¿Cómo fijar el enfoque para la astrofotografía DSLR?

Un método muy simple pero efectivo para lograr un enfoque casi perfecto es usar una máscara Bahtinov . Creo que esta es la "máscara" a la que te referías. Es una máscara de difracción que se coloca en la apertura del telescopio, creando tres picos de difracción. Cuando la imagen está enfocada, los tres picos se alinean perfectamente. Si está ligeramente fuera de foco, es muy fácil saberlo. Hay generadores en línea que puede usar para hacer los suyos propios, o puede comprar otros más bien hechos de proveedores comerciales.

Un dispositivo anterior y menos efectivo es la máscara de Hartmann . Se basa en principios de difracción similares, pero generalmente se cree que una máscara de Bahtinov es más precisa y fácil de usar. Además de estos, hay otros métodos de enfoque , como saben, pero para la astrofotografía simple y amateur, usaría una máscara de Bahtinov.

¡Simplemente no olvide quitárselo antes de comenzar a tomar fotografías!

La mejor manera de lograr cualquier enfoque es enfocar algo brillante y a la misma distancia en relación con lo que desea fotografiar.

En términos de astronomía, eso significa que debes concentrarte en algo que esté en el infinito y que sea brillante. Hay algunas opciones comunes.

1. Si la luna está alta, úsala. Tu cámara enfocará perfectamente al infinito. Luego configúrelo en enfoque manual e intente no golpear el anillo de enfoque.
2. Lo siguiente mejor es una luz muy distante. Use una luz de ciudad lejana si puede, son lo suficientemente brillantes como para enfocar y lo suficientemente lejos como para ser infinitas.
3. Si ninguno de estos funciona, entonces puedes probar con una estrella brillante, un avión, etc. Si es una estrella, puedes continuar con el n.° 4.
4. Si ninguno de estos funciona, enfoque manualmente lo mejor que pueda, luego tome una foto con el ISO más alto en el que funcionará su cámara. Acérquese a lugares pequeños en la imagen y siga intentando hacerlo bien, luego reanude sus niveles ISO a sus valores normales.

Si su cámara tiene un histograma en vivo y si la luna es visible, es posible que pueda usar el histograma para enfocar. A menos que esté tan ampliado que la luna llene todo el campo, debería funcionar, al menos en teoría :-). Dado que la mayor parte del campo de visión es oscuro, debe tener un pico en su histograma a la izquierda (baja intensidad). Entonces, deberías tener otro pico cerca de los valores altos, correspondiente a la luna. Debería poder usar la depresión entre los dos picos para enfocar. El objetivo es lograr que la caída sea lo más baja posible, o (creo) de manera equivalente, que el aumento en el segundo pico sea lo más pronunciado posible.

Esto se debe a que cuando tiene un enfoque nítido, tiene la menor cantidad de píxeles que reciben la luz brillante de la luna.

No he probado esto, así que no estoy completamente seguro de que funcione, pero tal vez puedas probar el método y publicar tus resultados aquí. Aunque, a partir de una búsqueda rápida en Internet, parece que debería funcionar (¡al menos para el sol!).

Otra opción es enfocar durante el día, en un objeto distante, y luego asegurarse de no cambiar el enfoque para las tomas nocturnas.

Si realmente desea ser preciso, querrá tomar fotos de prueba y luego analizar la función de dispersión de puntos (PSF) usando un programa de computadora. Este es el método utilizado por los astrónomos profesionales, pero luego tienen un CCD muy bueno conectado directamente a una computadora. En ese caso, un software como Mira hará el enfoque automáticamente por usted.

Use un filtro fotográfico Cross Screen barato, del tipo que se usaba hace tiempo para mostrar rayos de luz de cuatro puntas que partían de un punto de luz brillante.

Observé que con lentes que van de 35 a 200 mm ofrece resultados sobresalientes y nítidos siempre que elija una estrella muy brillante y una exposición de alrededor de un segundo o más. Si posee una opción de "vista en vivo", le resultará mucho más fácil verificar y eventualmente ajustar el enfoque en tiempo real utilizando la mayor ampliación que proporcionará su pantalla, mi EOS 550D funciona perfectamente a 10x.

Si no tienes eso, bueno, no se pierde nada, pero algo de tiempo, simplemente toma una foto y compara si los rayos son apretados, nítidos y con franjas de interferencia coloridas.

Hoy en día, las EOS (pero supongo que incluso las Nikon) tienen un software estándar que permite enfocar la lente de forma remota usando las teclas de la PC. EOS Utilities es un buen ejemplo, se le permite ajustar la exposición, detener, habilitar la rutina de "vista en vivo" configurando una gran ampliación para observar perfectamente la ruta del enfoque mientras lo controla cómodamente sin necesidad de levantarse, vaya a la cámara, gire el anillo de enfoque, regrese a la PC (o a la pantalla de la cámara) para verificar los resultados, regrese para ajustar el enfoque, etc.

Precio de la pantalla cruzada? Unos pocos dólares para tamaños promedio (por ejemplo, 52-55-58-62-72 mm).

Disfrute y deje la máscara de Bahtinov para diámetros más grandes, telescopios de lentes focales más altos; funciona mejor con el apareamiento anterior.

Tuve un buen éxito conectando un cable HDMI desde la cámara a un televisor LCD, usando Live View y ampliando la imagen con el botón de calidad de imagen. Una estrella brillante funciona mejor. Esto también es conveniente para ángulos de cámara extraños. Hay varios televisores LCD más pequeños disponibles que funcionan con 12V. Intenté usar algunos de los programas de la cámara en la computadora portátil, pero la imagen en el televisor parece más clara y fácil de enfocar.

Principalmente soy un observador visual, pero estoy empezando a incursionar en la astrofotografía con una DSLR, una Canon Digital Rebel XT. Al igual que tú, he tenido grandes problemas de concentración pero, habiendo hecho los deberes, creo que tengo la solución. Compré un visor de aumento de ángulo recto para mi cámara, que aumenta la imagen 1,25x y 2,5x. Aunque todavía no he tenido la oportunidad de probarlo. Tenga cuidado, estos pequeños dispositivos no son baratos: ¡me costó $ 310! También son escasos: la mayoría de los comerciantes no los tenían en stock.

Como experiencia personal, recomiendo colimar el telescopio a intervalos regulares, si su imagen está enfocada en el centro y tiene un lado más desenfocado que el otro, probablemente sea un problema de colimación. Dicho esto, existen múltiples opciones para simplificar el proceso de enfoque.

a) Utilizar una máscara de difracción, como la Bathinov (esta es la que se utiliza la mayoría de las veces). Incluso puedes hacer el tuyo. Generador de máscaras Bathinov

b) Utilice una lupa en la pantalla LCD de la cámara.

c) Cambie su enfocador por un enfocador estilo micrómetro, o un enfocador eléctrico.

d) Utilizar software para analizar el enfoque obtenido, no online, sino transfiriendo las imágenes, como CCD Inspector o similares.

e) Usar un sensor más pequeño, para usar la parte más central de la óptica y tener un campo más plano y tener un proceso de enfoque más fácil.

Mi consejo sería volver a enfocar entre cada disparo usando una estrella brillante en una pantalla de visualización en vivo ampliada 10x. Hay dos beneficios de hacer esto:

1. Si toma 20 disparos, puede elegir el que tenga el mejor enfoque en la computadora. Es muy poco probable que las 20 tomas tengan un mal enfoque.

2. La expansión térmica puede afectar ligeramente el enfoque. Durante la noche, probablemente hace más frío afuera que adentro donde guarda la cámara, por lo que la expansión térmica es una preocupación genuina.

Estoy de acuerdo en que lograr un enfoque perfecto es difícil. Aún así, también hay otras preocupaciones, como que las estrellas se conviertan en rastros de estrellas y un alto nivel de ruido en ISO altos.

Además, no mueva la cámara hacia el objetivo. ¡Mueva el área de ampliación! Al menos en mi Canon 2000D, puedo mover el área de ampliación hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo. Eso elimina golpear accidentalmente el anillo de enfoque.

Tenga en cuenta que, si bien el enfoque es obviamente importante, la vibración del telescopio o la montura también puede causar borrosidad en una imagen de exposición prolongada. En algunos casos, esto puede parecer un desenfoque.