¿Cómo puedo mejorar el enfoque usando manual y automático en la llama de una vela?

Aquí se han propuesto teorías sobre la falta de brillo de la llama, su parpadeo, la pequeña profundidad de campo, la turbulencia del aire y otras cosas. Todos son interesantes y plausibles.

Revisemos algunos de ellos.

brillo de la llama

Esta imagen (sin retocar; convertida de RAW a JPG para cargarla) se tomó con una lente de 50 mm a una distancia de aproximadamente 100 cm (3 pies). La exposición fue de 1/200 seg f/3.5 a ISO 1600 . ¡La llama es ciertamente lo suficientemente brillante!

Parpadeo y turbulencia de aire

Puede ver incluso en esta breve exposición que el borde de la llama es suave. Esta era una llama constante; no puede haber habido mucho parpadeo en 1/200 segundo. ¡ La suavidad se debe a que no hay borde en la llama ! La siguiente es la misma imagen, iluminada por 2 paradas.

La mejora muestra una corona de luz que rodea la llama. No es un fondo parcialmente iluminado: emana de la propia vela. La luz es radiación de cuerpo negro de los subproductos de la combustión (hollín y gases). La transición de la parte ardiente (brillante) de la llama a la corona quemada es brusca, pero no extremadamente.

Los detalles aparentes en la mecha demuestran que el enfoque es perfecto.

Profundidad de campo

Incluso a f/1,4 (donde la profundidad de campo sería mínima), con una distancia al sujeto de 100 cm, la profundidad de campo es de aproximadamente 1 cm por delante y por detrás de la llama: más que suficiente para tener toda la llama enfocada. (En esta imagen, a f/3,5, la profundidad de campo se extiende unos 2,5 cm, una pulgada, antes y detrás de la mecha). Por lo tanto, establecer un DoF decente no es una consideración.

La suavidad en aperturas amplias, el mal enfoque (resuelto enfocando la mecha) y el movimiento de la llama son causas mucho más probables de una imagen poco nítida.

Conclusiones

Las llamas de las velas son lo suficientemente brillantes como para permitir un control adecuado de la exposición: puede tomar exposiciones más bien cortas a f/stops moderados sin usar sensibilidades extremadamente altas. Sin embargo, como bolas de gas radiantes difusas, no son intrínsecamente nítidas y no parecerán serlo, sin importar qué tan bien enfocadas.

¿Cómo puedo saber cuándo la llama está enfocada? ¿Cuándo y cómo detecto dónde dejar el anillo de enfoque para obtener una foto nítida y nítida?

En general, sabe que la llama estará enfocada cuando la mecha esté enfocada, por lo que abordaría esto de la siguiente manera:

1. Coloque la vela en el lugar donde planea tomarle fotografías. Si es posible, colóquelo en un lugar sin mucho movimiento de aire (una llama constante será más fácil de tomar una fotografía enfocada adecuadamente)
2. Coloca tu cámara/trípode donde planeas tomar la foto
3. Con la luz de la habitación en el dial en la configuración de la cámara y AF en la mecha. Apuntaría a un diafragma de 4 a 5,6 porque los diafragmas "medios" de un objetivo generalmente producirán resultados más nítidos que los diafragmas en los extremos.
4. Desactiva AF en tu cámara
5. Apaga la luz de la habitación y enciende la vela.
6. Toma la(s) foto(s)

Creo que esto le dará la mejor oportunidad de obtener imágenes enfocadas con la menor cantidad de 'juguetes'. Mientras no mueva la vela, la cámara o cambie las lentes (por ejemplo, altere las variables), sus tomas siempre deben estar tan enfocadas como lo estarán.

¿Debo y cómo puedo usar el enfoque automático en esta situación?

Una vez que elimina la necesidad de que la cámara enfoque 'sobre la marcha', ya casi no importa. Yo diría que use el AF para enfocar la mecha y luego apáguelo ya que no lo necesitará nuevamente (siempre y cuando no mueva nada).

¿Cómo puedo controlar este cuadro para decirle a la cámara en qué quiero enfocar?

Creo que esto se convertirá en un punto discutible si está 'enfocando previamente' como lo describí anteriormente, pero en general es posible controlar qué punto AF usa la cámara. Sin embargo, deberá consultar su manual para descubrir los detalles de cómo hacer esto...

¿Estás seguro de que el problema real es el enfoque? Una llama está en movimiento casi constante y una vela típica no produce mucha luz. A menos que esté disparando a un ISO bastante alto, es probable que tenga una exposición lo suficientemente larga como para mostrar algo de movimiento en la llama. En ese caso, cambiar su punto de enfoque realmente no puede hacer mucho bien.

Las llamas también tienen algunos otros problemas. La llama está calentando el aire a su alrededor, por lo que obtiene un "brillo" de la turbulencia en el aire donde se calienta desde la temperatura ambiente a más de 400 grados (más o menos). Por lo general, también sale un poco de humo de la llama, incluso cuando no es directamente visible como una corriente de humo, todavía hay bastantes partículas en el aire alrededor de la llama. Estos provocan tanto reflejos como refracción que reducen aún más la nitidez.

Eso no quiere decir que no puedas hacerlo mejor, o que no valga la pena trabajar para hacerlo mejor. Significa que ha elegido un tema lo suficientemente difícil como para que no le sorprenda tener un pequeño porcentaje de "guardianes".

Cuanto más grande y brillante sea la imagen del visor, más fácil será enfocar manualmente. La D7000 al menos tiene un prisma en lugar de un espejo, pero el sensor de recorte significa que está mirando una imagen en la pantalla de enfoque que es solo alrededor del 45% del área con la que estaría trabajando usando una cámara de fotograma completo. Hacer que la imagen sea lo suficientemente grande en el visor significa que el brillo aparente disminuye. (Si algún día tiene la oportunidad, intente enfocar manualmente una cámara de formato medio en una tienda de cámaras, incluso una vieja chatarra con una pantalla de vidrio esmerilado simple y una lente f/4 o más lenta, y verá la diferencia en brillo y facilidad de enfoque solo por tener una pantalla mucho más grande).

También está trabajando con una pantalla simple: solíamos tener ayudas de enfoque como prismas de imagen dividida y microprismas que ayudaron mucho, especialmente en situaciones de poca luz o bajo contraste en la era del enfoque manual. Así que hay otra desventaja en la mezcla.

Eso no lo hace imposible, simplemente difícil. Eventualmente pude entrenarme para enfocarme en las áreas de vidrio esmerilado simple de un Pentax Auto 110 , pero seguro que no fue fácil (y no había nada que yo o cualquier otra persona pudiera hacer para evitar que las imágenes parecieran tomadas en 110, pero yo tenía 17 años y no estaba completamente libre de retrasos en ese momento). Se puede hacer, pero toma un poco de tiempo entrenar sus ojos para ver diferencias extremadamente pequeñas en el contraste.

Habiendo dicho todo eso, y teniendo en cuenta que comprar una Hasselblad de $40,000 para tomar una foto de una vela quizás no sea el enfoque más rentable, el recurso más simple es enfocar con las luces encendidas, luego apagarlas antes de tomar una foto. exposición. Eso no te ayudará a tomar fotos en las que no puedes controlar la iluminación, pero no tiene sentido hacer las cosas de la manera más difícil si no es necesario.

Puede que le resulte útil usar un paño oscuro o una copa ocular accesoria para mantener la luz perdida fuera de sus ojos mientras enfoca: el brillo ambiental elimina cualquier contraste con el que tenga que trabajar en el vidrio esmerilado, tanto al cerrar el iris como al iluminación frontal de la pantalla. Trate imágenes como esta (y naturalezas muertas y paisajes) como si estuviera usando una cámara de visualización. Disminuya la velocidad, sea deliberado y obtenga todas las ventajas que pueda: hará una gran diferencia en el resultado final.

Y sí, puede enfocar de manera efectiva con la lente completamente abierta a menos que la lente muestre un cambio de enfoque significativo (un fenómeno en el que el punto de enfoque de la lente cambia a medida que cambia la apertura, algo que no debería ser un problema con la Sigma 50) . La cámara lo hace; ¿por qué no deberías? La vista previa de DoF es otro asunto: puede ser muy difícil determinar qué es lo que no está en el rango de enfoque aceptable una vez que se ha detenido y hecho la imagen, digamos, 32 veces más tenue que cuando estaba completamente abierta (eso es f/8 en comparación con f/1.4). Tal vez con un par de reflectores militares de largo alcance...

Incluso si se enfrenta a un cambio de enfoque, siempre puede "enfocar horquillado" al fotografiar un sujeto que no va a ninguna parte. (No es como si estuvieras quemando una hoja de diez dólares de película de 8x10 cada vez que sueltas el obturador). Relájate, tómate tu tiempo y haz trampa siempre que puedas.

Recomendaría enfocar el borde de la vela, en lugar de la llama en sí. La llama va a oscilar y parpadear, y puede acercarse o alejarse de ti mientras tratas de concentrarte. También es bastante efímero en sí mismo, y es posible que no siempre tenga bordes "afilados".

Si intenta enfocar los bordes izquierdo y derecho de la vela que están alrededor de la llama en el plano que desea enfocar, probablemente tendrá más suerte. También debería ser más fácil ver cuando la imagen está enfocada, ya que la forma y la nitidez de la vela en sí serán estáticas... a diferencia de la llama. Una vez que tenga la vela enfocada a la profundidad correcta, siempre que su DOF sea lo suficientemente profundo como para incluir toda la llama, debería estar "enfocada".

¿Ha intentado disparar la llama de la vela atado a una computadora? Es fácil de hacer y hay aplicaciones gratuitas que puedes usar para activar la cámara desde tu teléfono. Uso una aplicación del software onOne en mi iPhone y funciona maravillosamente. Solo un pensamiento, verá una imagen mucho más grande en la pantalla de la computadora portátil que en la parte posterior de su D7000.