Método para fotografiar una pared ancha/larga desde una distancia cercana y crear una vista panorámica de la misma

Podría usar una lente de ojo de pez, sin embargo, eso puede no ser ideal. Deberá decidir si desea el efecto de deformación de una lente de ojo de pez, o si desea que la toma final no tenga ninguna distorsión (tenga en cuenta que tendrá algo de distorsión independientemente de la lente que use, lo más probable, pero eso a menudo se puede manejar en el procesamiento posterior en estos días). Si elige usar un ojo de pez, tiene un ángulo de visión de 180 grados, por lo que si se sitúa justo en el medio, apunte la lente directamente a la pared. , debería poder capturar todo en una sola toma. Tendrá buenos detalles en el centro, pero los detalles se perderán rápidamente hacia los extremos de la sala, ya que la lente los comprime y deforma. Si intenta capturar la escena con varias tomas con una lente de ojo de pez, es posible que tenga problemas para unirlas. dada la extrema distorsión. En general, probablemente no sea la mejor opción de lente si su objetivo es capturar muchos detalles en la pared.

Si desea una toma sin distorsión, será mejor que cumpla con su solicitud inicial: tome una toma que conserve los detalles. Recomendaría simplemente usar una lente de ángulo normal a gran angular, probablemente en orientación vertical. Sin embargo, a diferencia de una panorámica de paisaje, en la que generalmente solo giras la lente en un cabezal de trípode giratorio plano, en realidad me movería por el pasillo en incrementos consistentes. Puede determinar matemáticamente la distancia que necesita moverse, dado el ángulo de visión de la lente y la distancia a la pared. Por ejemplo, si usa un cuerpo Canon APS-C, digamos con una lente EF de 35 mm, tiene un ángulo de visión en orientación vertical de aproximadamente 24 grados. Esto está cerca del AOV de la vista normal y es muy similar a una lente de 50 mm en un cuerpo de fotograma completo. Debería producir una distorsión mínima si usa una buena lente. Suponiendo que está a 1,5 m de la pared:

widthOfView = 2 * (tan(AOV/2) * distanceToSubject)
widthOfView = 2 * (tan(12) * 1,5 m)
widthOfView = 2 * (0,32 * 1,5 m)
widthOfView = 0,95 m ~= 1 m (~3,2 pies)

Para fotografiar una pared completa con poca distorsión, debe apuntar la lente directamente a la pared, tomar una foto, moverse un poco menos de 1 metro hacia abajo, tomar otra foto, etc. hasta que se fotografíe la pared. Evitaría usar cualquier tipo de iluminación "adicional", como flash, ya que no puede garantizar que las tomas se alinearán correctamente sin costuras. Simplemente use cualquier iluminación disponible. Una lente muy rápida, como f/1.4 o más rápida, probablemente sea mejor si el sujeto es un pasillo con iluminación más baja.

REFERENCIAS:

• Calculadora del ángulo de visión del objetivo EF de Canon
• Calculadora del ángulo de visión de la lente Nikon Nikkor

tomas múltiples y unión panorámica es el camino a seguir. Yo no usaría ojo de pez. Pondría mi cámara en una configuración vertical para maximizar cuánto puedes obtener del piso al techo en el marco. Para evitar la distorsión, querrá mover el trípode para cada toma y alinearlo perpendicularmente a la pared (no intente hacerlo desde un lugar moviendo la cámara, nunca logrará que funcione sin distorsión). Una manera fácil de hacerlo es llegar a la ubicación de la primera toma, configurar el trípode y calcular la exposición y el enfoque, y luego BLOQUEAR ambos. Cinta adhesiva en la rueda de enfoque de la lente para que no cambie. Luego usaría dos palos de historia, uno que establece mi distancia de la pared y otro que establece mi distancia para moverme entre tomas. De esa manera, puede mover rápidamente el trípode, use el primer palo de historia para asegurarse de establecer la misma distancia desde la pared para un tamaño consistente y el enfoque adecuado, y el otro palo de historia para ayudarlo a moverse a la distancia correcta para que tenga suficiente superposición para que las costuras funcionen y se mantenga lo suficientemente consistente como para que no te pierdas una sección accidentalmente y arruines el panorama. Puede hacer lo mismo con un conjunto de cuerdas de principio a fin y grabar cada ubicación de disparo para que tenga una referencia fácil.

Podría usar una lente de ojo de pez ya que el efecto de ojo de pez es totalmente reversible en el procesamiento posterior (google "defishing"), sin embargo, no terminará con una imagen cuadrada después de esto, lo que significa que tendrá que disparar con más superposición. Con una lente rectilínea razonablemente ancha (que no sea ojo de pez), debería poder obtener la longitud vertical de la pared en cada toma.

La mejor manera definitivamente sería mover la cámara paralela a la pared y unir las imágenes. Técnicamente, no estará tomando una panorámica si mueve la cámara entre tomas; sin embargo, si su sujeto es relativamente plano, el efecto será similar.

Es muy importante tener el plano de imagen de la cámara (donde se encuentra el sensor) paralelo a la pared para poder unir las imágenes fácilmente. Suponiendo que la pared esté muy cerca de la vertical, esto solo significa usar un nivel de burbuja para asegurarse de que la cámara no se incline hacia arriba o hacia abajo. De lo contrario, las líneas verticales en la pared convergerán (como las líneas de ferrocarril que se adentran en la distancia, excepto que son menos pronunciadas), lo que hace imposible unir las secciones adyacentes sin eliminar primero la convergencia.

Si tiene Photoshop CS3/4, pruebe la función Photomerge antes de buscar otro software, ya que me funciona bien.

editar:

Aquí hay un ejemplo de personas que usan esta técnica para producir una foto de una secuoya gigante (más o menos lo mismo que está tratando de hacer, ¡pero con complicaciones adicionales ya que es vertical!).

http://gizmodo.com/5372201/custom-camera-rig-allows-for-a-impresionante-vertical-panorama-of-a-giant-redwood

Tenga en cuenta que como la escena no es plana, hay algunas distorsiones en los árboles en primer plano debido a los errores de paralaje que ocurren cuando mueve la cámara en lugar de hacer una panorámica.

Múltiples fotos y costuras panorámicas son sin duda el camino a seguir.

Funciona mejor si obtiene un 20-50% de superposición entre tomas, lo que ayuda a evitar tanto la distorsión de los bordes como los efectos de viñetas. También te resultará mucho más fácil si usas la misma distancia focal y exposición para todas las tomas, por lo que te recomiendo una lente principal y el modo manual.

Para este tipo de costura panorámica, me gusta usar Hugin . Tiene una curva de aprendizaje empinada, pero una vez que lo entiendes, es realmente una gran herramienta. Más allá de la simple costura, también realiza la corrección de perspectiva , por lo que puede (con un poco de trabajo) obtener una vista final de la pared con cualquier distorsión de la lente corregida.

En realidad, hay un muy buen tutorial para crear panoramas lineales como los que ha descrito usando software gratuito (Hugin, Panotools y GIMP)

chuqui y jrista dan en el blanco en su acercamiento. Disparos múltiples, luz disponible, bloqueo de exposición, bloqueo de trípode, etc. Un equipo adicional que REALMENTE lo ayudará es usar una plataforma rodante. Esto le permitirá moverse sin problemas de un extremo a otro y ayudará a garantizar que la distancia a la pared sea la misma. Esto es crucial, ya que cualquier cambio en la distancia puede alterar su AOV, lo que dificulta la unión.

Puede alquilar muñecas de casas de video profesional junto con la pista, o puede construir las suyas propias con pvc, algunas ruedas de pista y una pieza de madera contrachapada. De cualquier manera, no intentaría este trabajo sin uno.

Microsoft Image Composite Editor (ICE) produce resultados sorprendentes y es muy fácil de usar.

http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups/ivm/ICE/

Puede coser vertical y horizontalmente al mismo tiempo. Simplemente toma sus tiros en una cuadrícula.