Estoy planeando tomar un lapso de tiempo de la puesta del sol a la noche para la salida de la luna. En el día en cuestión, las condiciones son:
He tomado timelapses de atardeceres antes y he hecho un poco de astrofotografía, pero no los he combinado ni he tomado buenas fotos de estrellas + luna.
Para los lapsos de tiempo al atardecer, generalmente uso las siguientes configuraciones de exposición:
Para la astrofotografía, utilizo los siguientes ajustes de exposición:
Mi primera pregunta es cuáles son los ajustes habituales para fotografiar estrellas con un 15 % de luna.
Mi segunda pregunta es cómo cambiar correctamente de la puesta del sol a las estrellas y a la luna sin crear un lapso de tiempo nervioso (uso LRTimelapse para editar, por cierto).
Gracias
Después de hacer esta pregunta, salí a hacer la sesión. Cometí varios errores pero también aprendí algunas lecciones valiosas (para mí) y quería compartirlas. Pude obtener un lapso de tiempo razonable de la puesta del sol a la Vía Láctea (ver aquí para ver los resultados)
Como mencioné, cometí varios errores. Aquí están algunas:
Una nota rápida sobre mi equipo. Usé una Nikon D7500 con un Tokina 11-20mm F/2.8 y un Vello Shutterboss.
Hay básicamente 3 períodos en la secuencia de la puesta del sol a las estrellas. La primera es cuando el sol es visible. El segundo es el crepúsculo entre el momento en que desaparece el sol y la oscuridad total (esto suele durar alrededor de una hora). La fase tres es cuando el cielo está completamente oscuro.
Fase 1 Mientras el sol está en la configuración de la cámara que usé se movió entre 1/8000s F4 100 ISO hasta 1/500s F4 500s. Esto mantuvo la imagen en 0EV.
Fase 2 Esta es la fase de transición. Desea mantenerlo lo más suave posible entre la exposición de la fase 1 y la exposición de la fase 3, de lo que hablaré más adelante. Aquí traté de pasar de 0EV a -1EV para mostrar la puesta del sol y el cielo oscureciéndose. Primero continué bajando la velocidad de obturación hasta que llegué a unos 10 s, luego ajusté a F2.8, luego continué ajustando, comencé a aumentar el ISO a aproximadamente 1600, y luego finalmente ajusté para la fase 3.
Fase 3 Para la exposición a la luz de las estrellas, no quería obtener rastros de estrellas. Revisé PhotoPills y me dijo que no superara los ~20 s de exposición. Entonces, mi configuración para esta fase fue 20s F/2.8 2000 ISO.
Espero que esto ayude a cualquier otra persona que pueda estar intentando lo mismo.
La regla general de "Looney 11" para exponer la luna es f/11 con una velocidad de obturación de 1/ISO, o una exposición equivalente: https://en.wikipedia.org/wiki/Looney_11_rule
Mi segunda pregunta es cómo cambiar correctamente de la puesta del sol a las estrellas y a la luna sin crear un lapso de tiempo nervioso (uso LRTimelapse para editar, por cierto).
Para secuencias de lapso de tiempo en el crepúsculo, obtendrá mejores resultados utilizando un intervaloómetro de bramping ("bramping" = rampa de bulbo). Un intervaloómetro de refuerzo no solo controla el tiempo entre exposiciones, sino que también controla la duración de cada activación del obturador, para aumentar o disminuir lentamente el tiempo de exposición para tener en cuenta los cambios anticipados en las condiciones de iluminación (como el aumento/disminución de la luz solar al amanecer o al anochecer). ).
Sin embargo, incluso con un intervaloómetro de refuerzo, habrá cierta variabilidad o parpadeo inevitables entre disparos, incluso si la iluminación es constante. La razón principal de esto es que la apertura cambia entre completamente abierta y cerrada (hasta el punto de ajuste deseado) para cada toma. Antes de que la cámara tome una foto, su apertura está completamente abierta, independientemente de la apertura que haya establecido. Esto es para obtener la mayor cantidad de luz posible a través de la lente, para ayudar al sistema de enfoque automático y medición. Una vez que realmente toma una foto, la apertura se cierra al tamaño deseado y luego se activa el obturador.
Para la mayoría de las marcas de cámaras modernas, la apertura se controla electrónicamente. La excepción evidente son las cámaras Nikon con montura F y lentes que no son E. Esto incluye prácticamente todos los cuerpos Nikon de más de 10 años y todas las réflex digitales Nikon más recientes con la mayoría de los lentes de terceros y cualquier lente Nikon que no sea E (que sigue siendo la mayoría de sus lentes).
Por ejemplo, su Nikon D7500 es capaz de controlar una lente con montura F de apertura electrónica (la propia lente de apertura electrónica de Nikon tiene un sufijo "E", como el AF-S Nikkor 28mm f/1.4E ED). Pero la apertura de su Tokina de 11 a 20 mm se activa mediante un enlace mecánico con resorte para abrir físicamente la apertura. La acción de apertura y cierre de la apertura de su lente tiene mucha más variabilidad de toma a toma que una versión con montura EF-S de esa misma lente montada en un cuerpo Canon.
No es que nada de esto sea fatal para su proceso; herramientas como LRTimelapse harán un buen trabajo suavizando el parpadeo. Pero es bueno saber por qué la secuencia de entrada todavía puede tener algún parpadeo, incluso cuando se usa un intervaloómetro de potencia suave.
Ver también: