¿Cómo se logra el enfoque manual correcto con una lente de apertura rápida?

Verifique si su visor tiene una perilla de ajuste dióptrico : este es un pequeño ajuste en el visor que le permite ajustarse a sus ojos. Podría estar configurado para alguien miope.

Si está allí, asegúrese de que la pantalla del visor esté visible y ajústela para que la pantalla sea nítida. Luego trata de concentrarte en otras cosas.

También puede ver si hay pantallas de enfoque alternativas disponibles para su cámara. Reemplacé la pantalla de enfoque en mi Canon 40D y marcó una gran diferencia en el enfoque manual. Las cámaras de gama alta generalmente tienen pantallas de enfoque alternativas oficiales disponibles, pero también puede visitar http://www.focusingscreen.com/ o http://www.katzeyeoptics.com/ y ver lo que tienen para ofrecer.

También debe tener en cuenta que algunas pantallas de enfoque alternativas están diseñadas para lentes rápidos, digamos f/2.8 o más rápido.

Le resultará difícil enfocar una lente de gran apertura completamente abierta sin una vista previa en vivo con la opción de aumento. Este es el por qué:

• Su visor tiene una profundidad de campo fija que percibe cuando mira a través de él. Es la pantalla mate la que plantea un límite. En general, está cerca de F/2.8 en términos de la profundidad de campo que ves aquí, así que si usas una apertura más amplia con una profundidad de campo más limitada, simplemente no hay forma de ver si está enfocado , no importa lo buenos que sean tus ojos. Puede obtener pantallas mate especiales para algunas cámaras, pero tienden a oscurecer la imagen en el visor.
• Su sensor AF solo puede verificar el enfoque en un grado limitado. Esta también es una limitación técnica, no del sensor AF en sí, sino de la apertura que se forma entre el espejo y el sensor AF. Puede usar una apertura más amplia para la lente, pero el sensor AF no verá esta apertura más grande y, por lo tanto, solo puede enfocar lo que puede ver. Por lo general, el punto AF central en la mayoría de las cámaras es más sensible que los demás, porque se encuentra en el centro de la apertura y tiene menos pérdida de luz, pero incluso en las cámaras profesionales no funciona mucho mejor que F/2.8, por lo que incluso si su sistema AF confirma su enfoque, solo se confirma lo que puede enfocar.

Sin vista en vivo con aumento, lo mejor que puede hacer es tomar una foto, verificarla, tomar una nuevamente, verificarla o vivir con las limitaciones de su sistema que, aunque pueda necesitar la luz (para fotografía con poca luz ) el enfoque puede no ser tan preciso.

Propongo algunos trucos que se pueden usar con lentes que tienen acoplamiento mecánico con el anillo de enfoque (cualquier cosa en esta respuesta no se aplica al enfoque con lentes de cable como las lentes Zuiko Digital que requieren energía del cuerpo de la cámara para enfocar):

Oscile el enfoque

• Paso 1: Solo trato de enfocar rápidamente lo mejor posible, luego, vuelva a ubicar los dedos en el anillo de enfoque tratando de adoptar una "sensación neutral"
• Paso 2: Mueva intencionalmente el anillo desenfocado hasta que vea claramente que estoy desenfocado, notando cuanto he movido mis dedos pero sin perder mi punto de contacto con el anillo (esto es muy importante, no suelte el anillo de enfoque).
• Paso 3: repite el paso 2 pero en el otro sentido, siempre sin soltar el anillo en ningún momento. Tenga en cuenta cuánto mueve los dedos. También intente lograr la misma cantidad de "fuera de foco" que observó en el paso 2.
• Paso 4: El verdadero punto enfocado será aproximadamente el "promedio" de los dos puntos desenfocados que calculó en los pasos 2 y 3. Mueva el anillo de enfoque hacia adelante y hacia atrás una distancia más corta cada vez, tratando de calcular la "cantidad de desenfoque". en cada extremo hasta encontrar el promedio (piense en una bola de mármol en una superficie cóncava, rodando libremente hasta encontrar el descanso justo en el punto medio o inferior).

Todo esto debe hacerse sin soltar el anillo de enfoque en ningún momento, la clave del "método" es que hay que ser consciente de la cantidad de desplazamiento del anillo de enfoque en todo momento, y aprender a sentirlo con los dedos. (Esto supone que está sosteniendo la cámara apoyando su peso sobre la palma de la mano, por lo que no está moviendo la mano en relación con la cámara, solo los dedos). No necesita iterar demasiadas veces, de cuatro a seis movimientos deberían ser suficientes.

Escalas de zoom

Otra alternativa es utilizar escalas de enfoque. Esta es una característica que tenían casi todas las lentes antiguas (manuales). Fueron las marcas en el cilindro de la lente las que permitieron saber a qué distancia estaba enfocando la lente. Puede crear una escala de enfoque para su lente de una manera sencilla:

Primero observe si el anillo de enfoque se mueve contra una parte fija del cilindro de la lente. Coloque una pequeña pegatina y dibuje una línea a lo largo del eje de la lente. Ahora mida cuánto "viaja" la marca alrededor del barril. Ahora adhiérase al barril un adhesivo que cubra todo el recorrido de la marca (estoy pensando en esos adhesivos de etiquetado largos y angostos para aplicar en los lomos de las cajas de CD, pero cualquier papel autoadhesivo agradable y adecuado cortado a la medida servirá). Ahora fije la cámara a un trípode, apúntela horizontalmente (no inclinada hacia arriba ni hacia abajo) y seleccione un objeto que pueda colocar frente a la cámara a varias distancias. Una silla, otro trípode, una lámpara alta, etc. Ahora coloque el objeto a varias distancias medidas: 1, 2, 3, 5, 10 metros o 3, 6, 9, 15, 18 pies. Para cada distancia Use el enfoque automático para que la lente enfoque en su punto de enfoque central, y marque la etiqueta del cilindro en el punto que coincide con la marca en el anillo de enfoque, etiquete la distancia de enfoque. Ahora tienes una lente con escala de enfoque.

La próxima vez que tenga que enfocarse en una situación difícil, como una escena/objeto de bajo contraste, poca luz, vidrio, etc. dado que puede medir o estimar la distancia, puede preseleccionarla usando la escala de su lente. Si practicas, te saldrá bien adivinando distancias...

Este método (de crear su propia escala de enfoque) funciona mejor en lentes de distancia focal fija, pero algunos lentes de zoom son adecuados para la operación; sin embargo, algunos lentes de zoom enfocan en una posición de anillo diferente a una distancia focal diferente a la misma distancia, haciendo escalar mucho más complicado (pero no imposible).

Horquillado de enfoque (más o menos)

Esto funciona mejor con escenas estáticas y con la cámara en un trípode.

• Paso 1: Componga y enfoque rápidamente lo mejor posible, luego mueva el anillo de enfoque en una dirección hasta que esté ligeramente fuera de foco.
• Paso 2: Tome una foto y mueva el anillo un poco en la dirección opuesta a la que hizo en el paso 1.
• Paso 3: Repite hasta que notes que lo tienes desenfocado nuevamente.
• Paso 4: Revisa (posiblemente más tarde, en una computadora) tus tomas al 100% de zoom para seleccionar la que esté enfocada correctamente.

Una alternativa a esto, mientras filma sujetos estáticos pero sin trípode es: Como de costumbre, enfoque rápidamente, lo mejor que pueda, inclínese hacia atrás, dispare, "desincline" un poco, dispare, repita hasta que esté realmente inclinado hacia adelante. Todo esto sin cambiar la distancia focal ni mover el anillo de enfoque. Revise y seleccione el que tenga el enfoque correcto. (Este último es el único que puede funcionar en el enfoque con lentes de alambre, suponiendo que pueda desactivar el enfoque automático)

esto suena muy anticuado, pero la única forma que conozco de ser bueno en el enfoque manual es la práctica. Montones. Se necesita tiempo y trabajo.

Puede usar su AF para ayudarlo a comprender lo que su cámara piensa que es el enfoque para imágenes "fáciles" y luego aprender a igualarlo usando el enfoque manual. Continúe haciéndolo hasta que se sienta cómodo haciéndolo y comprenda su equipo y cómo obtener rápidamente el enfoque que está buscando.

No hay muchos atajos aquí. usted tiene que poner en el tiempo para aprender la habilidad. AF puede ayudarlo a llegar allí, pero en última instancia, debe dedicar horas.

Por ejemplo, mi Canon EOS 450D tiene esa función para el enfoque manual: cuando presiona el botón disparador como lo hace cuando usa el enfoque automático (un toque muy ligero) y comienza a ajustar sus lentes para encontrar el enfoque correcto, el cuerpo emite un pitido cuando el procesador cree que el sujeto está enfocado. Por ese sonido de "bip" definitivamente puedo decir que he encontrado al menos un enfoque casi correcto.

Si bien me doy cuenta de que no todas las DSLR lo tienen (desafortunadamente, la K10D es una de ellas), he encontrado que la Vista en vivo ampliada es muy útil para el enfoque manual cuando las otras ayudas fallan o no son adecuadas. De hecho, descubrí que esta es la razón principal por la que uso Live View en mi cámara.

Las cámaras SLR con enfoque automático (D) más nuevas tienen pantallas de enfoque deficientes que muestran todo enfocado a la vez, en lugar de no mostrar nada enfocado cuando está desenfocado. Estas viejas pantallas de enfoque hicieron que el enfoque manual no solo fuera posible, sino también fácil. La ventaja de las pantallas más nuevas, pero menos útiles, es que la imagen es más brillante de borde a borde y no había ninguna obstrucción que bloqueara el campo de visión. Esto está bien, porque AF es el método de enfoque principal.

Dependiendo de su cámara, puede reemplazar la pantalla de enfoque con una pantalla que tiene un prisma dividido. Katz-eye ofrece mejores pantallas de enfoque para muchas DSLR.

Aquí hay un ejemplo de una pantalla de prisma dividido (obtenido de este artículo en EpicEdits ; léalo, es un buen artículo):

El problema es que las nuevas lentes y cámaras no están realmente diseñadas para este propósito. En la era previa al enfoque automático, lo que el fotógrafo podía ver en el visor era de alguna manera útil para el enfoque. Por ejemplo esto:

En caso de un enfoque preciso, esas dos líneas verticales se encontrarían en la línea horizontal. ¡Pero en estos días, casi nunca puedes ver algo como esto en un visor!

Lo que hago personalmente para el enfoque manual (si no uso la vista en vivo), es prestar atención a las líneas y al contraste global. Un buen ejemplo es enfocarse en una fuente de luz. Si está fuera de foco, tendrá un brillo alrededor de esa fuente de luz. Cambia tu enfoque hasta que minimices el brillo. Las líneas también podrían ser útiles, pero algo mejor es una superficie con un patrón/textura preferiblemente pequeño. Si hay un patrón pequeño, debería poder ver este patrón solo en el enfoque. Un ejemplo en fotografía callejera sería intentar enfocar en el asfalto. Considere que muchas cámaras usan el método de detección de contraste y lo que sugerí anteriormente es más o menos lo mismo que el enfoque automático de su cámara.

Si está utilizando cuerpos Nikon de gama alta, puede utilizar el telémetro electrónico incorporado para ayudar a enfocar. Esta función solo está disponible en el modo 'A' (prioridad de apertura).

La cámara confirmará el enfoque, incluso con una lente manual, yo uso lentes manuales en mi K20 todo el tiempo. Un truco con el que quizás desee experimentar es la función de 'atrapar en foco' en su cámara, es básicamente una forma en que Pentax puede hacer enfoque automático con una lente manual. Para hacer esto, en el K10:

1. Configure el nivel de enfoque automático de la cámara en AF-S
2. Enfoque ligeramente detrás o delante del sujeto, manteniéndolo borroso
3. Presione el disparador completamente
4. Ajuste manualmente el enfoque hasta que el sujeto quede claro, la cámara activará el obturador cuando se adquiera el enfoque (verá el hexágono de enfoque y escuchará el pitido).

El K20 tiene una opción de menú para activar o desactivar esto, pero no creo que el K10 tenga eso. De todos modos, solo funciona con lentes de enfoque manual.

Creo que el ajuste dióptrico que menciona Hamish debería ser tu primer paso. Si esto se configura incorrectamente, tendrá muchos problemas.

Sin embargo, una técnica que he usado, particularmente para lentes macro, es acercar el enfoque a la lente y luego mover toda la cámara más cerca o más lejos del sujeto para hacer el ajuste fino en lugar de intentar que el anillo de enfoque sea perfecto. . Tire de la cámara hacia atrás hasta que note que se desenfoca, luego acérquese hasta que vea que se desenfoca en el otro extremo del rango, y su objetivo debería estar en algún lugar en el medio.

Si nota que la lente está desenfocada con el ajuste dióptrico en su límite, puede usar esta técnica para mover la cámara un poco más cerca o más lejos según la dirección en la que tiende a estar desenfocada con mucho más control que tratando manualmente ajusta el anillo de enfoque y recuerda en qué dirección y cuánto ajustar.

Este hilo en otro foro puede ser de su interés. Un cartel sugiere un método particular de entrenamiento para obtener rápidamente un enfoque manual nítido. Aunque no lo he probado, suena interesante.

Si tiene problemas para enfocar y está seguro de que su equipo está calibrado correctamente, puede intentar usar una pantalla de enfoque. Aquí hay un ejemplo de cómo funcionan y una comparación de una variedad de pantallas de enfoque:

http://www.focusingscreen.com/privacy.php

Recientemente me enteré de esto y pedí uno para mí, ya que también tengo problemas para enfocar con la pequeña pantalla de visualización de mi DSLR.