¿Cómo decido qué potencia de luz estroboscópica debo obtener?

¿Puede darnos una idea de su presupuesto y lo que está buscando?

Obtienes lo que pagas y es válido para las luces estroboscópicas.

Hay algunas advertencias sobre las luces estroboscópicas, lo que hace que esta sea una pregunta difícil de responder.

• No todas las clasificaciones de potencia son iguales. El hecho de que una luz estroboscópica tenga una potencia nominal de 250 W no significa que realmente lo sea. Especialmente cuando se compra solo en compañías de Ebay, no hay una forma real de verificar el reclamo. Si planea hacer disparos bang-bang simples, es posible que los 250 W se produzcan solo después de esperar un tiempo.

• Consistencia de color. Las luces estroboscópicas más baratas no ofrecerán un color de iluminación uniforme de una toma a otra. Esto hace que sea muy difícil tomar fotos de estudio, porque para cada foto tendrás una luz diferente, lo que hace que el procesamiento posterior consuma más tiempo.

• Peligros de los equipos baratos. Muchos de los artículos más baratos de eBay se fabrican en China con muy poca supervisión de seguridad. Las luces estroboscópicas consumen mucha energía, y las de menor calidad pueden presentar un gran riesgo de incendio.

Solo como referencia, tengo 3 AB800 que tienen una potencia nominal de 320 W/s que uso en mi estudio en el sótano y, si bien pueden ser brillantes, hay algunas configuraciones en las que no pueden ser lo suficientemente brillantes. En términos generales, cuanto más potencia tenga, más lejos podrá mover sus luces estroboscópicas. Para luces estroboscópicas de ubicación cercana, 250 podría estar bien, pero si usa una caja de luz y / o mueve sus luces estroboscópicas detrás de su cámara, eso no será suficiente para iluminar su sujeto en aperturas más altas / bajas / iso. Siempre puede aumentar sus niveles de ISO, pero realmente trato de usar mi cámara en el ISO más bajo posible para mi trabajo de estudio.

Sin saber lo que está buscando hacer, todo lo que puedo hacer es referirlo a este artículo: http://www.digital-slr-guide.com/studio-strobes.html

Estoy pensando, según la información de ese artículo, que querrás las luces estroboscópicas más grandes de 250W.

Ese sistema, si es real, representa una craptone métrica de inversión. Estamos hablando del territorio de "suena demasiado bueno para ser verdad", no es que sea demasiado bueno para ser verdad, necesariamente, pero hay algunas cosas de grano de sal para repasar.

Lo primero que debe notar es que las luces tienen una clasificación de "250W". Eso es 250 vatios . Los números de guía que indican (45 pies en ISO 100 sin reflector) se ajustan a lo que esperaría de una monoluz con una potencia nominal de 100-150 vatios-segundo.(julios). Existe la posibilidad de que simplemente estén usando tubos de flash muy ineficientes, pero es mucho más probable que la calificación signifique exactamente lo que dice: las luces consumen 250 W mientras se reciclan (180 W más o menos de potencia de reciclaje, más 70 W para la lámpara de modelado) . A modo de comparación, tuve un par de monoluces Elinchrom 250RS hace unos años que tenían una potencia de flash real de 250 Ws (julios), y solo podía usar uno de ellos en un circuito doméstico determinado: consumían casi 1800 vatios mientras reciclaban (podrían reciclar a plena potencia en poco menos de medio segundo). También tenían un número de guía de bulbo desnudo más cercano a 100+; No recuerdo haberlos usado en ningún lugar cercano a la máxima potencia, excepto en una gran caja de luz o reflejados en una hoja completa de foamcore en mis aperturas de disparo habituales (vieron la mayor parte de su uso como luces auxiliares,

Entonces, tal vez no necesite 250 W reales, y estos funcionarán bien en términos de su salida real. Ahora considera que te están dando tres luces yarrojando dos softboxes, dos paraguas, tres soportes, viseras, geles, un estuche y un disparador inalámbrico por ese precio. Eso hace que mi sentido arácnido se estremezca. De acuerdo, aceptaremos que todo lo que tenga la palabra "fotográfico" en el nombre del producto tendrá un margen de beneficio, pero hay un punto en el que realmente debe comenzar a preguntarse cuánto se puede ahorrar en materiales y mano de obra sin comprometer el producto. ¿Las luces son eléctricamente seguras? (¿La etiqueta CE es real?) ¿Pueden los soportes soportar las luces cuando están extendidos? ¿Las luces permanecen en el ángulo que las configuraste? ¿Las puertas del granero se quedan donde las pusiste? ¿Puedes ajustar las puertas del granero sin arrancarlas del marco? ¿Qué pasa con las cajas de luz y los paraguas? ¿Realmente quieres el equivalente a un bumberchute de una tienda de un dólar? ¿Qué tan confiable puede ser el disparador inalámbrico?

No lo tome como una directiva de "no lo compre", es solo algo que debe analizar detenidamente de inmediato si decide comprarlo. Fíjate bien en la política de devoluciones del vendedor en cualquier caso. Nunca se sabe, esta podría ser una de esas raras barcazas reales en la vida, pero desea estar cubierto en caso de que no lo sea.

En cuanto a la pregunta original, un GN de ​​45 me dice que desea la versión de mayor potencia de las luces. Te darán f/5.6-8 para la mayoría de las tomas del mundo real a máxima potencia y a una distancia en la que los suavizantes realmente se suavizan. (Una caja de luz solo brinda una luz suave cuando se coloca cerca del sujeto, dentro del doble de la diagonal como máximo . Más allá de esa distancia, los reflejos comienzan a volverse especulares, como los que obtendría de cerca con un reflector duro normal). Puede siempre baje la luz para una apertura más amplia, pero es realmente difícil subirla más allá del máximo si la luz necesita estar más lejos de 4-5 pies o si necesita más profundidad de campo.