertamente, es posible convertir los ajustes de exposición entre FF y APS-C, sin embargo, dado que su objetivo es usar una DSLR para aprender a usar una SLR de película de 35 mm, la mejor herramienta para el trabajo sería una FF DSLR en lugar de una APS-C (recortada) DSLR.
Nikon actualmente ofrece la D610, que es una réflex digital de fotograma completo a un precio bastante razonable que probablemente se ajuste a sus necesidades. Si el precio no es un problema, puede buscar en la D800, que es similar a la D610 con un sensor de mayor resolución y funciones de nivel más profesional. Ambas cámaras ofrecen un rango dinámico EXCEPCIONAL a ISO bajo y más poder de resolución que cualquier otra cámara de su clase. Al ser Nikon, también deberían funcionar con todas sus lentes (aunque ciertamente hay algunas advertencias, la montura F tiene una historia larga y variada).
"The reason that the total amount of light falling on the sensor, as opposed to the density of light falling on the sensor (exposure), is the relevant measure is because the total amount of light falling on the sensor, combined with the sensor efficiency, determines the amount of noise and DR (dynamic range) of the photo."
Podría cambiar las distancias focales... suponiendo que tenga esa distancia focal en APSC , pero complica las cosas.Creo que DSLR funciona tan bien como un medidor de luz independiente. Acabo de comparar mi Df (modo ponderado al centro) con un Minolta x-570. Los resultados son los mismos. Df dice 1/25 y X-570 dice entre 1/15 y 1/30 bajo el mismo iso, el mismo f-stop en la misma escena. Creo que también puedes usar la cámara apsc. El tamaño del sensor no debería molestar como sugiere la experiencia.
Lo único que encontré inexplicable son las aplicaciones para teléfonos inteligentes. Son 2-3 paradas subexpuestas. Tengo que averiguar si me perdí algo.
El cuadro de arriba en la publicación con más "me gusta" (que es bueno) solo dice que necesita conocer su equipo (así como su película). Un medidor no sabrá qué película usas. La matrícula se debe pagar, supongo. Siempre hay una curva de aprendizaje.
Nota: esta respuesta se escribió originalmente para responder a otra pregunta similar. Toda la información en la respuesta también es directamente aplicable a esta.
Incluso en teoría, existen diferencias en la forma en que los sensores digitales y las películas registran la luz, lo que hace que los valores ISO solo sean aproximados. Pero estas diferencias suelen ser bastante sutiles y, en teoría, la exposición debería ser más o menos igual si usa el mismo ISO, apertura y tiempo de obturación. Para obtener más información al respecto, consulte: ¿Por qué estas fotos en película son más brillantes que las fotos digitales tomadas al mismo tiempo con la misma configuración?
En la práctica existen diferencias aún mayores que pueden afectar a cada uno de estos componentes básicos de la exposición.
ISO: dado que los sensores digitales tienen una respuesta lineal a los diferentes niveles de brillo de la luz y la película tiene una respuesta más logarítmica, comparar un valor ISO para un sensor digital en particular y un valor ISO de una película en particular es solo aproximado. Este valor suele ser más cercano en los tonos medios, pero variará más en las luces y las sombras.
Componga eso con cámaras que en realidad usan diferentes valores ISO internamente de los que están etiquetados en la configuración. Por lo general, hacen esto específicamente para preservar los detalles destacados en los datos de imagen sin procesar recopilados.
Por lo tanto, las cámaras digitales tienden a tener su sensibilidad ISO real para una configuración particular redondeada. Por otro lado, los fabricantes de películas tienden a redondear la sensibilidad de sus películas al siguiente valor "estándar" más cercano.
Con exposiciones para películas de más de aproximadamente 1 segundo , se debe tener en cuenta el efecto Schwarzschild , a veces denominado falla de reciprocidad. La sensibilidad de las películas en tiempos de exposición más largos no es lineal. Por lo general, esto debe tenerse en cuenta cuando se expone la película durante más de un segundo. Esto puede afectar significativamente los tiempos de exposición y varía según la película específica en cuestión. El fabricante de su película debería poder proporcionar información sobre cuánta compensación se necesita para exposiciones más largas.
Apertura (Av): Diferentes lentes etiquetados con el mismo valor de apertura pueden no ser igualmente brillantes. Esto se debe en parte a las diferencias en la pérdida de transmisión a través de los diversos elementos de cada lente. Pero en la apertura máxima también se debe a que los valores de cada lente se redondean al número f estándar más cercano o (generalmente) al siguiente más ancho.
Las diferencias debidas a la pérdida de transmisión se transmiten a través de toda la gama de ajustes de apertura. Las diferencias entre la apertura declarada y la real cuando está completamente abierto tienden a reflejarse también en los ajustes de aperturas sucesivas para preservar las diferencias en las paradas entre el ajuste de apertura máxima y los demás. A veces, cuanto más se aleja uno de la apertura máxima, más "honesto" es el número f real con respecto al diámetro real de la pupila de entrada en relación con la distancia focal de la lente. Por cierto, las distancias focales también se aproximan y se redondean al número "estándar" más cercano en la dirección más favorable.
Estas son las medidas de transmisión reales para tres lentes Canon "L" diferentes con una apertura máxima de "f/4". Incluso al usar cada una de las lentes respectivas en la misma cámara, los valores de exposición deberían ajustarse ligeramente para dar el mismo brillo de exposición.
El EF 24-70 mm f/4 es esencialmente un objetivo f/4 "honesto" en todo su rango de zoom. El EF 17-40 mm f/4 es un tercio más lento a aproximadamente f/4.4 y el EF 24-105 mm f/4 es dos tercios más lento a aproximadamente f/5.1.
Tiempo de obturación (Tv): al igual que los otros dos componentes básicos de la exposición, los tiempos de obturación son solo aproximados. Incluso los números que les asignamos se redondean a valores fáciles de usar .
De ISO, Av y Tv, este último suele ser más consistente en plataformas digitales y de película si la cámara tiene un obturador físico controlado eléctricamente o un obturador puramente electrónico. Si la cámara de cine tiene un obturador de plano focal controlado mecánicamente o un obturador de iris, todas las apuestas están canceladas.
miguel c
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