Imágenes borrosas al hacer zoom

Sin ver una imagen de ejemplo, es difícil saber cuál de los siguientes es el problema.

• Su lente está en enfoque manual.

  Tenga en cuenta que tener el dial de exposición de la cámara en "Auto" verde no es lo mismo que el enfoque automático. El enfoque automático generalmente se controla en el costado de la lente con un interruptor "A / M".

• El sujeto se mueve demasiado rápido para su velocidad de obturación.

  Si está fotografiando a una persona, utilice una velocidad de obturación de 1/250 s o más rápida. Si está fotografiando a una persona que se mueve rápidamente, como un niño, un animal o un deporte, use 1/500 o más rápido, es decir, si desea eliminar el desenfoque de movimiento.

  Si no puede alcanzar esta velocidad de obturación, probablemente necesite más luz o una lente que pueda abrirse a una apertura más amplia.

• La cámara está temblando.

  Si su velocidad de obturación es demasiado lenta, incluso el pequeño movimiento de sus manos en la cámara puede causar desenfoque debido al movimiento de la cámara. Como regla general, evite utilizar una velocidad de obturación inferior a 1/50 s, o si está ampliado (teleobjetivo), evite utilizar una velocidad de obturación inferior a 1/(longitud focal), es decir, 1/135 s si está ampliado a 135 mm.

  Si no puede alcanzar esta velocidad de obturación, probablemente necesite más luz o una lente que pueda abrirse a una apertura más amplia.

• El sujeto se está desenfocando.

  Si el sujeto se está moviendo, es posible que se haya desenfocado entre el momento en que el mecanismo de enfoque automático enfocó y la cámara tomó la foto. Esto es particularmente cierto si está muy cerca del sujeto y se está moviendo bastante rápido acercándose o alejándose de usted.

  Intente que el sujeto quede quieto o utilice una toma más amplia. Algunas cámaras son más rápidas para enfocar y exponer que otras.

• No te has centrado en el tema.

  Las cámaras solo enfocarán una parte determinada de la imagen a la vez. En el modo completamente automático, generalmente elige un área para enfocar de manera inteligente, lo que funciona la mayor parte del tiempo, pero a veces elige la parte incorrecta de la imagen para enfocar.

  La solución más rápida para esto es presionar el obturador hasta la mitad para enfocar mientras apunta directamente al sujeto que más desea enfocar (la mayoría de las cámaras enfatizan lo que está en el medio del encuadre), manténgalo presionado hasta la mitad y luego mueva la cámara para tomar la foto que deseaba originalmente, luego presione completamente el obturador. También puede configurar la cámara para que elija un área de enfoque específica en lugar de elegir una automáticamente, lo que hará que esta técnica sea aún más efectiva (y necesaria).

• El sujeto está demasiado cerca.

  La lente tiene un límite de cuán cerca puede tomar fotos. Probablemente, este solo será el caso si está extremadamente cerca, digamos a menos de 12 pulgadas del sujeto en una lente típica. Algunas lentes pueden enfocar muy cerca, digamos 4 cm (2 pulgadas). Otros diseñados para ver objetos distantes pueden tener problemas por debajo de los 2 pies.

  Normalmente, si este es el caso, habrá una luz o un pitido (o diferente/falta de pitido) para indicar que el enfoque automático falló.

• No hay suficiente luz para que el enfoque automático funcione bien.

  En entornos oscuros, como una habitación con poca luz, es posible que los sensores de enfoque automático de una DSLR no funcionen tan bien, funcionen más lentamente o no funcionen en absoluto. Incluso en situaciones en las que hay suficiente luz para tomar una foto (por ejemplo, usando un ISO alto o usando un flash), es posible que no haya suficiente luz para que los sensores de enfoque automático funcionen bien.

  Muchas cámaras tienen una luz de asistencia de enfoque automático (una luz naranja o roja que se enciende durante el enfoque automático) que puede habilitar para ayudar con esto en algunas situaciones. Una vez más, la cámara debe mostrar una luz o un pitido (o no emitir un pitido o emitir un pitido diferente) para indicar que el enfoque automático tiene problemas.

  Sugerencia adicional: algunas cámaras tienen un sensor de enfoque automático en el centro del marco que es más capaz de lidiar con poca luz que los sensores de enfoque automático circundantes. Intente alinear su sujeto en el centro del cuadro con la mitad de presión, si se encuentra en un entorno oscuro.

• El mecanismo de enfoque automático en la lente está defectuoso.

  Es poco probable, pero es posible que el mecanismo de enfoque de la lente esté sucio o atascado. Cambie la lente a manual y vea si gira suave y libremente. De lo contrario, es una señal de que podría haber algún problema con la lente que requeriría llevarla de vuelta a una tienda de cámaras.

Sin ver ninguna imagen de muestra, me parece que tienes problemas con el movimiento de la cámara. Cuanto más larga sea la distancia focal de la lente al tomar una foto, mayor será el efecto que tendrá la misma cantidad de movimiento de la cámara en el desenfoque. Con muchos objetivos zoom, cuanto más se acerque, más estrecho será el número f máximo para el objetivo y más lenta será la velocidad de obturación necesaria para una exposición adecuada.

Hay algunas cosas que puede hacer para reducir la cantidad de movimiento de la cámara y el efecto que tiene en sus imágenes:

• Utilice una velocidad de obturación más rápida (Tv). Esto probablemente signifique sacar la cámara de Auto y aprender a usar uno de los modos PASM. La antigua regla general era usar un televisor no más lento que 1/longitud focal cuando se filmaba sin trípode. Con la aparición de las DSLR con sensores más pequeños que un marco de película de 35 mm, también se debe tener en cuenta el tamaño del sensor. Con su D5100, el sensor tiene un factor de recorte de 1,5x, por lo que la fórmula para la Tv mínima debe ser 1/(1,5 X distancia focal). Si su lente está a 200 mm, eso significa una velocidad de obturación de 1/300 segundos o más rápida. A 300 mm, necesita una Tv de 1/450 s o más rápida. Con una distancia focal de 55 mm, 1/80 seg. o más rápido debería funcionar.
• Aumente la sensibilidad ISO que utiliza su cámara. La mayoría de las cámaras producirán la mejor calidad de imagen (IQ) en ISO 100. Aumentar la sensibilidad ISO le permitirá usar velocidades de obturación más rápidas con la misma apertura, pero esto también aumentará la cantidad de ruido . Su D5100 tiene una reducción de ruido (NR) bastante buena, pero cuanto más alta sea la configuración ISO, más NR debe aplicarse y esto afecta la nitidez general de la imagen.
• Aumente el tamaño de la apertura. Cuanto menor sea el número f, mayor será la apertura. Una configuración de f/2.8 deja entrar el doble de luz que f/4, que a su vez deja entrar el doble de luz que f/5.6. Cuanta más luz permita que entre, más rápido podrá usar el televisor con la misma configuración ISO. Es por eso que las lentes con aperturas máximas de alrededor de f/2.8 o más amplias se conocen como lentes rápidos . En el caso de los kits de lentes que vienen con muchas cámaras, el problema es que en las distancias focales más amplias solo pueden abrirse hasta f/3.5 o f/4 y en el extremo más largo suelen ser f/5.6.
• Practique buenas técnicas de estabilización de cámara. Sostenga el visor a la altura de su ojo y mantenga ambos codos lo más cerca posible de su cuerpo. Sostenga la cámara con su mano izquierda debajo del cilindro de la lente. Olvídate de la empuñadura de "pañal sucio" que probablemente usaste con una cámara compacta. Live View en una DSLR está diseñado para usarse con un trípode. Párate con los pies separados y uno ligeramente adelante del otro. Tome una respiración profunda y exhale lentamente, tomando la inyección justo antes de que todo el aire haya salido de sus pulmones. Apóyese contra una pared resistente, un tronco de árbol, un poste de soporte de construcción, etc. para ayudar a estabilizar su cámara.
• Use Reducción de vibraciones (VR) si su lente lo tiene. Esto le permitirá sostener de 1 a 3 pasos más lento que la regla de 1/distancia focal. Aún necesitará practicar buenas técnicas de estabilización de la cámara para obtener el beneficio de la realidad virtual. Si está usando una distancia focal de 200 mm, ahora puede usar un televisor tan bajo como 1/80, 1/50 o incluso 1/40 segundos.
• Utilice una plataforma estable para apoyar su cámara. Normalmente, esto significa un trípode, pero también puede usar una bolsa de frijoles en una mesa o incluso colocar la cámara directamente sobre una superficie estable si apunta en la dirección que desea. Activar el obturador mediante el disparador automático o un control remoto con cable o inalámbrico le permitirá utilizar el trípode en todo su potencial. Cuando un trípode no es práctico o no está permitido, un monopié puede ser muy útil y comprarle algunas paradas más.

La D5100 es la llamada cámara de recorte. Esto significa que la regla general para garantizar que la velocidad de obturación sea 1/distancia focal debe adaptarse a 1/1,5*distancia focal. Entonces, si dispara a 18 mm, necesita que el obturador sea al menos 1/27. Si sus manos tiemblan más que el promedio, o su objetivo se está moviendo, querrá duplicar eso o hacerlo aún más rápido.

Si hace zoom, digamos, 50 mm, necesita al menos 1/75 .

Si luego hace zoom, digamos, 135 mm, necesita al menos 1/202 .

Esto no es todo lo que hay que hacer.

Si está utilizando una lente de zoom de gama baja o media, y exposición automática. ¿Qué es muy probable si acaba de comprar su primera DSLR, usa lentes de kit y tal vez un zoom barato para acompañarla? Entonces su lente no es una lente de apertura fija, sino una lente F3.5-5.6.

El efecto de esta apertura de 3,5-5,6 es que la apertura más rápida (el tamaño del túnel de luz) se reducirá a medida que se acerca de 3,5 a 5,6, casi cuadruplicando el tiempo de exposición, por lo que si la luz es suficiente para reducir la velocidad de obturación 1/100 a 18 mm, que es más que suficiente, solo es lo suficientemente bueno para hacer que la velocidad sea 1/35 a 50 mm en la lente de su kit. Y necesitas que sea al menos 1/75.

Un tercer problema que podría ser su caso es que la profundidad de campo, que es la profundidad de los sujetos enfocados en función de la distancia de usted, se reduce a medida que acerca el zoom. El hecho de que la apertura se oscurece, contrarresta esto. efecto un poco, pero a 2 metros de distancia, el DOF se estrecha de 18 mm F3.5 DOF = 2.15 metros, a 55 mm F5.6 DOF = 0.29 metros. Esto agrega presión sobre su mecanismo de enfoque AF, que por cierto está seriamente limitado en F5.6. Funcionan mejor hasta F2.8 y no funcionan en absoluto por encima de F5.6. Mirando a través del visor, todo puede parecer enfocado, pero en la imagen realmente no lo está. Así que su sistema está realmente llevado al límite aquí.

Supongo que su lente está configurada en 'Enfoque manual' (no en la cámara). Tienes que jugar con el anillo de enfoque para enfocar. Encontrará el interruptor AM manual en la lente cerca de la marca blanca cuando coloque la lente.

Usted escribe

Cuanto más me acerco, más borrosa es la imagen.

Como señalan las otras respuestas, no está claro a qué te refieres, pero hay un punto importante en cualquier caso:

¡Cualquier imagen de una cámara digital es borrosa si se acerca mucho!

La cámara puede grabar más detalles de los que su lente puede producir en una situación ideal, por lo que mirar la imagen con un zoom del 100 % le mostrará esta diferencia.

(Si acerca aún más, se vuelve aún más borroso por otras razones).

Tuve el mismo problema en mi D5100. Acabo de cambiar mi modo de enfoque de "MF" (enfoque manual) a "AF" (enfoque automático).