Estoy jugando con mi viejo XTi con una nueva lente de viaje, Tamron 18-270 mm y estoy leyendo la hoja de instrucciones para el Tamron y leí una sección sobre enfoque manual y llegué a la letra pequeña.
Incluso en el modo MF, al girar el anillo de enfoque mientras se presiona el disparador hasta la mitad, la lámpara de función de ayuda al enfoque se enciende cuando la imagen está enfocada. ¿Eh?
Agarré mi cámara, la puse en enfoque manual. Efectivamente, el pequeño indicador de enfoque se enciende cuando he enfocado correctamente. Y ahora todo el botón de selección manual del punto AF tiene sentido (el botón en forma de cruz más cercano al obturador en el XTi).
Guau, eso es realmente genial.
¿Qué es algo que has descubierto que te dio una sensación similar?
El flash se puede utilizar con luz brillante.
Solía ser uno de los que creía que todo lo escrito en los manuales de las cámaras era absoluto. Entonces, me tomó años darme cuenta de que el flash es más útil (al menos da como resultado imágenes más naturales) al aire libre con luz brillante y en interiores.
Los flashes Speedlite E-TTL de Canon son completamente automáticos , incluso si su cámara está en modo manual .
Puede elegir la apertura que desee, un ISO razonable (por ejemplo, 100), una velocidad de obturación razonable (por ejemplo, 1/100 s) y simplemente tomar una foto. La magia E-TTL elige la potencia de flash correcta y la toma se expone correctamente.
Puede presionar el botón hasta la mitad en el modo M, y la cámara le dice cuánto estaría subexpuesta la imagen si no tuviera el flash. De esta manera, es fácil asegurarse de que está utilizando el flash como su principal fuente de luz, o está mezclando aproximadamente 1: 1 de flash y luz ambiental, o lo que quiera.
Medición puntual y modo manual. Durante mucho tiempo utilicé principalmente la medición matricial junto con la compensación de exposición, pero empecé a sentir que a veces causa más problemas de los que soluciona.
Digamos que está afuera, donde el cielo suele ser el área más brillante, y sabe que quiere que el cielo sea parte de la imagen y no quede sobreexpuesto. Cambie a la medición puntual y al modo manual, ajuste la apertura a su gusto, apunte el centro del encuadre hacia el cielo (no hacia el sol) y marque la velocidad de obturación de manera que el medidor de exposición en el visor muestre +2 o +3 para que (óptima el valor depende de la cámara pero es fácil de aprender experimentando).
¡Tada! Ahora obtiene exposiciones consistentes y no tiene que jugar con la compensación de exposición cada vez que recompone para que la cantidad de cielo en la imagen cambie radicalmente.
Otro ejemplo en el que la medición puntual podría ayudar es cuando está en interiores y desea incluir un monitor de computadora en la foto. Utilice la medición puntual y apunte el centro del encuadre hacia el monitor y expóngalo, luego recomponga y dispare.
Por supuesto, la medición matricial hace un buen trabajo la mayor parte del tiempo, pero la medición puntual es una buena herramienta en ciertas situaciones.
Sincronización con la cortinilla trasera... hace que todas esas fotos de baile/acción sean mucho más asombrosas.
no lo dejes caer..
En mi Canon Rebel, cuando disparo en modo Av o Tv y uso un flash, la cámara mide la luz ambiental en lugar del flash. ¡Me volvía loco estar en Av, configurar mi apertura, encender el flash y aún así tener una velocidad de obturación de 1/15! Esperaba que funcionara de la misma manera que el modo P, y no pude entender por qué no lo hizo hasta que aprendí ese pequeño dato.
El blanco y el gris son del mismo color para la cámara, el gris es más oscuro.
Este hecho tonto me hizo buscar demasiado para un objetivo de balance de blancos personalizado ya que el manual de mi primera cámara digital (alrededor de 2002) decía que apuntara la cámara a una superficie blanca.
Descubrí demasiado tarde que mi D300 y mi SB800 se pueden usar sin cable a través de Nikon CLS y después de enterarme compré un SB900 y sí, es divertido disparar con flashes sin cables: D
Cuando compré mi Canon 30D, no podía entender por qué el interruptor de encendido y apagado tenía una tercera posición. Coincidentemente, tampoco pude entender por qué la rueda de control no cambiaba la apertura o la velocidad de obturación en el modo Manual. Todavía no sé por qué te tomarías la molestia de poner una rueda grande en la parte posterior de la cámara y luego desactivarla a menos que enciendas el interruptor de encendido y apagado. Suspiro.
Todas las cámaras Canon EOS actuales admiten AF de botón trasero , incluso si no tienen un botón dedicado para ello. En mi XSi, puede cambiar el botón de bloqueo AE para activar AF habilitándolo en Funciones personalizadas.
Lo habilité en mi XSi y estoy muy contento con los resultados: rara vez uso el bloqueo AE, y la capacidad de evitar que el AF se bloquee en el elemento equivocado durante el disparo rápido es invaluable.
El flash emergente se puede hacer útil en interiores. Use un espejo pequeño o un cartón con papel de aluminio para rebotarlo en una pared cercana o en un techo bajo para obtener un buen efecto de rebote. Sin embargo, pareces una herramienta.
Descubrí que hay un modo de histograma en mi Canon 20-D y que parpadeará si hay un área con reflejos quemados. Todo el tiempo he estado maldiciendo este hecho, y ahí estaba, justo frente a mí todo el tiempo... Y el histograma también es tan útil, nunca me di cuenta de lo mal que estaba exponiendo una imagen hasta que comencé a usar el histograma... Suspiro.
Girar el dial en mi XTi también le permite desplazarse por las fotos en el modo de vista previa. Siempre estaba presionando las flechas izquierda y derecha hasta ahora.
Cuando tomé un nuevo 50 1.2 para una prueba de manejo en un 5D Mark II, tenía problemas para mantener la velocidad de obturación por debajo de 1/8000 con la lente completamente abierta. Compré el 1.2 para dispararlo de par en par, así que esto iba a ser un problema en condiciones soleadas. Me alegró saber que activar la Expansión ISO en el menú de funciones personalizadas también incluye una configuración baja de ISO 50. ¡Ahora uso esto bastante!
Al usar mi Nikon 70-300m VR, descubrí que con la lente en modo automático, puede mantener presionado el botón del obturador para el enfoque automático y luego ajustar el anillo de enfoque para un ajuste fino. Supuse que el anillo de enfoque solo era útil cuando se enfocaba manualmente.
Que realmente, realmente, debe, debe, siempre revisar la válvula de tornillo en su caja Pelican antes de llevar su equipo a navegar en canoa.
Puedo obtener cambios rápidos de manera fácil y efectiva en cada lente AF que poseo. El cambio rápido (puede llamarse de otra manera para otras marcas) es un mecanismo de embrague que permite ajustes de MF cuando la cámara y la lente aún están en modo AF. A menudo hay resistencia del motor y es malo girarlo.
En el Kx, puedo usar mi dedo medio derecho para presionar el botón de liberación de la lente, lo que retrae el tornillo de accionamiento AF. Luego, puedo ajustar el enfoque como quiera y tomar una foto.
Tenga en cuenta que he desacoplado el AF de mi disparador hasta la mitad y lo moví completamente al botón AF, de lo contrario, el motor giraría indefinidamente (en AF-C) o no tomaría ninguna foto (AF-A o AF-S) . Hice esto por otras razones: más control sobre el enfoque automático y la capacidad de cebar SR independientemente del enfoque automático. Todos los sistemas SR/IS/VR/etc funcionan mejor si se han cebado durante más de un segundo aproximadamente.
La configuración personalizada (C1, C2, C3) en mi dial de modo Canon 40D (y probablemente también en otras cámaras) es muy útil para situaciones predeterminadas.
Por ejemplo, C1 podría ser la configuración horizontal de su Sunny 16, C2 con horquillado y gran apertura para macro HDR, etc.
Hace que sea fácil en el campo cambiar la configuración de forma masiva a medida que cambia el "estilo" de disparo que está buscando.
Recientemente aprendí que es mejor cambiar el punto de enfoque con los botones que enfocar y recomponer. Principalmente tomo fotos a 2.8 o menos y me molestaba la cantidad de fotos que estaban a una fracción, luego me di cuenta de que el DOF en 2.8 estaba bien, pero el enfoque-recomposición significaba que estaba moviendo la cámara fuera del área exacta que había enfocado en Cambiar a mover manualmente el punto de enfoque este fin de semana significó que normalmente me desharía del 60 % de un evento de ritmo rápido, solo me deshice del 20 % por problemas de iluminación. Es una pesadilla aprenderlo, pero si lo practicas, ¡puedes dominarlo rápidamente!
En mi Canon 30D (y, creo, en la mayoría de las DSLR con sensor de recorte; se describe en ¿Por qué la vista previa de profundidad de campo en el visor óptico de mi Canon 500D es inexacta? aunque ninguna de las respuestas explica cómo elegir una cámara que no no mostrar este efecto) no hay diferencia, a través del visor, entre f/1.4 y f/2.2, y muy poca diferencia entre f/1.4 y f/2.8. Hasta que me enteré de este hecho, pensé que la razón por la que fallé en enfocar muchas de mis imágenes en f/1.4 se debió a mi inexperiencia (no es que lo haya descartado por completo todavía); Dado que tomar fotografías con una lente muy rápida fue aproximadamente el 25 % de la razón por la que compré una DSLR, me sentí bastante infeliz cuando me enteré de esto.
Descubrí que el temporizador de retraso de 2 segundos + horquillado en Canon 5d mark II funciona no solo en el modo Av sino también en el modo M, una forma de hacer imágenes HDR panorámicas. Por lo que recuerdo, no funcionó de esta manera en 5d mark I, y no probé en 5d mkII.
Disparar en RAW permite empujar la exposición equivalente a aumentar el ISO en la cámara por encima de 1600 (más o menos) y casi equivalente por debajo de ese ISO. Una es la amplificación de hardware analógico (generalmente hasta 800 o 1600 ISO), el resto es todo software (incluso en la cámara). Por ejemplo, entre paradas (640 ISO, por ejemplo) es un impulso de software por encima de ISO 400.
La curva de tono JPEG elimina mucha de esa información y mucho peor.
Puedo obtener trap-AF en todos mis lentes MF. Es un poco más molesto con M42, necesito pegar papel de aluminio a cualquiera de los dos conectores ya que la lente no queda al ras, pero aún es factible.
Este + medidor de exposición + SR hace que los lentes MF sean un placer para mí y para mi billetera :)
Mi tamaño de búfer continuo de 17 es en realidad infinito o 50+ si disparo ISO 1600 e inferior (y presiono la publicación si es necesario).
Puedo usar el parasol de mi lente para canalizar la luz hacia un área determinada de mi imagen.
Que mi Cannon Powershot tiene un modo de disparo continuo. Esto hizo que fuera mucho más fácil tomar fotos de fuegos artificiales.
Creí que mi Pentax 55-300 era muy suave en el extremo largo. Ya estaba decidido a comprar una lente principal de enfoque manual. Por suerte perdí la oportunidad. Luego tomé una foto de prueba con varias aperturas y descubrí que en realidad es bastante nítida de f/11 a f/13; a la luz del día, f/11 se puede usar fácilmente a 300 mm.
prestomía
miguel h
Nicolás Smith
mattdm
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