¿Qué tan importante es la selección de lentes para obtener un aspecto de película retro?

Corey tenía buena información, pero mis dos centavos son:

Obtener el "aspecto retro" no se trata de qué lente tiene, sino de su base de conocimientos de técnicas fotográficas y habilidades de procesamiento posterior. Comprender cómo el sensor de SU cámara digital se ve afectado por los cambios en ISO. (Lo digital es diferente a la película en términos de fotos granulosas, pero la lente no es lo que le da grano/ruido).

Debe tomar una clase o ser voluntario para realizar una pasantía con un profesional. Hay mucho más en la fotografía que los filtros de Instagram y Snapchat que te dan un "look". Compre los mejores lentes que pueda pagar e invierta en aprender.

En mi opinión, todos deberían tomar una cámara de película en bruto primero para comprender que ISO / ASA no es solo una herramienta para cambiar los parámetros de exposición, sino que es una cuestión de cuán sensible es su película / sensor a la luz que permite que se grabe en ella. (Detesto el término "triángulo de exposición" precisamente por esta razón. La exposición es una función de la apertura y la velocidad de obturación, y la ISO controla la sensibilidad)

El estilo retro granulado del que hablas será más un producto de la elección de la película que de la lente. Dado que se está volviendo digital, se necesitará un poco de procesamiento posterior para que sus imágenes imiten este estilo.

Lo que veo cuando miro esto es fotografía callejera nocturna. Si ese es el estilo que buscas para fotografiar, entonces necesitarás una lente decentemente rápida. Cuando digo lentes rápidos, me refiero a uno con una apertura máxima muy grande: f/2.8 o mayor sería ideal.

Desafortunadamente, las lentes rápidas suelen ser más caras. Pero, Nikon (y Canon para el caso, pero veo que te estás inclinando por una Nikon) tienen lentes primos muy razonables, si no baratos. (Un prime es una lente de distancia focal fija, sin zoom).

No sé lo suficiente sobre los lentes Nikon para saber cuáles son realmente excelentes, pero estos parecen tener buenas críticas y si estuvieras fotografiando Canon, te recomendaría las mismas distancias focales y precios:

• Nikon AF NIKKOR 50mm f/1.4D Lente de enfoque automático
• Lente Nikon AF NIKKOR 35mm f/2D
• Lente Nikon AF NIKKOR 50mm f/1.8D
• Lente Nikon AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1.8G

Estoy seguro de que hay otras opciones, incluidos algunos zooms, y espero que otros participen con más experiencia de Nikon para ayudarlo a brindarle algunas opciones.

Las razones por las que recomendaría obtener un primer son 1) porque pareces nuevo en fotografía, y creo que tendrás suficiente para pensar que agregar un zoom a la mezcla es excesivo. Conozca una distancia focal única, apréndala, ámela y luego expándala. Y 2) obtienes una lente más rápida por tu dinero. La mayoría de los zooms tendrán un máximo de f/2.8, e incluso ahí, se vuelven caros rápidamente.

En cuanto a las viseras y los filtros, recomiendo encarecidamente una visera, reducen los destellos y agregan una capa protectora al frente de la lente.

Y filtros: para la fotografía callejera por la noche, no se te ocurre ninguno que necesites absolutamente. Pero recomiendo obtener un polarizador para otros tipos de tomas; siempre es bueno tener un polarizador en la bolsa.

Aproximadamente, la selección de lentes no es importante en relación con la experiencia y el arduo trabajo de aprender de sus fotografías a lo largo del tiempo. O dicho de otro modo, la cuestión de "¿qué lente?" es aproximadamente el 1 % de lo que le da a esas imágenes su aspecto y sugiere que aún no se ha adquirido la experiencia para ver el otro 99 % de los detalles técnicos que hacen que las tomas se vean como son... al menos para las Imágenes 1, 2 y 4 (La imagen 3 probablemente se puede aproximar por pura suerte).

La imagen número 4 es particularmente ilustrativa:

• Punto de vista inusual
• Encuadre cuidadoso
• La iluminación de los marcadores de carril.
• El calor de los faros
• El reflejo de los faros en la pared
• La iluminación azul-naranja (popular en el cine moderno)

Hay una enorme cantidad de trabajo que hace el tiro. En la medida en que el tiempo equivale a dinero, ese esfuerzo por 'comprar el look' empequeñece el precio de la lente porque obtener una toma como Image no tiene atajos. Ni siquiera la suerte.

Si observa la información con cada una de estas imágenes, verá que se utilizó una lente de 77 mm f/1.8 o una de 50 mm f/1.2 con película Kodak Ultramax 400 negativa de 35 mm. Eso funciona con distancias focales de aproximadamente 50 mm y 35 mm para obtener los mismos campos de visión con una cámara de cuerpo recortado 1.5X APS-C como la Nikon D3300 o D5100.

La apertura amplia es necesaria para dar a las fotos su distintiva profundidad de campo estrecha. Las amplias aperturas (números f bajos) también ayudan a reducir los tiempos de obturación cuando se dispara en entornos tan oscuros.

En términos de obtener "... viejas fotos con apariencia retro, granuladas y nostálgicas...", la lente tiene muy poco que ver con eso. La lente tiene mucho que ver con la claridad de la imagen y la profundidad de campo de la imagen. Para obtener imágenes que compartan esas características, necesitará un vidrio igualmente nítido con aperturas amplias. También deberá usar muy buenas técnicas de disparo y exposición de uñas. Pero el color tiene muy poco que ver con la lente. La granulosidad no tiene nada que ver con la lente.

Los ejemplos que ha incluido están altamente procesados. Lo más probable es que la mayor parte del procesamiento se haya realizado digitalmente después de escanear la película o las copias. Los colores y el contraste se han alterado significativamente de lo que cabría esperar de una Kodak Ultramax 400 procesada normalmente después de disparar con la iluminación que se muestra en la imagen. Ultramax 400 es una película de luz diurna balanceada. Las fuentes de luz en las imágenes de ejemplo son cualquier cosa menos luz diurna equilibrada. Se podría haber corregido el color general de las fuentes de luz al imprimir desde el negativo si las impresiones se hicieron para escanear, pero es igualmente probable que el balance de color general se haya alterado cuando se escanearon los negativos. Se han realizado más ajustes en el matiz, la saturación y el tono/luminancia de varios colores en los archivos digitales.

_{https://www.flickr.com/photos/xperiane/34379111210/in/datetaken/}

_{https://www.flickr.com/photos/xperiane/34390129882/in/datetaken/}

La segunda imagen, que es uno de los ejemplos incluidos en la pregunta, tiene más contraste y tiene colores más saturados pero neutralmente equilibrados. La primera imagen, tomada con la misma cámara, lente y película (y presumiblemente revelada de manera idéntica a partir del mismo rollo) se ve muy diferente. Los colores son apagados pero con un matiz anaranjado y el contraste es mucho menor. Los tonos más oscuros (punto negro) son más brillantes y las luces altas (punto blanco) no son tan brillantes como la segunda imagen.

La forma de llegar allí es aprender a tomar y editar este tipo de fotos. Elegir una lente en particular no lo hará. Además de un procesamiento de color similar, también deberá agregar filtros digitales para proporcionar el aspecto de grano de película.

Los lentes que podría considerar para una D3300 o D5100 para tomar los tipos de fotos del ejemplo en una Nikon DSLR de cuerpo corto serían los siguientes:

Nikon AF-S Nikkor 35 mm f/1.8G
Nikon AF-S Nikkor 35 mm f/1.4G
Nikon AF-S Nikkor 50 mm f/1.8G
Nikon AF-S Nikkor 50 mm f/1.4G

Tenga en cuenta que todas esas lentes tienen un prefijo 'AF-S' y una 'G' después de la apertura máxima.

El 'AF-S' significa que hay un motor de enfoque dentro de la lente. Esto es necesario si desea utilizar el enfoque automático con los cuerpos D3xxx y D5xxx porque no tienen un motor de enfoque de tornillo en el cuerpo de la cámara (algunos otros cuerpos Nikon sí lo tienen; más sobre eso en un momento).

La 'G' significa que no hay un anillo de apertura en la lente y que la configuración de apertura solo puede controlarse con un cuerpo Nikon compatible. Esto incluiría cualquiera de las cámaras de las series D3xxx y D5xxx y la mayoría de las demás SLR digitales de Nikon.

Si está dispuesto a enfocar manualmente su lente, puede obtener diseños de lentes más antiguos que no pueden enfocarse automáticamente con una serie D3xxx o D5xxx:

Nikon AF Nikkor 35 mm f/2.0D
Nikon AF Nikkor 50 mm f/1.8D

El 'AF' significa que son capaces de enfocar automáticamente solo con un cuerpo que tiene un motor de enfoque de tornillo en el cuerpo (D7xxx, D7xx, D8xx, Dx, etc.). La 'D' significa que la lente puede comunicarse con la cámara electrónicamente, en particular con respecto a la información de distancia sobre dónde se enfoca la lente. La cámara lo utiliza para la medición matricial 3D y para los cálculos automáticos del flash.

Para obtener más información sobre la nomenclatura de los nombres de modelos de lentes Nikon, consulte: ¿Qué significan todos esos códigos de letras y números crípticos en el nombre de una lente?

"¿Qué equipo se usó..." no es una pregunta muy interesante, en mi opinión, es mucho más interesante preguntar "¿qué hace que esta imagen sea buena?"

Foto #1 - El autobús

Buena composición, las líneas verticales a la izquierda crean perspectiva. La elección de la apertura desenfoca el fondo (pero no demasiado) y evita las distracciones. El parabrisas rectangular del autobús actúa como un marco, lo que crea una imagen dentro de la imagen, que parece más lejana, detrás del vidrio (los reflejos en el parabrisas del autobús son agradables). Luego, la cabeza del conductor, que está en el punto muerto, se enmarca nuevamente en otro rectángulo. Todo esto sirve para contar una pequeña historia, ¿quién es este tipo, en qué está pensando? ¿Quién es el otro tipo que deja el autobús detrás de él? Está un poco fuera de foco, tan misterioso. La parada de autobús vacía se ve espeluznante en la noche.

Me gusta esta imagen. Tenga en cuenta que aún no hemos hablado de lentes;) aquí se trata principalmente de composición, distancia focal, apertura (para el fondo borroso) y procesamiento posterior para los colores agradables.

Foto #2 - Cocina

Aquí el "filtro" más importante es el vapor que sale de los alimentos que se están cocinando. Esto es lo que crea la mayor parte del ambiente. Observe también que nuevamente hay un marco dentro del marco, con la inclusión de un chico a la izquierda, que básicamente somos nosotros mientras miramos la foto. Es borroso, nuevamente una buena elección de apertura, por lo que no distrae la atención de la acción.

Foto #4 - Puente

Este es sobre la perspectiva y la exposición perfecta. Los colores son el resultado de un posprocesamiento experto, así que los ignoraré. La composición es nuevamente buena, y el automóvil en el medio ayuda, al agregar algo de vida en un lugar bastante muerto, y sus faros crean patrones repetitivos en el lado izquierdo mientras iluminan los pilares, lo que agrega un toque muy agradable de color cálido. en el lado izquierdo, que de otro modo estaría inundado de tinte verdoso.

Sin embargo, si observa la farola en la parte superior central, notará que hay un poco de niebla/smog que crea un "haz" de luz. Así que aquí nuevamente, el "filtro" es un efecto atmosférico. Tenga en cuenta que el fotógrafo clavó la exposición a la perfección, ya que el cielo no es negro puro, y el "rayo" (no muy brillante) que sale de la farola es claramente visible. Si esto se hubiera expuesto más abajo, aún podría haber agregado algo de "luz de fondo" en la publicación, pero el "haz" se habría perdido. También los edificios en el fondo se recortan contra el cielo ligeramente más brillante. Menos exposición, y habría sido negro sobre negro, y no recuperable en la publicación.

Ahora, sobre tu equipo...

Es una DSLR, por lo que puede divertirse con los filtros en el posprocesamiento, siempre que la información esté en los RAW. Así que la exposición y la composición son clave. Si tiene poco dinero, el único filtro que necesita es un polarizador para divertirse, y tal vez un filtro graduado ND para esas puestas de sol y cosas así, pero no gaste dinero en filtros hasta que realmente los necesite.

Si la luz intensa incide en la lente por la noche, necesitará un parasol: su mano está libre, simplemente colóquela en el lugar correcto para bloquear la luz.

Las aperturas amplias son buenas para las fotos nocturnas debido a que captan más luz (por lo tanto, una exposición más corta o un ISO más bajo/ruido más bajo, pero la apertura más amplia, por supuesto, tendrá una profundidad de campo más baja. Lo cual es una ventaja cuando quieres desenfocar las cosas...

Ahora, los otros recomendaron lentes fijos: voy a ir en contra de eso. Estoy de acuerdo en que los lentes fijos tienen la mejor calidad de imagen, la mejor nitidez y menos destellos, todo lo cual es importante cuando hay una farola u otra fuente de luz intensa en el encuadre para evitar halos.

Sin embargo, los lentes fijos son muy caros, y como creo que esta es tu primera DSLR, un buen zoom sería una opción mucho mejor, ya que te permitiría experimentar, ser creativo, divertirte, cometer muchos errores y aprender.

Así que recomendaría un zoom 17-50 2.8, tal vez Tamron o Nikon, revisa las reseñas. Tengo un Tamron 17-50 2.8 de 10 años y por el precio era una muy buena oferta en ese momento. Probablemente haya mejores alternativas hoy en día, pero entiendes la idea.

No compre un zoom barato con una apertura como 3.5-5.6, en primer lugar, estos son medio ciegos, por lo que no puede hacer nada de noche sin un trípode, y también tienden a tener un poco de destello. La diferencia entre un zoom chatarra barato de 150€ y un Tamron 17-50 2.8 de 300€ es enorme . Es torpe y pegajoso, pero funciona bien y es ligero, versátil y barato.

Los primes son mejores, pero hay que comprarlos, llevarlos, montarlos en la cámara... Nikon también hace un 17-55 2.8, más caro.