¿Por qué mis tomas nocturnas no son nítidas incluso cuando tomo fotos con ISO 100 en un trípode?

Algunas de las siguientes sugerencias dependerán de su cámara (tengo una Nikon, así que no estoy seguro acerca de las Canon).

1. En lugar de presionar el botón del obturador directamente, intente usar un disparador remoto o, alternativamente, puede haber una función de temporizador que retrase el obturador; esto permitirá que (al menos algunas) vibraciones se estabilicen.

2. Mire en el manual de su cámara para ver si puede usar el bloqueo del espejo; esto también puede ayudar.

3. ¿Puede colocar un peso (incluso la bolsa de su cámara) en su trípode para mejorar su estabilidad? Algunos trípodes tienen un pequeño gancho en la columna central exactamente por esta razón.

4. Si desea usar un ISO más alto, puede usar un software de reducción de ruido, como Noiseware, que tiene una versión gratuita: http://www.imagenomic.com/nwsa.aspx . U otro software para probar incluye Noise Ninja.

los largos tiempos de exposición necesarios harán que las cosas se muevan durante la exposición si solo hay la más mínima brisa o temblor (si está filmando en interiores sobre un piso de madera, alejarse de la cámara después de configurar el temporizador de exposición puede ser suficiente). Eso provoca falta de nitidez percibida, pero en realidad es un desenfoque de movimiento.

El ruido que siempre tendrá con la digital cuando use exposiciones largas, es un efecto secundario del sensor que genera fotones perdidos cuando se calienta. Cuando entra mucha luz, se inundan y nunca se ven, cuando apenas entra luz, se vuelven evidentes.

El uso de película de diapositivas alivia eso en gran medida. Las películas como Velvia 100 son bastante capaces en exposiciones de hasta varios minutos con un mínimo de problemas (comienzan a sufrir cierta degeneración del color en exposiciones muy largas, pero sin ruido).

Tengo una 500D y recientemente tomé algunas fotos nocturnas muy nítidas con el objetivo de 24-104 mm f/4L; debería tener una calidad similar a la de su 70-200. Esto es lo que hice.

• Me compré un trípode nuevo (bueno, me compré uno para Navidad). Solía ​​tener un trípode barato, y hay una gran diferencia. Especialmente en condiciones de viento, el trípode barato no puede tomar fotografías nítidas. Además, si tiene una columna central en el trípode, no la extienda a menos que sea necesario. Extiende las piernas en su lugar.
• Para enfocar, cambio a vista en vivo. El enfoque en Live View es más preciso. Además, puede hacer zoom 10x en la vista en vivo y hacer el enfoque manualmente. Luego, apague la vista en vivo y cambie la lente a enfoque manual, para que no mueva accidentalmente el punto de enfoque al tomar la foto.
• Desactive la estabilización de imagen en la lente (algunas lentes introducirán movimiento cuando intenten contrarrestarlo, algunas lentes pueden funcionar con IS en trípode, pero si no está seguro, apáguelo)
• Activa el bloqueo del espejo. Eso significa que debe presionar el obturador dos veces, la primera vez bloquea el espejo, la segunda vez toma la fotografía.
• Para la mayoría de las imágenes, simplemente usé la función de temporizador incorporada de la cámara, lo que permite que la cámara se estabilice después de presionar el botón del obturador. Pero una liberación por cable es mejor.

Una nota sobre el bloqueo del espejo. Cuando sostenga la cámara con la mano, sus manos absorberán la vibración causada por el movimiento del espejo. Pero al colocar la cámara en un trípode rígido, la vibración rebotará en la cámara. Sin embargo, la cantidad de vibración es muy pequeña, por lo que para exposiciones más largas, habilitar el bloqueo del espejo no tendrá un efecto profundo.

Además, para exposiciones muy largas, puede que no sea necesario usar un disparador de cable o un temporizador incorporado, ya que tal vez sienta vibración durante los primeros 1-2 segundos, por ejemplo, una exposición de 20 segundos. Pero si quieres las imágenes más nítidas posibles, deberías hacerlo.

Sin embargo, las imágenes no están libres de ruido. El cuerpo tiene un sensor barato que no funciona bien con respecto al ruido. Cuando tome exposiciones largas, el sensor se calentará y un sensor calentado generará más ruido. Esa es también la razón por la que solo debe usar la vista en vivo para enfocar.

También tenga en cuenta que si el sujeto está iluminado por luz de tungsteno, habrá muy poca información de imagen en el canal azul o, en otras palabras, el canal azul tendrá mucho ruido. Al ajustar el balance de blancos, amplificará bastante el canal azul, por lo tanto, también amplificará el ruido. La mayoría de las tomas nocturnas nítidas que tomé se convirtieron a BW, lo que produjo imágenes significativamente menos ruidosas, ya que podía omitir la corrección del balance de blancos y tomar imágenes de los canales rojo y verde.

Si está utilizando velocidades de obturación muy largas, obtendrá movimiento del sujeto astronómico que está tomando, esto puede parecer borroso si es solo un minuto más o menos. La única forma de evitarlo es con una montura ecuatorial motorizada que se usa para telescopios.

Claramente, esto no se aplicará a estructuras terrestres como postes de luz.

Estoy bastante seguro de que tus tomas son borrosas por la noche porque no hay suficiente luz (inicialmente) para que la cámara enfoque. Si estás tomando fotos de farolas o de la luna, es solo una parte específica de la foto la que proporciona algún tipo de luz. Para enfocar su imagen, recomendaría experimentar con las opciones de medición de enfoque en su cámara.

Algunas cosas para probar, YMMV:

• Configure el parámetro para la reducción de ruido de exposición prolongada. Llevará el doble de tiempo por exposición (una exposición de 10 segundos tardará aproximadamente otros 10 segundos en procesarse), pero los resultados pueden ser bastante buenos.

• Use la vista en vivo y amplíe completamente para establecer su enfoque manualmente.

• Realice una exposición de la misma duración con la tapa del objetivo puesta antes de la exposición real y, a continuación, intente técnicas de sustracción de fotogramas oscuros en el posprocesamiento.

+1 a la lista de Trican también.

Me disculpo si alguno de estos elementos se ha cubierto, pero creo que las siguientes son las explicaciones más probables:

1. El trípode simplemente no es resistente; esto podría deberse a que la cámara es demasiado pesada para el trípode y la cabeza no soporta el peso correctamente, o porque el viento la mueve.

2. Está moviendo la cámara cuando presiona el botón del obturador; esto es difícil de evitar con tomas de larga exposición, por lo que debe usar un cable remoto o, si no tiene uno de estos, puede configurar el temporizador de la cámara.

3. Habilite el bloqueo del espejo y use la vista en vivo en la cámara. A veces, el golpe del espejo en una SLR puede causar un ligero desenfoque en la toma cuando la cámara está quieta.

4. Deshabilite la estabilización en la lente en sí (si está presente), ya que tener esta funcionalidad habilitada cuando la cámara está estable puede introducir desenfoque en sus tomas fijas.

Si se soluciona todo lo anterior, sus tomas deberían ser increíblemente nítidas. Por supuesto, esto solo se aplica si su sujeto está estacionario. Si su sujeto no está completamente quieto, tendrá imágenes borrosas o con movimiento y esto no se puede evitar sin usar flash, ISO más alto, velocidades de obturación más altas, panorámica o una combinación de todas estas técnicas. Además, cuando tome fotos de la luna, no olvide que la luna orbita alrededor de la tierra y la tierra gira sobre su eje, por lo que las tomas de exposición prolongada de la luna o las estrellas siempre terminarán con un movimiento visible. Esto se puede arreglar usando un telescopio montado ecuatorial, pero sin algún equipo adicional, sus opciones serán limitadas.

Para reducir el ruido, generalmente necesitará usar el ISO más bajo posible. Deberá limitar sus tiempos de exposición, cuanto más largos sean, más ruido debe esperar. Algunas cámaras son mejores para manejar el ruido que otras, generalmente se considera que el cuadro completo es mejor para el ruido. La fotografía con poca luz es generalmente donde las cámaras más caras tienden a ser demostrablemente mejores.

No ha dado ningún detalle sobre el trípode que compró, pero con la rigidez del teleobjetivo y el peso del trípode se vuelve bastante importante. Como regla general, la cabeza, las piernas y los pesos adicionales deben pesar al menos tanto como el equipo que tiene encima de la cabeza; aún más en condiciones de viento.

En su artículo , Thom Hogan sugiere dos formas simples de probar si el trípode brinda suficiente soporte para su sistema:

• configure su cámara para tomar una foto con una velocidad de obturación de 1/2 s, observe el extremo de la lente mientras el obturador se abre y se cierra; o
• tire ligeramente hacia abajo del extremo de la lente y suéltelo.

En cualquier caso, el extremo de la lente no debe moverse.

Mi problema resuelto: error tonto de colegial: el enfoque de la lente va mucho más allá del infinito. Hay un marcador en forma de 'L' en el anillo de enfoque entre '10m' y el símbolo de infinito. El infinito es donde está la vertical de esta marca 'L', no donde está el símbolo de infinito: es fácil de ver a la luz, pero no cuando intentas fotografiar la Vía Láctea a 8000 pies en una gélida noche de octubre.

Experimente con el enfoque de su cámara durante el día, usando la visualización en vivo y el zoom digital (ampliación) en un horizonte distante si desea calibrar el punto infinito.