¿Cómo puedo obtener un enfoque infinito, incluyendo la luna y un árbol en primer plano?

Es probable que nunca consigas una nitidez aceptable en la misma exposición.

Lo que llamamos profundidad de campo (DoF) es solo una ilusión , aunque suele ser muy convincente. Pero se rompe con ciertos temas. La astrofotografía es un tema en el que podemos decir que el fondo no es tan nítido como esperábamos cuando usamos fórmulas DoF y calculamos la distancia hiperfocal.

Solo hay una distancia desde la cámara que está enfocada con mayor nitidez. Todo lo que está delante y detrás de ese campo de enfoque está borroso en un grado u otro. DoF es lo que llamamos el rango delante y detrás del campo de enfoque que parece lo suficientemente nítido como para engañar a nuestros ojos y cerebros para que vean las cosas como nítidas.

Estás luchando contra varias limitaciones técnicas con la imagen que estás tratando de tomar que son muy difíciles de superar.

• Una es que la luna está a 250.000 millas de distancia, unos cuantos miles más o menos. Tu árbol está mucho más cerca. Si bien, en teoría, podría ser posible ubicar ambos dentro de los límites cercano y lejano del DoF, ninguno será tan nítido como probablemente desee.
• Para obtener una distancia hiperfocal muy cercana , debe usar una apertura muy estrecha. Esto conduce a la difracción , que hace que todo, incluso el punto de enfoque más nítido, se degrade debido al mayor porcentaje de rayos de luz que llegan al sensor y que se dispersan por los bordes del diafragma de apertura. Para la mayoría de las cámaras FF, cualquier cosa más estrecha que f/10 o f/11 comienza a mostrar los efectos de la difracción. Cuanto más pequeño es el sensor y los píxeles que contiene, menor es la apertura en la que las difracciones comienzan a afectar la imagen. Esto se llama apertura limitada por difracción (DLA) .
• La otra desventaja de utilizar una apertura muy estrecha es el consiguiente aumento del tiempo de exposición necesario. Incluso si su cámara está sólidamente montada en un trípode u otra plataforma estable y no se mueve en absoluto, la luna se mueve por el cielo a la velocidad de su propio diámetro cada dos minutos. El árbol probablemente tampoco sea totalmente estacionario. Cualquier viento provocará movimiento en las hojas y ramas.
• La luna está iluminada por la luz solar directa. es muy brillante A menos que esté muy bajo en el horizonte, las partes iluminadas de la luna están correctamente expuestas a aproximadamente EV 12 (por ejemplo, ISO 200, f/8, 1/125) o incluso un poco más. Su árbol probablemente no sea tan brillante si es de noche. A menos que solo desee una silueta del árbol, probablemente necesitará valores de exposición de aproximadamente 15 paradas más lentos en EV -3 (por ejemplo, ISO 200, f / 8, 256 segundos) O ilumine el árbol con una luz artificial fuente. Incluso si pudiera enfocar tanto la luna como el árbol, la luna se apagaría por completo si el árbol se expusiera para revelar algún grado de detalle.

Hay un par de estrategias que puede utilizar para superar estos obstáculos:

• Dispare en un momento en que la luna esté en el cielo durante las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde . Al exponer a la luna, el cielo y el paisaje aparecerán más oscuros de lo que realmente se ven ante sus ojos.
• Imágenes separadas compuestas de la luna y el árbol. Deberá tomar la exposición del árbol cuando la luna no esté en el campo de visión.

Otro enfoque que puede tomar es usar una técnica llamada 'apilamiento de enfoque'.

En este proceso, tomaría la misma imagen varias veces, pero enfocándose intencionalmente en diferentes áreas que desea que estén 'enfocadas'.

• Luna enfocada, pero el primer plano un poco borroso
• Primer plano enfocado, pero la luna un poco borrosa
• Continúe con tantos elementos como desee tener enfocados (o diferentes partes de un elemento, si es necesario).

Combine los elementos en la publicación y deje que Photoshop haga el trabajo pesado de determinar qué elementos están enfocados. Photoshop luego seleccionará las partes 'enfocadas' de cada foto, que se cargarán como una 'pila', de ahí el nombre de apilamiento de enfoque.

Esta técnica se usa con frecuencia para la fotografía macro, pero también podría usarse para esto.

Consulte https://digital-photography-school.com/how-to-focus-stack-macro-images-using-photoshop/ para obtener más información.

Puede consultar tablas y gráficos y/o computadores en línea y obtener la respuesta que desea. Se llama distancia hiperfocal, llamémosla H. H tiene esta propiedad: si una lente se enfoca en H, todos los puntos estarán en un enfoque aceptable desde el infinito (hasta donde alcanza la vista), hasta la mitad de H.

Puedes encontrar H usando matemática simple (con una calculadora es fácil).

El valor de H entrelaza la distancia focal (ajuste de zoom) y la apertura de toma (número f).

El valor de H en pulgadas (lo siento, fui educado en Estados Unidos). H = (39,37 X distancia focal) ÷ ​​número f

Un ejemplo: la lente se amplía a 100 mm y la configuración de apertura es f/8 Las matemáticas: (39,37 X 100) ÷ 8 3937 ÷ 8 = 492 Eso es 492 pulgadas Convertimos a pies: 492 ÷ 12 = 40 pies. (Está bien para redondear los valores de distancia).

Si establece la distancia de enfoque de la cámara en 40 pies y establece la apertura en f/8, la luna estará enfocada.

¿Qué pasa con el primer plano? Dividimos H por 2 para encontrar el rango de enfoque aceptable. Por lo tanto, con la cámara configurada a 40 pies, la apertura configurada en f/8, el rango de enfoque aceptable es de 20 pies al infinito (hasta donde alcanza la vista, símbolo,

Detrás del cálculo de la distancia hiperfocal:

Lo que se considera aceptable para enfocar una imagen se basa en el tamaño permisible del círculo de confusión. La mayoría de las tablas y gráficos usan 1/1000 de distancia focal para el diámetro permitido. Por lo tanto, si la lente del zoom se establece en 100 mm, el tamaño permisible del círculo de confusión es 100 ÷ 1000 = 0,1 mm.

Usando estos criterios, la distancia hiperfocal se puede calcular multiplicando el diámetro real del iris X 1000.

Calculamos el diámetro real del iris por distancia focal ÷ número f. Por lo tanto, una lente de 100 mm configurada en f/8 tiene un diámetro de trabajo de 100 ÷ 8 = 12,5 mm.

Ahora sabemos todo el hecho. Para encontrar H, multiplicamos 12,5 X 1000 = 12 500 mm. Para convertir milímetros a pies, multiplicamos por 0,0033. H en pies = 12,500 X 0,0033 = 41 pies.