¿A partir de qué umbral de velocidad de obturación empieza a importar un trípode?

Por supuesto, la respuesta es, depende .

Una regla común que se menciona a menudo es que para obtener imágenes nítidas sin trípode, se necesita una velocidad de obturación de 1/longitud focal utilizada. Sin embargo, al usar esta regla, también debe tener en cuenta el formato o el tamaño del sensor. Por suerte para usted, tiene un sensor de fotograma completo (35 mm), por lo que no es necesario ningún factor. También debe considerar si su lente o cuerpo tiene estabilización de imagen/reducción de vibración incorporada.

En su ejemplo específico, con una D700 y una Nikon 35 mm f/1.8AF (no VR), debería poder disparar con la mano hasta aproximadamente 1/35 de segundo, o más probablemente 1/30 s más o menos. ¿Significa esto que cada disparo a 1/30 de segundo será nítido? No, no lo hace. Es solo una regla general que puede o no funcionar para usted y su estilo de disparo.

Si la imagen es crítica y tiene un trípode disponible, utilícelo con todas y cada una de las velocidades de obturación. La técnica que ha observado de disparar en modo ráfaga y determinar cuál es la más nítida es una buena idea y la usan a menudo los fotógrafos digitales de hoy. Pero el hecho es que, si le importa la nitidez y la impresión en grande, utilizará un trípode para cada toma si es posible.

Aquí hay un ejemplo que creé con una cámara de cuadro completo y una lente de 40 mm, filmada a 1/40 en 4 tomas, de mano desde 3 pies. No es una prueba definitiva de ninguna manera, pero al menos muestra en la práctica lo que puede obtener siguiendo la "regla":

Puede encontrar información mucho más detallada con ejemplos de esta regla en la práctica en el siguiente enlace: http://www.bobatkins.com/photography/technical/handholding_shutter_speed.html

Para responder de manera concisa a su pregunta, un trípode siempre es importante, pero hablando en términos prácticos, para tomas más lentas que 1/distancia focal, recomiendo encarecidamente un trípode.

Otras preguntas sobre trípodes y cuándo usarlos:

• ¿Cuándo y dónde necesitas usar un trípode?
• ¿Cómo puedo evitar imágenes borrosas cuando uso un trípode?

Un trípode siempre importa. Con un buen trípode y rótula, una cámara siempre será más estable.

Hay una regla empírica que establece que la velocidad de obturación debe ser más rápida que el recíproco de la distancia focal en términos equivalentes a 35 mm para obtener imágenes nítidas mientras se sujeta con la mano.

En el caso de una lente de 35 mm en una cámara de fotograma completo, debería ser 1/35 s o más rápido. Esta es solo una regla general que se aplica razonablemente bien cuando las cámaras tienen una resolución más baja. Ahora, la gente suele aspirar al doble de la velocidad, por lo que 1/70 o más rápido en el ejemplo de 35 mm.

Hay muchos factores que influirán en la respuesta a su pregunta, y la respuesta puede variar significativamente de un fotógrafo a otro.

• Las relaciones angulares entre el ángulo de visión y la distancia focal. Para cualquier tamaño de sensor (o película), una distancia focal particular producirá un ángulo de visión (AoV) específico. Esto se expresa con mayor frecuencia en grados. Una lente gran angular en un sensor de tamaño de película de 35 mm producirá un FoV bastante amplio. Una lente de 14 mm tendrá un AoV diagonal de alrededor de 114°. Un teleobjetivo de 800 mm montado en un cuerpo recortado de 1,6, por otro lado, solo tendrá un AoV diagonal de poco menos de 2°. Lo que esto significa es que a medida que cambia el AoV, también cambia la cantidad de desenfoque causado por la misma cantidad de movimiento de la cámara. ¡La cantidad de movimiento que cambiaría la escena en 1 píxel en una Canon 5DII con una lente de 14 mm cambiaría la escena 55 píxeles en una Canon 7D con la lente de 800 mm!

La regla general "1/distancia focal equivalente" tiene esto en cuenta y recomienda el punto en el que el tirador promedio debería poder obtener una toma de mano sin desenfoque perceptible en tamaños de pantalla típicos.¹

• La práctica de buenas técnicas de estabilización de cámara. El uso de una buena postura y técnicas de disparo puede mejorar en gran medida la capacidad del fotógrafo para obtener tomas sin desenfoque a velocidades de obturación más bajas. Por ejemplo, muchos fotógrafos que tienen entrenamiento en puntería pueden usar con éxito las técnicas de respiración que aprendieron con armas de fuego cuando usan una cámara. En mi juventud, durante la era del cine, podía ir dos pasos más lento que la "regla de 1/longitud focal" y obtener fotos lo suficientemente nítidas para mostrarlas en 5X7 u 8X10. Como mínimo, una buena técnica significa un agarre firme de la cámara mientras mantiene los codos hacia adentro y apoya la cámara contra la cara mientras usa el visor óptico. Por otro lado, el uso del "agarre del pañal sucio" seguramente dará como resultado un movimiento de la cámara incluso a velocidades de obturación moderadamente rápidas.

• La condición física y habilidades del fotógrafo. Algunos de nosotros, naturalmente, tenemos manos más firmes que otros. Nuestro acondicionamiento físico general también juega un papel en esto, especialmente si disparamos en momentos de esfuerzo físico. Las velocidades de obturación que funcionan bien cuando estamos relajados y en reposo pueden volverse problemáticas cuando acabamos de correr una distancia para ponernos en posición para una toma crítica de un evento en vivo a medida que se desarrolla. Aunque nunca he estado en la condición de un biatleta de clase mundial, que puede esquiar a campo traviesa durante varios kilómetros y luego detenerse y controlar su ritmo cardíaco y respiratorio para hacer puntería de precisión, encuentro que a medida que envejezco, el monopié se convierte en un una herramienta cada vez más útil en situaciones que requieren moverse más rápido mientras se dispara de lo que permite usar un trípode.

• El tamaño de visualización previsto de la imagen. Una pequeña cantidad de desenfoque que no se notará en una impresión 4X6 o en una imagen redimensionada para verla en la web (o en la pantalla de revisión en la parte posterior de la cámara) se notará bastante si la imagen se muestra en alta resolución a una gran tamaño de visualización como 16X20.

• El efecto de la estabilización de imagen óptica. Algunos sistemas de cámara/lente utilizan la compensación para contrarrestar el efecto de un movimiento menor de la cámara durante el tiempo que el obturador está abierto. Esto se denomina Control de vibración (VC), Estabilización óptica (OS), Reducción de vibración (VR), etc., así como Estabilización de imagen (IS). Para cada parada para la que se clasifica un sistema IS, la velocidad de obturación puede reducirse a la mitad en comparación con la "regla de 1/distancia focal". ¡Una lente de 200 mm en un cuerpo FF con IS de 3 pasos podría, en teoría, ser manual hasta velocidades de obturación de alrededor de 1/25 segundos!

En general, solo debe sujetar la cámara con la mano si la velocidad de obturación es igual o más rápida que el recíproco de la distancia focal equivalente. Si la imagen se graba en un tamaño diferente a 36X24 mm, se debe tener en cuenta el factor de conversión . Según esta "regla", una lente de 35 mm en una cámara de fotograma completo no debe sujetarse con la mano a velocidades inferiores a 1/35 seg. Una lente de 200 mm en un cuerpo recortado de 1.5x no se debe usar de mano por debajo de 1/300 seg.

Si no está satisfecho con la nitidez de sus fotos, intente usar un trípode siempre que la velocidad de obturación sea inferior al doble del recíproco de la distancia focal. Para su lente de 35 mm, eso sería a 1/70 seg.

Puede haber algunas otras cosas sucediendo aquí también:

No está claro a partir de su pregunta qué configuración de apertura está utilizando. Cuando dispara con la apertura más amplia de f/1.8, la profundidad de campo (DoF) será muy pequeña. Si su AF Fine Tune está un poco desajustado con esta lente, el plano de enfoque puede estar aterrizando detrás o delante de su objetivo. Además, la mayoría de las lentes son un poco blandas en la apertura más amplia. Al detenerse en algún lugar entre f/2 o f/2.8, es posible que sus fotos sean mucho más nítidas dentro del DoF. Si, por otro lado, está utilizando la apertura más alta de f/22, entonces la difracción está afectando la nitidez de sus imágenes.

Con ISO más alto viene más ruido. Esto se debe a que los valores de exposición son más bajos y, por lo tanto, también lo es la relación señal-ruido. Si tu cámara calcula una exposición de 1/30 seg. en ISO 400 y f/1.8, si cambia a ISO 800 la cámara usará 1/60 seg. en f/1.8. La mitad de la luz compite con el mismo ruido de fondo. Uno de los efectos de las cámaras de reducción de ruido (o convertidores RAW) que se utilizan para minimizar el ruido es la pérdida de detalles del sujeto.

_{¹ Al igual que con muchas 'reglas empíricas' fotográficas, también hay suposiciones no declaradas involucradas. En el caso de 1/FL, se supone que la imagen se verá en un tamaño de pantalla de 8x10 pulgadas desde una distancia de 10-12 pulgadas. Si uno elige 'mirar en píxeles' una imagen al 100% (un píxel de imagen por píxel de pantalla), la regla debe volverse mucho más estricta. Ver una imagen de 24MP en un monitor HD de 23" (1920x1080) es equivalente a ver una impresión de 60x40 pulgadas. Para una imagen de 50MP, ¡es como mirar una impresión de 120x80 pulgadas!}

Si la lente que está utilizando es el modelo Nikkor 35 mm f1.8 DX y no el modelo de fotograma completo, ¿puede ser la lente? Tengo esa lente y no tomará una foto nítida hasta que se detenga al menos a f2.8 o f3.2. De alguna manera anula el propósito de tener una lente rápida. Me las arreglé para obtener fotos bastante nítidas a f2.8 de mi nieta y es una lente de $200, así que no me quejo mucho, pero estoy considerando obtener el modelo de cuadro completo por $500 o tal vez el 50 mm f/1.8 que es una lente de cuadro completo. Intentaría detenerlo a f/2.8, incluso si tienes que aumentar el iso

Para evitar el movimiento de la cámara, 1/60 es el más lento para sujetar con la mano.