Al fotografiar fotografías con la intención de unir (fusionar) imágenes en una gran panorámica, ya sea manualmente o con la ayuda de un software, ¿cómo se deben capturar las imágenes de origen para mantener la coherencia entre los cuadros y reducir la distorsión?
He cosido algunas imágenes hasta ahora, todos los éxitos son visibles en mi flickr , actualmente hay 97 allí.
Todos estos se tomaron con un súper zoom compacto (Ricoh R7 y CX-1), se unieron con la pila Hugin de código abierto y, en general, con exposición, balance de blancos y enfoque automáticos.
A partir de estas experiencias, diría que realmente solo hay una cosa que importa para crear panoramas decentes y es controlar los efectos de paralaje.
Solía ser que las distorsiones de barril y la exposición variable / balance de blancos causaban estragos en el proceso de unión, pero el software de unión más nuevo puede lidiar fácilmente con estas complicaciones. Dejando solo los artefactos de paralaje.
Los artefactos de paralaje son una función de cómo gira la cámara mientras toma las imágenes. Si gira la cámara incorrectamente, el primer plano y el fondo no se moverán juntos. Puede probar esto alineando un objeto de primer plano y de fondo, girando la cámara y verificando si los dos todavía están alineados, si no lo están, entonces tendrá problemas de paralaje.
Hay dos formas de abordar los problemas de paralaje, la primera es tomar imágenes que consisten completamente en objetos distantes. El segundo es tomarse el tiempo y el esfuerzo para descubrir cómo rotar la cámara correctamente.
La clave para rotar la cámara correctamente es conocer la ubicación de la pupila de entrada . Si buscas en internet encontrarás muchas referencias al punto nodal anterior, esto es incorrecto, el punto importante es la pupila de entrada.
Para girar la cámara correctamente para un panorama cosido, debe girarla alrededor de la pupila de entrada.
La pupila de entrada es la apertura vista a través del frente de la lente. A menudo, puede ver esto con solo mirar el frente de la lente. Es el orificio más estrecho visible dentro de la lente.
En una lente gran angular, ese orificio parecerá estar en algún lugar entre la parte frontal de la lente y el cuerpo de la cámara. En lentes más anchas, la pupila de entrada estará más cerca del frente de la lente. Cuando mi CX-1 está configurada en su máxima amplitud, la pupila de entrada está aproximadamente a 22 mm por delante de la montura del trípode.
En los teleobjetivos con zoom, la pupila de entrada estará detrás del cuerpo de la cámara. Cuando mi CX-1 está configurada con el zoom máximo, la pupila de entrada está a más de 30 mm detrás de la montura del trípode.
Sin embargo, conocer la ubicación de la pupila de entrada no es suficiente, también debe girar la cámara de manera confiable alrededor de ese punto. Para un panorama de una sola fila, esto es relativamente fácil, me las arreglo con este equipo . Para panorámicas de varias filas, necesitará un cabezal de trípode panorámico completo como el Nodal Ninja . Vale la pena señalar que la mayoría de estos cabezales están diseñados para lentes de gran angular.
Cuanto más cerca estén los objetos del primer plano, más necesitará rotar sobre el punto de pivote exacto de la combinación lente+cuerpo+ajustes, y no detrás (como se suele hacer). De lo contrario, tendrás problemas de paralaje. Hay equipo que puede comprar para ayudar, pero lo he hecho bien con la computadora de mano con objetos en primer plano. Ver aquí para más detalles:
http://www.panohelp.com/panoramicpivotpoint.html
El modo manual es imprescindible. Es posible hacer coincidir las exposiciones/brillo después de haber tomado fotografías, pero es un fastidio. El software puede ayudar bastante bien a la distorsión.
Recomiendo una tercera superposición. Muchos visores tienen un punto AF o un soporte visible alrededor de 1/3 para ayudarlo con esto. Es mejor superponer que tener algo que falta.
La elección de la distancia focal depende completamente del tipo de escena a capturar. Para un panorama amplio quizás sería preferible algún objetivo gran angular. Hice algunas escenas pegadas usando una lente de 50 mm (en un sensor de tamaño APS-C), que también puede salir muy bien. No panoramas amplios, sino más imágenes de "aspecto normal" con una resolución muy grande.
Diría que lo más importante a tener en cuenta para obtener un conjunto consistente de imágenes con las que trabajar (aparte del trípode obvio) es disparar en modo manual . Realice tomas de prueba en diferentes direcciones sobre su escena para evaluar la exposición y, cuando haya decidido la exposición, configúrela en modo manual. Esto le permitirá obtener imágenes que tengan exactamente la misma exposición, por lo que no obtendrá bordes feos entre las imágenes.
El punto más importante es que desea disparar en modo manual para que el brillo se mantenga constante en todos los disparos. No quieres usar un polarizador. Aunque algo útil, un trípode no es realmente necesario siempre que tenga cuidado al sostenerlo con la mano. Ya sea con o sin, por lo general obtendrá algunos bordes irregulares que tendrá que recortar. Con cuidado, un trípode puede reducir eso, pero sucederá de todos modos. Por lo general, también desea evitar lentes de gran angular (especialmente lentes de zoom): cualquier distorsión de la lente conduce a bordes más irregulares que deben recortarse.
Estos son algunos puntos que suelo seguir,
Hago estas cosas con una lente Nikkor VR Zoom y puedo arreglármelas sin un trípode en la mayoría de los casos.
Mi mantra personal para la fotografía panorámica es "manual, manual, manual".
Mas consejos:
Si toma una panorámica de una sola fila, coloque la cámara en orientación vertical para obtener una mayor cobertura vertical.
Intente rotar, no mover la cámara para obtener las tomas de los miembros.
Considere disparar cobertura adicional para ayudar con el recorte más adelante cuando enderece el horizonte. (SIEMPRE verifique el horizonte de la panorámica unida. Es una solución muy simple para corregir un horizonte inclinado o arqueado en la mayoría de los programas de unión con un simple arrastre en la ventana de vista previa).
Considere disparar una cobertura adicional en el tiempo y en el espacio, para obtener suficiente cobertura de "placa limpia" para eliminar los fantasmas/clones de personas que se mueven a través de su toma.
Si usa una lente gran angular, corrija el viñeteado antes de coser.
Si está disparando en un espacio pequeño, o con sujetos de interés cercanos, necesitará encontrar el punto sin paralaje de su lente y encontrar alguna forma de rotar la cámara alrededor de eso. Si eso requiere un trípode y un cabezal panorámico, o puede salirse con la suya con una plomada y un nivel de burbuja de zapata, dependerá de su propia habilidad para disparar y de si las condiciones permiten velocidades de obturación manual.
canon gangsta