¿Por qué algunos retratos son tan nítidos y otros no?

¿Calidad de la cámara?

Hasta cierto punto, sí. Una cámara con una mejor interfaz de usuario le permite controlar explícitamente cosas como la configuración ISO, el punto de enfoque, la apertura y la velocidad de obturación para lo que desee.

¿Encendiendo?

En el primer tiro, sí. En la segunda toma, se trata más de aprovechar al máximo la luz que hay. Agregar más luz a una escena puede permitirle usar una lente detenida, lo que le brinda más DoF y probablemente esté más cerca de donde la lente funciona bien. En la segunda toma, también puede ser una muy buena lente, que no es algo que hayas considerado en tu lista.

Pero sobre todo, si iluminas bien, puedes controlar la ubicación y la calidad de la luz para obtener un estado de ánimo específico y lucir en una imagen.

¿Postprocesamiento?

De nuevo, sí. Saber cómo afilar adecuadamente sin crear artefactos también puede ayudar mucho.

¿Suerte?

No en realidad no. O el tipo de suerte que un fotógrafo aprende a hacer por sí mismo estando listo cuando se presenta la gran imagen o apegarse a ella hasta que haga que esa imagen suceda pase lo que pase (¿se detuvo e hizo que un extraño posara para usted hoy? ). La fotografía de retrato se trata de personas. Por lo tanto, debe saber cómo interactuar y conectarse con un sujeto. Sin mencionar obtener su permiso para que apuntes tu cámara hacia ellos.

Debe conocer su cámara, conocer su configuración y ser capaz de aprovechar las oportunidades para tomar la foto. Si no puedes hacer eso, entonces siempre tendrás "mala suerte". Dicen que se necesitan 10.000 horas de práctica para ser competente en cualquier habilidad. Los fotógrafos que tomaron esas imágenes probablemente tienen más del doble de ese tiempo en sus manos.

¿Cómo haría si quisiera tomar una foto como una de estas?

Obtenga una cámara decente con RAW, modo Manual completo (M) y una zapata de flash. Si tiene una montura de lente intercambiable, obtenga una lente de retrato para fotografías de rostros; un 50e u 85e f/1.8 prime, tal vez. Obtenga una aplicación de conversión RAW para su computadora; aprender a disparar RAW y post-proceso. Y aprende a iluminar (también a deconstruir la iluminación de las imágenes que ves). Y poner en esas 10.000 horas. Y trabajar en esas personas skillz. Eso es probablemente todo en orden inverso de importancia.

• La dirección de la luz influye en la profundidad de las sombras y, por lo tanto, en la visibilidad de los pequeños detalles 3D en la piel. Puede usar luz dirigida en un ángulo agudo para aumentar la impresión de nitidez
• La profundidad de campo marca la diferencia. Con un DOF muy pequeño, las áreas enfocadas aparecen muy nítidas, porque se comparan directamente con las partes borrosas de la imagen.
• Algunas cualidades de la lente juegan un papel. La obvia es la resolución. Las lentes rápidas más baratas y abiertas de par en par dan una imagen más suave y detalles oscuros. Pruebe Canon EF 50/1.4 @ f/1.4 como ejemplo. Algunas características más esotéricas que influyen en la impresión de nitidez son el microcontraste y el carácter de transición de nítido a no nítido en los límites del DOF. Si desea experimentar este efecto (a veces sutil, a veces no tan sutil), pruebe Zeiss ZE 135/2 o ZE 100/2 Makro, por ejemplo, o vea películas filmadas con lentes Zeiss.
• Varios tipos de nitidez en el procesamiento posterior también mejoran la impresión de nitidez. Hay demasiado para encajar aquí, pero además de los métodos regulares de nitidez, observe el efecto Dragan. Sospecho que podría haberse usado en su primera imagen de muestra, con algunas configuraciones bastante suaves
• Supongo que las reglas básicas para obtener imágenes nítidas (exposición corta, cámara estable, resolución suficiente, evitar paradas f extremas, enfoque adecuado, etc.) probablemente no deban mencionarse.

Con toda honestidad, lo que marcará una mayor diferencia en la nitidez de su foto es:

• buena iluminación
• buen enfoque - en este caso, en los ojos
• Combinación de lente y cuerpo de cámara/sensor de buena calidad

Puede tener una gran iluminación y un gran enfoque en una cámara de introducción barata y no obtener los detalles que busca.

Puede tener un gran enfoque en una combinación de lentes SLR + de primera línea, pero producir una toma granulada porque la iluminación no es lo suficientemente brillante.

Mantenga su ISO lo más bajo que pueda, lo mejor es hacerlo con una luz excelente (brillante) detenida. No intentes sacar tomas mágicas de escenas con poca luz. En serio, la iluminación brillante es clave.

¿Calidad de la cámara?

No. Cualquier cámara DSLR reciente puede hacerlo, incluso MFT.

¿Encendiendo?

Sí, una buena luz es clave-esencial en cualquier fotografía, esta no es la excepción.

¿Postprocesamiento?

Sí/No, posprocesamiento de archivos RAW sí, pero se puede hacer en la cámara como archivos jpeg, pero eso también es una especie de PP.

¿Suerte?

No, las habilidades más que la suerte, aunque la suerte puede hacer cualquier cosa. La suerte no siempre te da un gran tacto para hacer retratos nítidos, solo las habilidades pueden hacerlo.

Junto a la luz, una buena lente es el requisito más importante del equipo de cámara, aunque la parte más importante en general es la habilidad.

Aquí hay un consejo para afilar sin parecer falso en la publicación. Duplica la capa en PS. Vaya a Filtro > Otro > Paso alto. Ajústelo para mostrar ligeramente solo los bordes. Aplíquelo y configure esa capa en Superposición, use la opacidad para controlar cuánto desea enfocar la imagen.

Honestamente, una lente de distancia focal larga, dependiendo de qué tan cerca esté el disparo en la cabeza incluso con un sensor APC, puede producir resultados asombrosos. El truco realmente es hacer coincidir la distancia focal con qué tan cerca quieres el tiro en la cabeza. Las imágenes que vinculó parecían tomadas con un 105 mm bastante abierto ya que la caída del enfoque está alrededor del rango del oído. Si se dispara con, digamos, un 85 mm F/1.4 a la misma distancia, la caída probablemente estaría más cerca del borde de los ojos.

La profundidad de campo es una fórmula simple de distancia focal, distancia y apertura. Esas tres cosas proporcionan la cantidad de zona "nítida" con la que tiene que trabajar. Cuanto mayor sea la distancia focal, más cercana la distancia de disparo y las aperturas más amplias crearán una profundidad de campo más estrecha. Mientras que las longitudes focales de ángulo más amplio, las distancias más largas y las aperturas más pequeñas producirán una mayor profundidad de campo.

A veces, si está trabajando con una distancia focal fija y no tiene la distancia focal adecuada para obtener la profundidad de campo que desea, puede disparar más cerca o más lejos y recortar para obtener la composición que desea.

Por ejemplo, en las imágenes que vinculaste, supuse que se tomó con un 105 mm F/1.4, pero si solo tienes un 85 mm F/1.4, puedes disparar un poco más lejos, con un marco más suelto, luego recortar al mismo aspecto del 105 mm y obtenga una profundidad de campo similar y una imagen compuesta.

Aquí hay un retrato nítido que tomé con una lente Zeiss de 55 mm F/1.8 en una Sony A7R2.

Debido a la distancia focal, tuve que disparar a esta distancia para obtener la nitidez que quería, pero puedo recortar para obtener un rostro de frente.

Bueno, en fotografía es la cámara, la configuración de la escena y la iluminación. Ahora, otros han elogiado las virtudes de los lentes fijos f:1.4 y las cámaras de fotograma completo. Entonces, agreguemos un ejemplo más modesto (lo instalé ayer en la cocina):. Esta es una cámara con superzoom de sensor pequeño de 2012. El JPEG fuera de la cámara era demasiado grande aquí, y una mayor compresión habría dejado el fondo más moteado, así que decidí trabajar desde la imagen sin procesar en Gimp, apliqué un filtro NL modesto (estimación óptima y realce de bordes) para atenuar un poco el ruido de croma de la sombra sin perder demasiado detalle, luego aumentar la nitidez con un cierto umbral y un radio bastante pequeño para obtener algo más de presencia en aquellas áreas que estaban enfocadas sin mucho efecto en las partes ya borrosas. El pequeño sensor muestra ruido cromático de fondo restante a pesar de ISO100, pero es bastante uniforme y, por lo tanto, discreto.

Ahora, con una cámara pequeña, ¿de dónde viene el desenfoque del fondo? Una cosa es que está oscuro, luego hablaremos de la iluminación. La otra es que divido la habitación aproximadamente en dos, con la cámara en un extremo, el sujeto en el medio y el fondo en el otro extremo. La cocina estaba comparativamente abarrotada, pero la cámara amplió considerablemente, de modo que a) la profundidad de campo era comparativamente estrecha b) el campo de visión era comparativamente estrecho y se perdía la mayor parte de la cocina.

Esta cámara puede mantener una apertura de f:2.8 en todo su rango de zoom, lo que ayuda. De hecho, agregué un teleconvertidor de 1.7x: posiblemente esto pueda ayudar con el bokeh al mantener el zoom de la cámara más pequeño y con valores de apertura más grandes. Por supuesto, esta cámara ya tiene una apertura máxima constante en todo el rango del zoom, por lo que esto no es una consideración aquí. Era necesario ya que de lo contrario el nivel de zoom habría hecho imposible enfocar en la cocina (demasiado cerca). También tiene un ligero deterioro de la calidad de imagen en el exterior que ayuda a llamar la atención sobre el centro.

Ahora lo importante aquí era la iluminación. En lugar de configurar mucha iluminación, es mucho más fácil usar un flash que domine la escena. Para obtener sombras, el flash no puede estar en la cámara (los flashes en la cámara también son propensos a los ojos rojos). Entonces, el flash se configuró con un control remoto de flash inalámbrico. Toda la configuración se parece a lo siguiente:Puedes ver la cámara en un trípode a la izquierda. Tiene una pantalla plegable que es importante para encuadrar (es molesto, cuando la volteas hacia el frente, la pantalla se gira al revés, lo cual es lo correcto para el modo horizontal y totalmente molesto para el modo vertical. Quiero una actualización de firmware, Panasonic), tiene un disparador automático de 10 segundos. El control remoto no es realmente necesario aquí, pero facilita el manejo. Lo que es importante es que cuando presiona el gatillo completamente sin presionar el prefoco hasta la mitad, la cámara primero contará el disparador automático, luego enfocará y disparará. De lo contrario, tendrías que usar el enfoque manual y enfocarte en algún maniquí, y pararte exactamente donde enfocaste es realmente difícil. Pero eso es solo para selfies, por supuesto.

El flash está fuera del sitio y funciona principalmente a través de una tarjeta flash reflectante montada en su parte superior. Hay un armario blanco en el lado izquierdo del sujeto que refleja un poco la sombra. Aquí hay una vista más o menos desde donde se encuentra el tema:

Ahí lo tiene: sensor pequeño, sin estudio, mucha porquería, pero con una apertura razonable y un acercamiento considerable y un flash desmontable (este es un viejo flash analógico con una cantidad razonable de configuraciones manuales y de "computadora") y un flash remoto gatillo obtienes un retrato razonablemente nítido antes de un fondo razonablemente desenfocado a pesar de que no hay una pared blanca disponible (las sábanas suelen ser bastante viables en caso de apuro).

Por supuesto, una cosa es obvia: con una fotografía facial nítida, la preparación básica de la piel y el maquillaje de los ojos tampoco serían un lujo.