Problema de enfoque frente a desenfoque de movimiento frente a movimiento de la cámara: ¿cómo notar la diferencia?

Tanto el desenfoque de movimiento [sujeto] como el movimiento de la cámara tendrán una direccionalidad. Si puedes ver más de una dirección de movimiento, eres tú.

Los patinadores artísticos pueden moverse bastante rápido, pero 30 mph (13 m/s, 48 ​​km/h) se mueven bastante rápido (incluso cuando se configuran para algo como una combinación triple-triple), y a 1/320 s, 30 mph (13 m/s, 48 ​​km/h) se traduce en poco más de una pulgada y media (4 cm) de movimiento durante la exposición. Si el patinador se está moviendo hacia usted o alejándose de usted (dentro de unos pocos grados), eso no se traduce en suficiente movimiento para generar un desenfoque de movimiento radial (debido al cambio de tamaño aparente) o le da al sujeto suficiente tiempo para escapar de su DOF a menos que esté enmarcado muy herméticamente. La borrosidad general es más probable que sea un error de enfoque (o le dice que el enfoque automático predictivo de su cámara no está a la altura).

Sin embargo, visto desde un lado, esa pulgada y media (4 cm) es mucho desplazamiento lateral, y causará un desenfoque significativo, pero ese desenfoque tendrá una direccionalidad obvia. Lo mismo se aplica a los giros y saltos, excepto que verás que el eje de movimiento se mantiene relativamente enfocado mientras que las partes distales del patinador se desdibujan un poco (que es un efecto que probablemente quieras capturar la mayor parte del tiempo). Un giro de camello es casi el único giro que puede congelar.

Si el desenfoque de movimiento lineal es más de una pulgada y media (4 cm), o si tiene un "gancho", entonces tiene que ser movimiento de cámara. Simplemente no puede moverse tan rápido en las selecciones, pero a 200 mm, un poco de movimiento de la cámara se traduce en mucho movimiento lineal en el plano del sujeto. Puede deberse a que se desplaza demasiado rápido o demasiado lento, a la temperatura de la arena o al café que se usó para compensar la temperatura de la arena. (Para aquellos que no están familiarizados con el ambiente, las arenas comunitarias tienden a ser frías en todo momento; es costoso mantener un ambiente frío en el hielo y cálido en las gradas). Y si mi experiencia sigue siendo válida, imagínense patinar tiende a ocurrir en momentos inoportunos, excepto cuando se programa una competencia importante; ayuda estar bien despierto sin estar conectado a la cafeína. Tu monopié te ayudará mucho .

Sí, puedes decir lo que salió mal:

• fuera de foco (fotograma completo)

Esto puede ser un problema debido al enfoque cercano, es decir, la lente y la cámara nunca encontraron algo a lo que fijarse antes de disparar y enfocaban por delante de todo en la escena. A veces esto se debe a que su lente enfoca demasiado lento, a veces es porque no había suficiente luz para proporcionar suficiente contraste para permitir que la cámara se fijara, así que hizo su ciclo de búsqueda, tratando de encontrar algo, luego se rindió, Y luego Estas despedido. SABRÁS si hiciste esto y te maldecirás a ti mismo, pero todos lo hacemos. Una vez.

Para un sujeto cercano, podría estar demasiado cerca y la lente no puede enfocar lo suficientemente cerca. Retroceda o dígale al sujeto que se acerque al cañón detrás de él. Podría ser el resultado de que su lente esté configurada para no permitir su rango de enfoque más cercano porque ralentiza la búsqueda. El 70-200L f2.8 de Canon tiene un interruptor para controlar eso, y ocasionalmente lo bloquea. Nunca he tenido ése problema.

Incluso puede ser el resultado de un cuerpo o montura de lente dañados, lo que hace que la imagen nunca se enfoque correctamente en el sensor/película. pro-cuerpo y lente, puede ser muy costoso. Oh. Sí. Hice eso corriendo para alejarme de un toro mientras disparaba pro-rodeo y volteé la cerca. Rompí mi Nikon D1x y 70-200f 2.8 al mismo tiempo pero el toro no me atrapó.

• profundidad de campo (enfoque en el elemento equivocado)

Esto es más fácil de diagnosticar. Algo en la imagen está enfocado, pero no es lo que querías. A veces es el resultado de elegir un sensor diferente al que pensabas. Mi truco favorito.

Puede suceder porque necesita un enfoque continuo porque el sujeto se acerca o se aleja de usted y la cámara bloquea el enfoque, en lugar de seguir al sujeto. Este es un problema que afecta periódicamente a todos los fotógrafos de deportes de acción, generalmente después de haber estado fotografiando otra cosa, o de haberle prestado su cámara a su esposa o novia, que se metió con la configuración. Y, no, NUNCA he experimentado ESO. :-)

• desenfoque de movimiento (velocidad de obturación insuficiente)

Por lo general, esto aparece porque el sujeto principal es una raya en la escena, pero podría ser que sus extremidades estén borrosas si movieran las manos, los pies o tal vez la cabeza. El torso se mueve menos que las otras partes y por lo general no está tan borroso.

Un resultado alternativo, pero mucho más deseable, es cuando estás haciendo una panorámica con el sujeto, disparas, te das cuenta de que el obturador está tardando demasiado, pero sigues con la panorámica. El fondo se desenfocará, pero el sujeto aún se verá bien. Usé esto mucho para mi fotografía deportiva, haciéndolo deliberadamente, no como Peewee Herman, donde "tenía la intención de hacer eso".

• movimiento de la cámara (a pulso, obturador demasiado lento)

Esto ocurre más cuando usa una lente larga con poca luz. En general, el desenfoque de movimiento es igualmente ondulado en todo el marco. Si el problema ocurre con una naturaleza muerta o un paisaje y tiene IS, es posible que pueda solucionarlo encendiéndolo, a menos que ya lo estuviera. Un trípode podría ayudar. Instale algunas luces estroboscópicas grandes y enciéndalas. Aumente su ISO, abra más la apertura... haga algo para aumentar la luz disponible que llega al sensor.

Con respecto a aprender a hacer paneo

Panorámica es muy fácil, sólo se necesita un poco de práctica y saber un truco.

Esta es una buena manera de practicar: configure su cámara en su modo de prioridad de obturación (como sea que se llame en su cámara) y configure 1/60 como su tiempo de exposición. Con una lente más larga, en el rango de 200 mm, colóquese un poco lejos de una carretera transitada, tal vez a 50 pies (15 metros), y mientras pasan los autos, intente tomar una foto de una rueda o la manija de la puerta.

El truco para obtener una panorámica correcta es sincronizar rápidamente con la velocidad del sujeto, de modo que mire hacia la carretera y luego gire a la altura de la cintura o las caderas para ver el vehículo que se aproxima. Tan pronto como lo vea, comience a seguir su movimiento, luego, cuando se acerque a estar justo frente a usted, dispare y continúe con la panorámica. Debería ver su objetivo en el visor antes de disparar, y aún debería estar allí cuando el obturador se abra de nuevo. Si es así, estaba haciendo una panorámica a la velocidad correcta para el sujeto y debería tener poco o ningún desenfoque de movimiento del objetivo. Si el objetivo no estaba en el mismo lugar que estaba cuando se abrió el obturador, entonces la panorámica no fue fluida.

Es importante pararse en una posición equilibrada, al menos hasta que haya estado haciéndolo por un tiempo y sea una segunda naturaleza. Al igual que cuando disparas un rifle, debes tener los pies tan separados como los hombros. Mire hacia el camino donde pretende abrir el obturador, no donde verá el automóvil primero. Debe girar suavemente desde las caderas a medida que aprende, porque balancear los brazos o rotar la parte superior del cuerpo hará que la cámara gire, lo que generará fotos con verticales que no son verticales, lo que conducirá al procesamiento posterior, lo cual no es divertido.

Y, nuevamente, el objetivo es tener el objetivo, sin importar lo que estés fotografiando, esté en el visor antes y después de que se abra y cierre el obturador.

Por curiosidad, ¿estás usando algún tipo de Servo AF? Al fotografiar sujetos en movimiento, particularmente aquellos que pueden acercarse o alejarse mientras realiza una panorámica y encuadra la toma, debe utilizar un modo AF que enfoque continuamente. (Creo que la D90 llama a ese modo AF-C). Por lo general, cuando se usa ese modo, la cámara bloqueará el enfoque en algo, luego tratará de mantener el enfoque en ese sujeto siempre que el botón del obturador esté al menos a la mitad. Esto se hace con el contraste básico y la coincidencia de formas, o posiblemente con algoritmos de IA más avanzados.

Por lo general, las cámaras de gama alta, como la serie Canon 7D o 1D o la Nikon D7000 o D3X, tendrán sistemas AF mucho más avanzados que están diseñados específicamente para seguir y mantener el seguimiento de un sujeto. Estas cámaras vienen equipadas con puntos AF mucho más altos (la D90 tiene 11 con 1 de tipo cruzado, mientras que la D7000 tiene 39 con 9 de tipo cruzado con seguimiento 3D, la 7D tiene 19 de tipo cruzado o 63 zonas adaptables agrupadas en 5 zonas seleccionables). áreas, la Canon 1D IV tiene 45 con 39 de tipo cruzado y la D3X tiene 51 con 15 de tipo cruzado). Más puntos, en particular más puntos de tipo cruz de AF (estos detectan la fase tanto en el plano horizontal como en el vertical o en ambos planos diagonales, en lugar de solo en el plano vertical), contribuyen al rendimiento del bloqueo de AF y al rendimiento del seguimiento de AF. Cuanto más control tenga sobre el punto seleccionado, más podrá controlar cómo y dónde su cámara se bloquea en el enfoque. Con un sistema AF como el 7D, tiene la capacidad de seleccionar zonas dinámicas que enfocarán automáticamente los sujetos solo en esa zona, o incluso adaptar la zona a medida que el sujeto se mueve. La Nikon D7000 tiene una tecnología similar que llama seguimiento 3D (aunque no estoy seguro de si tiene las zonas adaptativas).

La D90 solo tiene un sistema AF un poco más avanzado que mi (ahora bastante anticuada) Canon 450D, que tiene un sistema AF de 9 puntos. Si bien tiene "seguimiento 3D", con tan pocos puntos AF y solo un punto de tipo cruzado (por lo general, solo el punto central es de tipo cruzado), la tasa de éxito para el bloqueo de AF en el sujeto al que desea bloquearlo, y mantener ese bloqueo es considerablemente más bajo que los sistemas AF diseñados para bloquear y seguir al sujeto que desea enfocar durante todo el encuadre.

Si bien es posible determinar si una imagen se bloqueó incorrectamente, saber que se perdió una toma porque el enfoque automático falló su bloqueo no lo ayuda a reemplazar el momento perdido. Si haces mucha fotografía de acción, tomas cosas como patinaje artístico, es posible que desees mirar una cámara con un mejor sistema AF. Probablemente no encontrará una cámara con un sistema AF de este tipo por menos de $ 1200, sin embargo, si eso significa que logra esas tomas perfectas con mucha más frecuencia que ahora, y las logra con un enfoque más claro que ahora, esos $ 1200 pueden estar bien gastado.

El movimiento de la cámara es el más fácil de reducir con pruebas simples. Realice tomas de prueba de un sujeto estático con algo que facilite la medición de la nitidez (libros en una estantería). Tome ráfagas a velocidades de obturación decrecientes y vea hasta dónde puede llegar manteniendo una nitidez aceptable. Con una lente larga que no sea VR, es posible que pueda bajar a 1/60 antes de que el movimiento sea un problema. Con una lente VR, tal vez baje alrededor de 1/15 s. Pruébelo de mano y con el monopié, eso le dará una línea de base para comenzar. Si está disparando más rápido que su línea de base, entonces debe preocuparse por el desenfoque de movimiento y su enfoque.

También puede probar con una apertura más pequeña; podría ser que su lente en particular no esté en su punto más nítido cuando está completamente abierto, y eso podría empeorar y hacerse más evidente al intentar capturar una figura en movimiento.