¿El rubor de amina es solo una preocupación con las reparaciones de epoxi nuevas o en curso?

El rubor de amina es algo con lo que tendrá que lidiar solo en una reparación nueva. En reparaciones viejas y expuestas, el rubor probablemente desaparecería hace mucho tiempo. Básicamente, el rubor de amina son sales de carbonato de amina, se combinarán con CO2 y la humedad del aire para formar hidratos de carbonato de amina. Son el resultado del proceso de curado y el endurecedor es en gran parte responsable de esto, de hecho, puede tener endurecedores que no se ruborizarán y algunos que lo harán (por ejemplo, West System 207 vs West System 206) combinados con la misma resina. Parece una mancha blanquecina y, con el tiempo suficiente, se vuelve una especie de polvo. Dependiendo de las formulaciones, puede tener epoxis que se sonrojarán y algunos que no (no sonrojarán... todos se sonrojarán hasta cierto punto, pero en algunos simplemente no tiene que preocuparse por eso, trabajé con algunas marcas que no dejaron nada en absoluto,

La química en sí, la forma de la amina y cómo se relacionan con las diferentes formulaciones y la fuerza del producto final no es algo que deba preocuparse, ya que lo que está disponible para un constructor de patio trasero termina cayendo todo dentro del mismo sobre de rendimiento que supera con creces los requisitos de nuestras aplicaciones (las cosas serían diferentes si fueras a reparar un avión).

En la imagen puede ver un conjunto de paneles de prueba con diferentes epoxis, el de abajo a la izquierda muestra un mal rubor

El problema es que son contaminaciones superficiales que impedirán la correcta adherencia de las siguientes capas de resina (para rellenar el tejido de la tela por ejemplo) o capas de barniz/pintura. Eso se soluciona dejando que la resina se seque y luego simplemente lavando y restregando la amina (agua tibia con jabón suave y almohadillas tipo scotchbrite) y enjuagando. El lijado en húmedo también elimina la amina siempre que la superficie se enjuague bien durante y después del lijado. Otras formas de eliminarlos son más propias de los procesos industriales que de lo que uno hace en casa. No se sugiere lijar en seco ya que terminará empujando la amina dentro de los rasguños del papel de lija, lo que los hará muy difíciles de eliminar incluso con un lavado. Usar solventes en resinas como limpiadores nunca es una buena idea debido a la posibilidad de que los solventes mismos dejen contaminantes,

Otro método para tratar la amina en varios recubrimientos es aplicar las siguientes capas antes del curado "húmedo sobre húmedo", de modo que la amina termine solo en la capa final, y esto puede incluir cepillar el gelcoat.

Esta es muy diferente al otro tipo de cera que se luce en las resinas de poliéster.. Dado que este tipo de resina tiene dificultad para curar en presencia de aire, se disuelve un poco de cera de parafina en la formulación de la resina. Esta cera sube a la superficie durante el proceso de curado y forma una película delgada que separa la resina del aire y le permite curarse con fuerza. Las resinas de poliéster no están inhibidas por el aire (tienen cera) ni están inhibidas por el aire (no tienen cera). Las resinas de poliéster sin cera se utilizan para esquemas de laminación que tienen diferentes capas aplicadas en diferentes tiempos ya que no curan por completo (sin la cera el aire inhibe el proceso de curado) permitiendo así enlaces químicos con las siguientes capas, son resinas de laminación y el final la laminación con resina encerada o gelcoat los sellará permitiendo un curado total. Las resinas de poliéster con cera se utilizan en cambio para laminaciones individuales, laminaciones finales, o piezas que necesitarán ser lijadas (la limpieza de la cera y luego el lijado y la limpieza permiten la adhesión mecánica de las siguientes capas). La aplicación de una capa siguiente sobre el método de resina sin curar (recubrimiento en caliente) proviene de las resinas de poliéster: debido al precio en el pasado, eran la principal resina con la que trabajaba la gente y muchas de las técnicas se han trasladado a epoxis ahora que son más asequibles, no porque las dos resinas funcionan de la misma manera, pero debido a los hábitos de trabajo y, a menudo, hay diferentes ventajas (es decir, húmedo sobre húmedo permite el recubrimiento en caliente de poliésteres donde la cera se puede empujar hacia arriba a través de las capas y todavía tiene adherencia química y en epoxis permite unión química y ahorra el tiempo de lavado de la capa curada, pero sobre todo ahorra la necesidad de lijar)

Entonces, por diferentes motivos y diferentes sustancias, tanto las resinas de poliéster como las epoxi necesitan un poco de cuidado cuando se aplican varias laminaciones una encima de la otra. Descubrirá que los epoxis son mucho más fáciles de trabajar que los poliésteres.

En la práctica, el problema al que te enfrentas no es la amina, que se soluciona fácilmente y los parches se laminan de una sola vez la mayoría de las veces. Más bien, sus dudas sobre la posibilidad de una adhesión fallida es el hecho de que tiene reparaciones previas hechas con quién sabe qué. Recuerde que, dejando de lado las ceras y las aminas, mientras que el epoxi se adhiere bastante bien a las resinas de poliéster, los poliésteres tienen una adhesión pésima sobre la resina epoxi y no deben usarse encima, de lo contrario, corre el riesgo de tener delaminación con el tiempo. Comercialmente, puede decir más o menos el tipo de resina utilizada incluso mirando la tela (la alfombra, por ejemplo, se usa solo con poliéster, sus fibras están preparadas para esa resina), pero cuando habla de reparaciones en el patio trasero que podrían haberse hecho usando todo tipo de material a la mano que nunca se puede decir,

La humedad no es un gran problema para la resina en sí, pero los epoxis transparentes en aplicaciones en las que busca que sean completamente transparentes, pueden empañarse si se laminan en días de alta humedad. (Los epóxicos formulados específicamente para laminaciones transparentes muestran poco o ningún rubor, pero se empañan si alguien asustado por lo que escucha sobre las aminas intenta lavarlos antes de que estén completamente curados y, a menudo, las personas no se dan cuenta de que, según el endurecedor utilizado y las temperaturas, puede tomar semanas)

En resina vieja, la preparación de la superficie implica un buen lijado con papel de lija grueso para obtener una unión mecánica, las uniones químicas ya no son posibles y el uso de acetona para suavizar la superficie existente solo compromete la resistencia de esa resina. Al lijar de esa manera, no quedará nada en la superficie de una reparación anterior que se volverá a terminar con gelcoat. Si es posible, reparando cerca o sobre parches viejos, trate de eliminar completamente el parche viejo y vuelva a hacer todo.

Para parches muy grandes puede ser necesario tomar un molde de la sección, preparar la pieza sobre eso y una vez curada cortar la zona en el bote y volver a colocarla.

Si necesita dar forma a la parte exterior de un parche para reducir el lijado final, el epoxi no se adherirá a la cinta de embalaje o al film transparente, pero se curará debajo de ellos. Con los epoxis, la acetona se usa prácticamente solo para limpiar, tarea que se puede lograr fácilmente con vinagre simple. Las herramientas de metal como los rodillos para eliminar el aire, etc., no se utilizan con epoxis y un buen 90 % de las herramientas necesarias son de un solo uso (tazas de medir, espátulas, varillas para mezclar... todas se pueden encontrar entre los artículos regulares mucho más baratas que en la tienda dedicada a la pintura). versiones)