¿Cómo puedo obtener un fondo negro a la luz del día usando la velocidad de sincronización del flash sin equipo adicional?

He visto fotografías deportivas en las que el fondo está completamente borrado (negro) durante el día. Estoy tratando de lograr un efecto similar (fondo negro puro) sin equipo adicional, solo una cámara DSLR (Canon 20D).

Creo que esto es factible usando la velocidad de sincronización (donde el sensor está completamente expuesto a la ráfaga de flash), una ráfaga de flash más cercana al sujeto y alguna configuración de obturador adecuada. ¿Cómo puedo minimizar la luz al sensor antes de 120 de segundo en ISO 100?

Me interesaría ver un ejemplo. Tal vez estuvo involucrado un filtro ND, para oscurecer el fondo.
Un ejemplo nos ayudará a determinar cómo lo hizo, es decir, varios flashes, un flash muy cerca del sujeto, etc.

Respuestas (2)

Para dominar al sol durante el día, necesita una sincronización de muy alta velocidad (es decir, con una hoja o un obturador electrónico) o toneladas de luz y un filtro ND.

La teoría es que la exposición de un flash prácticamente no se ve afectada por la velocidad de obturación, por lo que al usar una velocidad de obturación alta, deja entrar la misma cantidad de flash pero mucha menos luz ambiental, lo que permite que su flash domine el ambiente.

El problema es que con la mayoría de las cámaras, incluida su 20D, no puede disparar más allá de 1/250 cuando usa el flash, ya que más allá de eso, la segunda cortina comienza a cerrarse antes de que la primera se haya abierto por completo y su flash solo es visible en parte de la imagen .

Algunos flashes nuevos ofrecen sincronización de alta velocidad, que pulsa el flash para que actúe como una fuente continua. El problema con este enfoque es que cuando aumenta la velocidad del obturador, deja entrar menos flash y menos ambiente , por lo que no gana nada. Algunas personas combinan varios flashes para compensar la pérdida de luz, pero en casos de niebla no hay diferencia entre varios flashes HSS y el uso de toneladas de flashes con sincronización normal más un filtro ND. Aquí hay una buena publicación sobre el uso de HSS para obtener el efecto que desea con varias unidades de flash: http://strobist.blogspot.com/2008/05/joe-mcnally-desert-shoot.html

Haga clic en los comentarios para un largo debate sobre los méritos de HSS frente a la sincronización regular y los filtros ND (la respuesta corta, no obtiene ninguna potencia adicional con HSS pulsado).

Las cámaras digitales más antiguas usaban obturadores electrónicos que no sufren el problema de la segunda cortina y, por lo tanto, pueden sincronizarse hasta 1/4000 s sin pulsar el flash, lo que le permite dominar al sol con una sola unidad de flash. Consulte http://strobist.blogspot.com/2008/01/control-your-world-with-ultra-high-sync.html

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Sin equipo adicional, suponiendo que tiene un flash capaz de HSS, su única opción es acercarse lo más posible con la luz estroboscópica, los cuadrados de potencia de luz con la distancia, lo que significa que acercarse el doble le da 4 veces la potencia, acercarse cuatro veces más te da 16 veces el poder! Comenzaría con su ISO base, f/5.6 y aumentaría la velocidad del obturador hasta perder el ambiente.

toda mi idea gira en torno a esto "usando una velocidad de obturación alta, dejas entrar la misma cantidad de flash pero mucha menos luz ambiental". Solo estaba pensando si de alguna manera puedo decir que el sensor de la cámara no recoge la luz al abrir y cerrar el obturador y configurar la velocidad de sincronización y el obturador de la misma manera (120 de seg) con ISO 100. Como la luz del flash es más fuerte que la ambiental, así será rebota más rápidamente, por lo que obtendrá la menor cantidad de luz ambiental alrededor del sujeto. El resultado no será cien por cien negro, pero debería dominar la luz ambiental hasta cierto punto.
En principio, puede decirle a un sensor que no comience a recolectar luz hasta que el obturador esté completamente abierto, así es como funcionan las cámaras con obturadores físicos/electrónicos mixtos. Sin embargo, el 20D no funciona así, por lo que sus opciones de conquista ambiental son bastante limitadas.

¿Estás seguro de que esas fotos deportivas mezclaban la luz del día y el flash? Por razones explicadas por Matt, necesitarías acercarte mucho o tener flashes potentes para lograr ese efecto, lo cual es poco probable cuando alguien fotografía eventos deportivos.

En mi opinión, hay dos situaciones que pueden producir imágenes deportivas con fondo negro y ocurren con mucha más frecuencia:

  • luz de día + sombra: lo que está viendo no es un flash potente y plena luz del día, sino plena luz del día y sombra (como la parte oscura de la plataforma). Esta "selección de fondo" es posible de lograr con teleobjetivos largos, y en días soleados las diferencias de luz pueden ser de varios EV, lo suficiente como para que el fondo quede negro.
  • flash + oscuridad: lo que estás viendo es una imagen en escena tomada cuando está oscuro o en un estudio
  • luces del estadio + oscuridad: podría marcar una diferencia suficiente para oscurecer el fondo
¡Sí, dudo que los fotógrafos deportivos estuvieran usando algún truco de alta velocidad! Probablemente sea solo un artefacto del uso de una lente larga y el fondo en la sombra. Si se trata de deportes de interior, es posible que el flash solo ilumine el primer plano y domine el ambiente.
¿Cómo puedo obtener un fondo negro a la luz del día usando la velocidad de sincronización del flash sin equipo adicional?
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