¿Enfocándose en un objetivo en movimiento con gran apertura?

Si trabajas a partir de la regla general:

Con una apertura amplia, la profundidad de campo será menor; sin embargo, a medida que enfoca más lejos, la profundidad de campo se vuelve más profunda.

Para los deportes de movimiento rápido, es probable que se enfoque relativamente lejos (a los efectos de esto, "relativamente lejos" es más de 20 pies) Por lo que puedo ver , la lente f / 1.4 trata cualquier cosa más allá de los 20 pies como infinito, y como tal, esperaría que funcionara "bien". Al igual que todos los consejos para comprar una cámara, es mejor intentarlo, ya sea prestándole el lente a un amigo, minorista o una empresa dedicada al alquiler de lentes en su área.

Dependiendo de su ubicación, es posible que si lo ordena en línea o por teléfono, puede tener un período de "refrigeración" en el que puede decidir si es lo que quiere. Puede consultar con su minorista de elección cuál es su política de devolución y ver si estarían dispuestos a reembolsar si no es adecuado para usted.

Tengo alrededor de 10 años de experiencia filmando pro-rodeo desde dentro de la arena. El objetivo estándar es un 70-200 f2.8 con enfoque de alta velocidad, ya sea un Canon 70-200L f2.8 USM o el equivalente de Nikon en el 90 % de los cuerpos. La acción del rodeo es extremadamente aleatoria y puede cambiar la distancia a la cámara muy rápido, por lo que es esencial tener una lente de enfoque rápido.

Descubrí que usar el sensor de enfoque central, que es un patrón cruzado, es el más efectivo, porque el movimiento aleatorio causó estragos en la velocidad de enfoque. Al estudiar a los ciclistas, aprendí qué parte de ellos seguir para darle a la cámara la mejor oportunidad de mantenerse sincronizado; Básicamente quieres localizar la parte de su cuerpo que menos se mueve, que normalmente será el tronco, desde las caderas hasta los hombros. El uso del sensor central significa que tendrás que evitar acercarte demasiado para tener suficiente espacio para ajustar los cambios inesperados en la dirección durante el seguimiento. Nuestras reacciones se retrasarán con respecto a su cambio de dirección, por lo que el espacio adicional en el marco lo ayudará a obtener una imagen si sucede algo bueno: piense en los jugadores de fútbol profesional girando para evitar un tacleador: sus cuerpos y los tiros resultantes se ven mejor debido a la Cambio de direccion.

Además de rastrear áreas del sujeto que no se mueven rápidamente, también debe tener en cuenta lo que usa la cámara en la imagen para rastrear el enfoque. Le gustan las áreas con mucho contraste debajo del sensor para que pueda encontrar bordes y luego intenta que esos bordes sean lo más nítidos posible. Intente enfocar una pared monocromática (es decir, blanca, gris o negra) y la cámara tendrá dificultades. Pon un patrón de líneas verticales u horizontales y lo hace mejor. Haz el patrón en bloques/plaids/paisleys y lo hace fácilmente. Por lo tanto, debe observar al sujeto y tratar de encontrar áreas donde haya un buen cambio en el contraste que no se mueva rápidamente. A veces se vuelve desafiante, especialmente si los niveles de luz son bajos o el contraste es pésimo. :-)

Una lente AF-S sería mucho mejor que una lente de enfoque automático estándar para la acción. Hay un mecanismo de enfoque mucho más sofisticado en la lente AFS que le permite hacer zoom mientras enfoca. Con el foco más barato acabarás luchando contra el zoom que realmente afecta a tu porcentaje de porteros.

Además, si bien una lente principal es más liviana y potencialmente capaz de capturar más luz debido a una apertura más grande, puede ser una molestia para los deportes o la acción rápida, especialmente cuando se mueve hacia ti. Un buen amigo mío tiene uno de los lentes de 200 mm f1.8 de Canon y disparábamos uno al lado del otro. Podría sacar el zoom e ir a 70 mm cuando él estaría atrapado en la acción de disparo de 200 mm moviéndose hacia nosotros. Él obtendría una foto en la cara o en el pecho y yo obtendría un caballo y un jinete, o podría seleccionar la cara. Por lo tanto, tener la capacidad de hacer zoom rápidamente y mantener el enfoque con precisión (gracias a AFS o USM) era muy importante.

Con respecto a disparar ráfagas para capturar la acción, descubrirá que los profesionales que intentan obtener la máxima acción rara vez confían en el motor. TODO es medir el tiempo y conocer su deporte. Tengo 9 FPS disponibles en mi cuerpo Canon y nunca lo uso excepto para perder el tiempo porque suena genial. He hecho pruebas para ver qué tipo de granularidad me da 9 fotogramas por segundo, y se pierde mucho movimiento. Imagínese de esta manera, 9 fotogramas de 1/1000 de segundo de velocidad de obturación da 9/1000 de segundo capturado, dejando 991/1000 de segundo perdido. Tus reacciones son mejores que eso, además, si conoces el tema, realmente puedes reducirlo. Entonces, en lugar de apretar el botón, estudie su sujeto, sígalo (panorámica) para que tenga la mejor oportunidad de detener el movimiento y estar listo si sucede algo interesante.

Finalmente, la apertura realmente no tiene relación con la rapidez con la que la cámara puede seguir el enfoque en condiciones normales, aunque parece que sí. La cámara no detiene la apertura hasta que está lista para abrir el obturador, lo que le permite tener la máxima cantidad de luz disponible para determinar el enfoque. Puede probar esto seleccionando una apertura f22, luego girando la cámara y mirando hacia abajo. No debería ver las cuchillas cerradas a menos que suelte el obturador o presione un botón de vista previa de profundidad de campo. La apertura máxima entra en juego con poca luz. f1.8 es una parada más

La unidad de enfoque (USM o AFS) marca la diferencia. Pagas más pero obtienes más. Los lentes están mejor construidos, pueden soportar más abusos y son un placer de usar.

Y, cuando actúan, REALMENTE pueden molestarlo, especialmente cuando espera que funcionen correctamente, pero no hablaremos de eso.

Lo único que agregaría es que preenfoco probablemente una vez por segundo o más cuando la acción es buena. Ahorra tiempo de enfoque cuando quiero capturar una imagen. Solo uso el punto de enfoque central, el más preciso en mi 5D2. No uso ningún modo AF de seguimiento automático. He separado mi botón AF de mi botón del obturador, lo que tiene ventajas y desventajas al fotografiar sujetos en movimiento. Pero el enfoque previo es un claro ganador para mí. Mi índice de enfoque en 500 imágenes en un partido de fútbol de 50 minutos es de alrededor del 80 %, disparando con un 70-200 f/2.8 (con una distancia de enfoque mínima establecida según corresponda para acelerar el tiempo de enfoque en algunas situaciones), y bastante cerca del encuadre si posible. Por lo general, disparo a f/3.2 o f/3.5 para tener un poco más de profundidad de campo y nitidez de la lente, y disparo en RAW, nuevamente para obtener nitidez y control de la misma. Sin embargo,

El enfoque depende en gran medida de la cámara y la lente: algunas combinaciones de DSLR/lente funcionan muy bien, la mayoría funcionan de manera mediocre y algunas simplemente apestan.

Por ejemplo el AF de una Pentax K10D con una DFA100/2.8 apesta. Pero el AF del mismo K10D pero con un FA*200/2.8 fue perfecto incluso en situaciones casi oscuras con objetivos en movimiento.

Otro combo: después de que me acostumbré al AF de la Nikon D700, descubrí que faltaba el AF de mi D90 con el mismo AF-S 50/1.4 (bueno, para ser honesto, cuando compré el AF-S 50/1.4 estaba decepcionado de su AF en mi D90. Con la D700 mejoró un poco).

Hay infinitas combinaciones de DSLR y lentes. Es realmente difícil saber de antemano cuáles funcionan bien y cuáles no. Lo mejor sería tomar prestada/alquilar la combinación que desea usar y probarla usted mismo en la situación en la que necesita que funcione.