El equipo en realidad no es tan importante en su situación como el flujo de trabajo para preservar la precisión del color. Los principales problemas que deberá tener en cuenta son:

1. Equilibrio de blancos preciso al disparar. Por lo general, esto implica disparar en formato RAW (por lo que necesita una cámara que dispare en RAW) con algún tipo de referencia de color en el marco, algo como WhiBal o ColorChecker, y luego usar eso para equilibrar el blanco en la publicación, generalmente usando una herramienta de muestreo de cuentagotas para establecer un punto blanco o gris. Si no se requiere una precisión de color absolutamente precisa, sino solo una coincidencia lo suficientemente buena para el globo ocular (es decir, para evitar tener un tinte anaranjado fuerte de la iluminación de tungsteno/incandescente, azul del flash o verde de la luz fluorescente), esto podría ser suficiente sin un gran desembolso adicional.

2. Sin embargo, si tiene que ser preciso, entonces necesita una calibración de color precisa de su cámara, su monitor y su impresora . Esto probablemente requerirá hardware y/o software especializado, y no hay forma de evitarlo. En cada etapa del camino, la forma en que los colores se representan internamente puede estar fuera de calibración con los otros dos. Por lo tanto, debe asegurarse de que cada uno esté calibrado o perfilado con precisión de una manera que garantice una representación de color uniforme y precisa. Para hacer esto, lo más probable es que necesites:

   • Una tarjeta de referencia de color.
   • Software para convertir tomas de la tarjeta de referencia de color en un perfil de cámara que puede usar en el paquete de posprocesamiento de su elección.
   • Hardware de calibración del monitor: algo que puede detectar el color que proviene de su monitor
   • Monitoree el software de calibración que puede tomar las lecturas del hardware y ajustar la configuración de su monitor en función de ellas.
   • Combinación de perfiles ICC de impresora/papel (pueden provenir de los fabricantes de la impresora, el papel o las tintas cuando los compra o los descarga de sus sitios web).

Tenga en cuenta que nada en esa lista indica un tipo específico de cámara o sensor. La precisión del color tiene poco que ver con el hardware del sensor en estos días, ya que todos ellos son bastante buenos, y variantes como los sensores Foveon o X-Trans, si bien le brindan algunas ventajas, aún deben pasar por este mismo flujo de trabajo para garantizar el color. precisión.

Sin embargo, para fotografiar pinturas y primeros planos de pinturas, lo más probable es que esté más satisfecho con una cámara o una combinación de cámara y lente que pueda proporcionarle lo siguiente:

• Modo manual completo, para control de exposición sobre iso, apertura y velocidad de obturación.
• Capacidad RAW
• capacidad macro [puede requerir una lente separada con una cámara de lentes intercambiables]
• Alguna forma de usar el flash fuera de la cámara (típicamente una zapata de flash)
• Un agujero de montaje de trípode
• Un puerto de liberación de cable

Fotografiar pinturas normalmente implica controlar los reflejos y mostrar la textura controlando y/o difundiendo la iluminación, fotografiar detalles normalmente implica fotografiar primeros planos, y es posible que necesite poder fotografiar con poca luz o desde ángulos específicos, por lo que debe usar un trípode y un cable. liberación puede ser útil.

Consulte también: http://news.smugmug.com/2014/05/14/the-art-of-copy-work-photographing-artwork-accurately-without-glare/

Solía ​​trabajar como asistente de un tipo que fotografiaba accesiones para la Galería Corcoran en DC. Utilizó una técnica de iluminación de fotografía de copia estándar con dos luces calientes Lowell D (ahora DP) reflejadas en paraguas plateados de 60" colocados en ángulos de 45° con respecto al arte a cada lado de la cámara con su patrón de proyección superpuesto un poco para lograr una mayor uniformidad a lo largo la superficie de la obra de arte que verificó usando un medidor de luz incidente Sekonic para asegurarse de que la luz fuera completamente uniforme en toda el área de la superficie. En los casos en que era importante enfatizar cualquier textura en la superficie de la obra de arte, ajustaba la ubicación de la luz incidente a un ángulo más agudo para resaltar eso.

Usó un filtro polarizador en la lente de cámara más nítida y precisa disponible en ese momento (55 mm f/3.5 Auto-Micro Nikkor enfoque manual) para minimizar el deslumbramiento. También incluiría en el borde de la obra de arte un conjunto de muestras de color para poder reproducir con precisión el color de la obra de arte cuando se imprima. Era necesario un trípode resistente y usaría el disparador automático de la cámara para permitir que el espejo réflex de la cámara se bloqueara en la posición superior antes de que se abriera el obturador, minimizando así el movimiento de la cámara durante lo que fue un tiempo de exposición de ¼ a 2 segundos dependiendo de la distancia a la que se encontraban las luces del sujeto y su f/stop deseado para una profundidad de campo suficiente.

Tendrá que decidir qué lente disponible actualmente le brinda la mejor nitidez, la menor curvatura de campo y distorsión en todo el encuadre y luego combinarlo con el cuerpo de la cámara que se ajusta y ofrece bloqueo de espejo y vibración mínima en aras de la nitidez de la imagen como así como la menor cantidad de procesamiento de imágenes en la cámara para su formato RAW.

Algunas recomendaciones generales.

1) La resolución del expediente.

Necesitas al menos 150 ppp para esto. A 3 pies necesitas 3x12x150=5400px en el lado largo. Entonces necesitas un archivo de 24Mpx como mínimo. (La explicación de por qué 150ppi está fuera del alcance de esta pregunta)

2) Quieres una lente nítida.

Pruebe una lente Prime para esto. Cuanto mayor sea la distancia focal, mejor porque se reduce la distorsión de barril. Digamos un 85 mm.

3) Buena iluminación.

a) Necesita una iluminación uniforme, por ejemplo, 2 o 4 fuentes de luz en ángulos de 45 grados. Probablemente luz difusa.

Esto no es obligatorio porque podrías tener el caso de que la pintura tenga mucha textura 3D, como rocas o arena, entonces necesitas jugar con la luz y la sombra.

Coloque estas luces lo más lejos que pueda para evitar que la luz se caiga a través de la pintura.

b) Debe preferir una fuente de luz continua con un buen espectro. Evite las lámparas fluorescentes si es posible. https://www.google.com.mx/search?q=continuous+light+spectrum+fluorescent+vs+led . Aunque preferiría un flash para pinturas, probablemente el museo tenga una limitación aquí.

4) Medidor de luz incidente. Para un enfoque más preciso, debe medir la luz con un medidor de luz incidente. La diferencia de luz debe ser inferior a 1/2 - 1/3 de parada en toda la pintura original.

Hay algunos modelos de Sekonic que te permiten encontrar el rango tonal real de tu cámara. https://www.google.com.mx/search?q=sekonic+find+tonal+range+camera

5) Calibra tu flujo de trabajo.

d) Necesita un objetivo de carta de colores como este: http://xritephoto.com/colorchecker-passport-photo

e) Hardware de calibración de color como este: http://www.xritephoto.com/custom_page.aspx?PageID=299

f) o una solución más profesional como este paquete: http://xritephoto.com/ph_product_overview.aspx?ID=1913

Asi que. Calibra tu cámara. Calibre su monitor. Calibre sus impresiones.

(Es útil preparar un balance de blancos personalizado dentro de la cámara, pero como está utilizando los archivos en bruto, no es completamente necesario)

6) Usa un buen monitor.

7) Dispara en crudo.

Busque tutoriales sobre cómo administrar un flujo de trabajo bien calibrado con el equipo anterior. https://www.google.com.mx/search?q=xrite+color+checker+workflow+tutorial

En este caso, debe usar Adobe Lightroom porque puede usar los perfiles de color proporcionados por el hardware y los objetivos de calibración de Xrite.

Utilice el espacio de color de ProPhoto. https://www.google.com.mx/search?q=adobe+prophoto+color+space

8) Usa un trípode.

9) Usa una buena impresora

Este es otro tema en sí mismo, pero desea impresiones de calidad fotográfica, probablemente a base de látex. Necesitas un buró de servicio que te permita hacer algunas pruebas, y si vienes al día siguiente mantienen la misma configuración en el equipo.

Utilice estas recomendaciones como punto de partida para obtener más información. Sí... tienes deberes que hacer.

Todas las demás respuestas son correctas. Sin embargo, falta un aspecto:

No espere más de lo técnicamente posible

El arte es el tipo de fotografía más exigente porque pide precisión de color . La mayoría de las veces es imposible crear una impresión con el color correcto de una obra de arte. La razón es simple:

Los colores que usan los artistas no están disponibles para un fotógrafo.

Por ejemplo Goldo Yellow-Markercolores. Los artistas suelen usar "cualquier cosa" que les dé la impresión correcta de su arte. No suelen pensar en una reproducción.

La mayoría de la gente percibe las ilustraciones de forma muy diferente a otros tipos de fotografía. En una imagen de paisaje, nadie comprobará cuidadosamente los colores si representa el estado de ánimo correctamente. En los retratos, la mayoría de las personas incluso se alegran de que no se reproduzcan todos los detalles de su rostro con el color exacto. Esto es muy diferente con el art. Incluso los legos buscarán "ese tono especial de naranja" en una pintura.

La mayoría de las personas con mentalidad técnica sugerirán una solución técnica. Pero esto no ayuda aquí. La solución técnica correcta es utilizar un canal de color independiente para cada color de la obra de arte. Esto es una exageración técnica. (Pero como comentario: dos o tres canales adicionales ya pueden mejorar el resultado)

Cómo crear un resultado decente

Es posible crear un resultado decente con una sobrecarga moderada. El ojo humano es un colorímetro asombroso. No dejes que los espacios de color dicten tu percepción.

Devolver la expectativa a la realidad.

• No esperes demasiado. Incluso la mejor cámara tiene un límite estricto para su espacio de color. La obra de arte frente a la cámara ignora esto felizmente. Habrá sombras de colores que no estarán en la imagen final. Explique esto desde el principio a sus clientes, esto evita las falsas expectativas de su parte.

Apunta a la mejor calidad técnica

• Utilice el formato de imagen RAW. Ya hay un problema con el tamaño del espacio de color. No lo limite más usando jpeg.
• Usa una iluminación decente. La fuente de luz debe proporcionar "todos los colores". La cámara no verá colores que "no estén iluminados".
• Coloque una escala de colores y grises al lado de la obra de arte en la fotografía (a lo largo de uno de los bordes). La pintura puede tener colores extraños especiales, pero no "normales". La báscula se los proporcionará. Esto ayuda a calibrar el flujo de trabajo.
• A lo largo del flujo de trabajo, utilice los mejores formatos de imagen disponibles.
• Espere un tiempo significativo para el procesamiento posterior de los archivos de imagen. Según el tipo de tintas y pinturas utilizadas en la obra de arte, es posible que necesite varias combinaciones de filtros y máscaras. Esta puede ser la única forma de obtener una impresión que "se parezca" al original.
• Utilice la mejor impresora disponible. 6 colores es mejor que 4 colores y 8 colores es mejor que los otros dos. Utilice canales de color adicionales al principio de su flujo de trabajo siempre que sea posible.

Confía en tus ojos

• Haga que todas las personas (!) que trabajan en algún lugar de su flujo de trabajo visiten la obra de arte/museo. Necesitan ver cómo se ve el original para poder producir la misma impresión en la impresión.
• Compruebe la impresión visual de las impresiones. Confía en tus ojos. Si te gusta el resultado, está bien. No dejes que un instrumento juzgue tu trabajo cuando sabes que el instrumento está mal.
• Lleva las huellas al museo. Compruebe la impresión visual allí.
• Tenga en cuenta los posibles defectos de visión del color . En este caso trabajar junto con otra persona.