Problema de grabado de PCB (fotorresistencia negativa)

Sus lámparas UV están bien. Tienen su salida máxima a una longitud de onda de 365nm (última foto), que está dentro del rango sensible de la mayoría de las fotorresistencias. Por ejemplo, Kontakt Chemie Positiv 20 es más sensible para 370-440nm. Eso es bastante sorprendente, ya que la luz visible comienza en 380nm. Pero solo verifica lo que necesita tu fotorresistente.

El siguiente problema es el plato. El vidrio normal bloquea los rayos UV por debajo de una longitud de onda determinada, pero la mayoría de los acrílicos bloquean todo lo que está por debajo de 400 nm. Por lo tanto, primero debe obtener una placa de vidrio nuevamente. El vidrio de cuarto de galón fundido sería superior ya que no bloquea los rayos UV hasta 200 nm y menos, pero es difícil de conseguir y costoso. Puede ser, no necesitas un plato. Pon una gota de aceite en tu PCB y coloca la máscara sobre ella. El papel empapará el aceite, se volverá más transparente y se adherirá bastante fuerte a la placa de circuito impreso. Pero debe eliminar el aceite después de la exposición.

Y, por último, debe averiguar cuál es el mejor tiempo de exposición para su nueva configuración.

Tuve una configuración usando fotoprotector negativo y dos piezas de plástico de 12" x 8". Construí un marco y monté el plástico verticalmente, coloqué dos bombillas CFL (rizadas) (una a cada lado) dentro de 20 pulgadas. El plástico se cortó para que encajara en el marco y se atornilló con tres pernos (dos superiores, uno inferior) y un perno en cada extremo para atar al marco.

Tengo un PCB que quiero hacer que tiene cuatro orificios de alineación. Ubiqué con cuidado y perforé estos orificios de alineación a través del plástico para poder colocar pasadores a través de una de las piezas de plástico, a través de las transparencias con la imagen negativa del frente en ellas, a través del revestimiento de cobre (orificios de alineación perforados previamente solamente), a través de las transparencias del reverso y finalmente a través de la segunda pieza de plástico. Las transparencias frontales se alinean con las piezas de plástico perforando previamente el primer orificio (cualquiera de ellos, generalmente empiezo arriba a la izquierda) para que al alinear la transparencia sobre los orificios perforados previamente en el plástico, pueda ubicar los cuatro orificios en la transparencia y empuje un alfiler a través del centro de cada uno de los agujeros usando el agujero en el plástico como guía de inicio para cada alfiler.

Las transparencias frontales se alinean comenzando con los cuatro orificios de alineación incorporados que preperforé y se aplicaron 2 a 4 pedazos de cinta en los bordes para sujetar la transparencia al plástico. Se quitan los alfileres y se alinea la segunda transparencia para lograr la mejor alineación encima de la primera y se empuja el alfiler a través de un orificio preperforado a través de la segunda transparencia y se deja en su lugar. Se usa un segundo alfiler para ubicar un segundo orificio preperforado y se empuja a través de la segunda transparencia y se deja en su lugar. Luego, las dos transparencias pueden pegarse con cinta de celofán mientras se mantiene la alineación; reajustar hasta que la alineación sea óptima entre los dos. Se pueden usar transparencias adicionales; creo que dos son suficientes en cada lado. Además, si las transparencias no son lo suficientemente rígidas,

Sugerencia: corté los lados de la transparencia y recorto los bordes con una guillotina para papel. En mi caso el lado largo tiene suficiente espacio para permitirme dejar una pulgada en ambos extremos de la máscara, así que corté un extremo a media pulgada en uno de ellos y el otro extremo a media pulgada en el otro. Luego, el primero de los dos se desplaza del segundo en ambos extremos. Cuando los pego con cinta adhesiva, un extremo queda en la parte superior y es de fácil acceso para encintar. El otro se hace fácilmente colocando el lado posterior (no adhesivo) sobre el plástico y deslizándolo por debajo del borde de la transparencia inferior con la transparencia ligeramente levantada y cuando esté en posición, presione hacia abajo en la parte superior para sujetar las dos piezas y pegar el cinta para ellos.

Una vez que los frentes ensamblados estén hechos (juntos con cinta adhesiva), el conjunto se puede pegar con cinta adhesiva a la pieza de plástico para mantenerlo en su lugar y quitar los pasadores. Aplique la misma técnica para ubicar los orificios de los alfileres en la transparencia posterior. Alinéelo con la transparencia frontal para obtener la máxima alineación. Puede haber algunos problemas para hacer esto, pero si está cerca, funcionará. (De lo contrario, debe averiguar cuál está mal e intentar obtener otro juego de transparencias impresas para él y comenzar de nuevo). Luego, mientras sujeta las transparencias en su lugar con un par de cintas adhesivas, perfore los agujeros como antes. . Si todo está bien, los agujeros deben atravesar la máscara en los puntos de alineación de la máscara.

Retire la máscara del lado posterior y colóquela sobre la pieza de plástico para la parte posterior (asegúrese de que la tiene colocada correctamente) y verifique que los pasadores pasen por los orificios perforados. Si todo está bien, la segunda máscara de transparencia del reverso se puede perforar en el plástico del reverso o en el plástico del anverso pegando la primera máscara del reverso al plástico con cinta adhesiva y alineando la segunda máscara de transparencia del reverso con la primera. y péguelo con cinta adhesiva al plástico, luego perfore los agujeros como antes. Las dos piezas se pueden unir con cinta en una alineación perfecta y reajustarse para una alineación perfecta quitando o volviendo a encintar según sea necesario.

Con esta configuración, los pines ayudan a alinear las dos máscaras frontales con la placa revestida de cobre de doble cara y las máscaras traseras, así como con las piezas de plástico delanteras y traseras. El conjunto con pasadores se atornilla con tuercas de mariposa para mantener el ensamblaje unido y sujetar el tablero y las máscaras para que los pasadores se puedan quitar justo antes de la exposición. El conjunto se instala en el marco y se sujeta con dos pernos en la parte superior y las piezas de plástico contra la placa base.

Y ahora al meollo del asunto:

Como dije antes, la configuración se probó usando bombillas CFL a unas 20 pulgadas de distancia (13 vatios), una a cada lado. La exposición se midió de 15 minutos a 30 minutos. Se aplicó el revelador, pero no parecía haber ninguna evidencia de que UV hubiera fijado algo en el tablero. Después de un par de intentos, saqué el ensamblaje afuera a la luz del sol durante 10 minutos y las características comenzaron a aparecer rápidamente.

Así que sustituí el vidrio por el plástico (usando piezas empedradas y sujeción directa) para ver si el plástico era el problema. No había evidencia de UV proveniente de las bombillas CFL, así que construí una matriz de LED UV de 1" en el centro 12 LED por fila, 7 filas. Dispuse las matrices para poder configurarlas en 4", 6" y 7 " lejos del centro de las piezas de plástico ensambladas (regresé al plástico). La primera prueba a 4" de distancia mostró que el material se volvió azul dentro de 1 a 1,5 minutos; fue visible a los 30 segundos. La segunda prueba mostró que estaba incompleto. Al menos las huellas más pequeñas eran muy ligeras, así que aumenté el tiempo. de 1,5 a 3 minutos y finalmente a 4,5 minutos Todo se veía bastante oscuro.

Cuando revelé con carbonato de sodio, el material se despegó con bastante facilidad, pero quedó una película delgada, cuando traté de quitarla, los rastros comenzaron a desprenderse. No cronometré esto, pero estoy seguro de que tomó un par de minutos. Además, lo detuve e intenté reiniciarlo porque la película no salía de las áreas desprotegidas. Cuando los rastros comenzaron a salir, puse la placa en la luz ultravioleta durante un par de minutos y mostró material todavía en la placa (comenzó a oscurecerse). Así que usé hidróxido de sodio para limpiarlo.

Entonces, mi punto es que tengo un problema similar, aunque descubrí que aumentar los rayos UV fue muy útil, aunque todavía tengo las mismas indicaciones subexpuestas que las suyas.

Estoy planeando mover los paneles UV a 7 pulgadas de distancia y usar un tiempo de exposición mucho más largo, como 5 a 7 minutos y también usar hidróxido de sodio para el revelador. Algunos han dicho que el carbonato de sodio no funciona bien. ¡Pero el hidróxido de sodio es rápido, así que solo unos segundos deberían hacerlo o eliminará los rastros!