Estoy realmente frustrado porque muchas de mis fotos bien enmarcadas son de mala calidad técnica, principalmente debido a la profundidad de campo incorrecta o al sujeto desenfocado. Siempre pensé que sabía la teoría, pero me está costando ponerla en práctica. ¿Cómo se aprende a establecer el enfoque y la profundidad de campo correctos en la práctica?
Aquí hay algunos detalles de cómo encuentro difícil poner la teoría en práctica.
Jugando con la apertura . En teoría, sé que la profundidad de campo depende del tamaño de la matriz, la distancia focal, la apertura y la distancia a un sujeto fotografiado, muchas calculadoras en línea pueden calcular la profundidad de campo para mí. Sin embargo, cuando estoy afuera fotografiando amigos y espero tenerlos nítidos y la pared justo detrás de ellos borrosa, realmente no puedo detenerme por mucho tiempo, medir la distancia a ellos y hacer cálculos. No hay tiempo para eso. Probé con una lente de 50 mm en f/1.4 para tomar una foto de una pareja parada a 2 m de mí. Solo la primera persona, una mujer, más cerca de mí está enfocada, mientras que la otra está borrosa, solo porque, como calculé más tarde, la profundidad de campo era de unos 9 cm. ¿Cómo diablos debería saber eso en tiempo real?
Jugando con la función de vista previa. Sí, hay un botón mágico en Canons para obtener una vista previa de un marco con la apertura realmente seleccionada, pero lo que veo es realmente pequeño y oscuro para aperturas más grandes. Eso no me parece muy práctico.
Jugando con los puntos de enfoque. El cuerpo de Canon le permite elegir puntos de enfoque manualmente: puntos centrales o laterales. Otra opción es elegir el punto central. Pero cuando ocurre una situación, a menudo tengo poco tiempo para actualizar el punto de enfoque. Creo que la mejor solución es mantener un punto de enfoque central y congelar el enfoque y luego mover la lente.
Las lentes solían estar marcadas con DOD alrededor de la escala en el anillo de enfoque.
Debe aprender qué tan superficial es para disparos de gran apertura. No memorice las pulgadas, pero piense (solo se ajusta de nariz a oreja), (ajuste laxo de múltiples sujetos), etc.
Hay aplicaciones de calculadora DOF con las que puedes jugar para formar tus propias notas.
¿Ese cuerpo tiene una pantalla táctil? Mi 70D me permite tocar donde deseo que esté el foco. Nunca aprendí a mover el punto focal usando las perillas y hacer lo que dices en los viejos tiempos cuando solo había uno: aprendí el botón de "bloqueo", en los primeros cuerpos EOS. La vista previa en vivo en cualquier cosa que no sea la 70D y la 7Dii no se enfocará automáticamente tan rápido como el visor de hardware. ¿Pero el visor no tiene indicadores que muestren en qué se enfocó? Puedes saber si una o ambas caras están enfocadas, si aprendes a observarlas.
Puede elegir algo que no sea el más amplio posible para la situación, no solo por el DOF sino también por el propio rendimiento de la lente. Sin embargo, si se trata de una lente principal ("¿ingeniosa cincuenta"?), Debería estar bien de par en par.
Pero descubra cuál es un buen (aceptable) dof para la situación. Me di cuenta de que una foto que le tomaron a mi sobrina en la Comic Con de Dallas para un periódico local hace unos meses con la luz disponible era de fotograma completo f/1.2, y su ojo era nítido pero el campo era tan poco profundo que su oído estaba borroso .
Ese profesional estaba maximizando la luz y sabía que debía enfocar el globo ocular o la foto sería basura, y el sujeto no podría girarse o necesitaría detalles interesantes en otra parte de la cabeza.
Si está fotografiando un cóctel con personas reunidas en las mesas, calcule que necesita una profundidad de campo de un pie más o menos para que las personas peguen la cabeza, etc. y no opte por f/1.4.
Dispara siempre en ráfagas. Lo estás haciendo de todos modos. ¿La cámara tiene una ráfaga shift-AE? Pruebe el firmware de la linterna mágica y vea si lo hace. De lo contrario, confíe en la flexibilidad de una buena exposición y use una versión más oscura que la óptima si la más brillante es demasiado superficial.
Use la perilla para shift-AE. Después de aprender los valores de apertura seguros, cambie la apertura/velocidad hacia la apertura más pequeña que desee, sin salir Pdel modo.
Pel modo? En Pel modo tanto la apertura como la velocidad de obturación se seleccionan automáticamente. TvParecía darme más control, porque configuré la velocidad de obturación y la apertura se seleccionó automáticamente.A-DEVel modo fuera mucho menos útil: es realmente una lotería qué puntos de enfoque captará la cámara :-(La respuesta de JDługosz fue excelente. Pero honestamente, el mejor método es simplemente practicar. Suena desdeñoso, pero después de mucha práctica, comienzas a tener una idea de la configuración correcta en una situación particular.
Use un modelo (amigo, familiar, maniquí, etc.) y tome fotos de prueba con cada valor de apertura que su lente le permita usar. Toma las mejores fotos que puedas para estas pruebas. Luego, cuando puedas hacer comparaciones A/B con las tomas en tu computadora, presta atención a lo que está enfocado y lo que está borroso en las tomas.
Puedes pasar el tiempo "calculando" tus conocimientos fotográficos (y créeme, me encantan las matemáticas y la física de la fotografía), pero es la práctica la que más te ayudará a desarrollar tu intuición y conocimiento de los escenarios correctos cuando te acerques a una escena en particular. .
Hay muchas variables para calcular la profundidad de campo, pero en la práctica solo tienes que recordar dos o tres combinaciones que te funcionen. Para averiguarlos, use las tablas DoF de forma inversa.
Algunos escenarios:
Para un primer plano con una lente de 50 mm, decide que un DoF seguro sería de +/- 8 cm. Una tabla DoF le dice que no abra más de f/2.8.
Un evento deportivo: sabe que los sujetos corren mucho y se sentiría cómodo si tuviera +/- 1 m de profundidad de campo. Estimas que la distancia es de 7 m. El objetivo que traes contigo es de 85 mm. La tabla te diría que no abras más de f/8.
Para otros fotógrafos o escenarios esto puede ser diferente. El punto es que tú mismo definas estos escenarios, examines las tablas de DoF de tus lentes y vayas al evento con un solo número en mente: No abrir más de f/x.
Por cierto: los fotógrafos profesionales también hacen esto por la velocidad de obturación. Cuando van a un evento, por ejemplo, con un teleobjetivo, conocen sus límites personales para una foto sin sacudidas y no van más allá.
Editar: si desea tener un fondo borroso, pero no puede usar un f-stop bajo, aumente la distancia entre el sujeto y el fondo.
Probé con una lente de 50 mm en f/1.4 para tomar una foto de una pareja parada a 2 m de mí. Solo la primera persona, una mujer, más cerca de mí está enfocada, mientras que la otra está borrosa, solo porque, como calculé más tarde, la profundidad de campo era de unos 9 cm. ¿Cómo diablos debería saber eso en tiempo real?
Esto viene con la experiencia. Mientras tanto, filme una serie con diferentes f-stops y elija la correcta. Ver los resultados uno al lado del otro también lo ayudará a estimar la configuración correcta la próxima vez que dispare.
El cuerpo de Canon le permite elegir puntos de enfoque manualmente: puntos centrales o laterales. Otra opción es elegir el punto central. Pero cuando ocurre una situación, a menudo tengo poco tiempo para actualizar el punto de enfoque. Creo que la mejor solución es mantener un punto de enfoque central y congelar el enfoque y luego mover la lente.
Esto debe usarse con mucho cuidado. Google "enfoque y recomposición" para ver los diagramas que muestran por qué esta técnica puede causar falta de enfoque.
Hablando de la mejor técnica, creo que lo mejor es que el fotógrafo preste atención a lo que está pasando y trate de predecir lo que sucederá en el momento siguiente. Sé que esto no siempre es fácil, pero le da tiempo al fotógrafo para pensar un poco en el enfoque, la exposición y la composición. Creo que así se hicieron la mayoría de las grandes fotografías que capturan momentos decisivos.
JDługosz
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