¿Alguien puede ayudar? Estoy usando una nikon d7000 para fotografía deportiva. Mi marido tuvo la amabilidad de comprarme un teleobjetivo sigma 70-200 mm 2.8, ya que hago muchas fotos de deportes de interior con poca luz. Recién comencé a probarlo, pero descubrí que no se enfoca en algunas situaciones de poca luz. Estoy interesado en saber cuál sería la mejor configuración para deportes de interior con poca luz. A menudo obtengo un desenfoque con mi lente 3.5.
La fotografía deportiva en interiores es un gran desafío. Vas a tener que disparar de par en par, probablemente en rangos ISO altos. Si puede configurar un flash remoto en algún lugar para recoger la escena un par de paradas, probablemente estará mejor.
Tengo una Canon 70-200 f/2.8 y fue realmente difícil detener el movimiento (~1/500-1/1000) incluso en el nivel de secundaria sin llegar a 1600 ISO.
Bueno, los tres valores que importan son la apertura, la velocidad de obturación y el ISO. Todo esto está bajo tu control, pero solo si sabes lo que hacen por ti. Pido disculpas si sabe todo esto, pero otros pueden hacer la misma pregunta, así que...
Apertura: esta es la relación entre la distancia focal de la lente y el diámetro de su apertura. Cuanto menor sea el número de apertura, cuanto mayor sea la apertura, cuanto mayor sea la apertura, más luz recoge para cualquier velocidad de obturación determinada. Sin embargo, por lo general, cuanto más abierta está una lente, menos nítida es, hay un punto "dulce" que varía un poco según la lente y el tamaño del sensor. En cualquier caso, con muy poca luz, querrás estar completamente abierto o muy cerca de él.
Velocidad de obturación: bueno, esto es obvio, pero es importante tener en cuenta que cuando no controlas la luz, la velocidad de obturación es lo que congela el movimiento. Entonces, dependiendo del deporte, probablemente estarás en cualquier lugar entre 1/500 y más para congelar el movimiento.
ISO - La sensibilidad a la luz del sensor. ISO bajo es menos sensible, pero por lo general mucho menos ruidoso. ISO alto es mucho más sensible, pero también ruidoso. Sin embargo, en una situación de poca luz, incluso con la lente completamente abierta, el ISO estará en el lado alto. La buena noticia es que la D7000 es muy fuerte con un ISO alto, puedes obtener imágenes muy bonitas con 6400 y no malas con 12,800 con un poco de trabajo.
Entonces, en cuanto a recomendaciones específicas... Dispararía usando la prioridad de obturación o, más preferiblemente, manual con ISO automático habilitado. Idealmente, me gustaría controlar mi apertura y la velocidad de obturación y dejar que la cámara elija el ISO si la luz tiende a cambiar un poco (tienes una cámara que te da mucha latitud en ISO). Si la luz es constante, podría ir completamente manual y configurar los tres valores, solo depende.
El enfoque automático en una cámara requiere suficiente luz para que la electrónica detecte bordes definidos en el sujeto.
A la luz del día es bastante fácil porque los cambios de sombras a áreas iluminadas, o patrones en la ropa, o la diferencia de tono entre el sujeto y el fondo, ayudan a la cámara.
Es fácil probar cómo la cámara determina cómo enfocar tratando de enfocar una superficie monocromática, es decir, una que no tiene cambios de color. Una pared blanca lisa y en blanco puede hacer que una cámara se vuelva loca porque, si no hay cambios, bordes o sombras, no puede engancharse a nada y simplemente buscará un punto focal y luego se dará por vencida.
Del mismo modo, cuando los niveles de luz caen, a la cámara le resulta difícil encontrar los bordes, porque el contraste también ha disminuido. Las nuevas cámaras usan sensores más sensibles para captar el enfoque, pero aún así, se dejan engañar una vez que la luz es demasiado baja. En ese momento puedes intentar ayudar a la cámara:
La lente f2.8 le brinda dos paradas adicionales de luz al enfocar, en comparación con una lente de consumo normal que es f5.6. La apertura que haya seleccionado para la exposición no importará al enfocar porque la cámara tiene la apertura completamente abierta hasta que se suelta el obturador. En ese momento, la apertura se detiene, el obturador se abre, la imagen se expone, el obturador se cierra y la apertura se abre por completo nuevamente. Puede probar que esto es lo que sucede ajustando una exposición lenta, mirando a la lente, abriendo el obturador y observando cómo se cierran las láminas de la lente. Una vez que se cierra el obturador, las hojas se reabrirán a la apertura completa de la lente. Si tiene un botón de vista previa de profundidad de campo, puede presionarlo mientras mira hacia abajo el cilindro de la lente y ver que ocurre lo mismo.
He filmado mucha acción rápida con poca luz, y adquirir y mantener el enfoque puede ser un verdadero problema. También estoy usando una Canon f2.8 70-200, y tuve que descubrir cómo encontrar rápidamente algo sobre el sujeto que ayudaría a la cámara a adquirir y rastrear el enfoque. Una vez que tenía el foco, podía disparar y mi sistema estroboscópico proporcionaba suficiente luz para la exposición correcta. Hubo muchas tomas de "avemaría", en las que esperaba que tuviera enfoque porque apenas podía ver: enfocaba previamente, esperaba a que el sujeto llegara a esa distancia y luego disparaba, que es un viejo truco de los días del enfoque manual. . Al menos las exposiciones se veían bien debido a las luces estroboscópicas, aunque a menudo la acción se veía horrible.
Es una compensación difícil y la mejor respuesta es practicar con la cámara en situaciones similares para que tenga su bolsa de trucos lista cuando encuentre problemas similares mientras dispara de verdad.
Sigma 70-200 mm es muy inconsistente en el departamento de AutoFocus y es bien conocido por sus importantes problemas de enfoque. La vida es buena cuando se enfoca correctamente, pero una lente nítida no entregará imágenes nítidas si no se enfoca correctamente. Podría considerar obtener otra copia de la lente. Si es posible, obtenga Nikon 70-200 f/2.8, que es más probable que resuelva su problema. Para que lo sepas, está bien que tu cámara busque un poco en condiciones de poca luz a menos que compres una pieza óptica de gama alta. En este caso, aumentar la ISO parece ser la mejor opción para ti.
EDITAR: aumentar el ISO por sí solo no resolverá el problema, aumentar el ISO le brinda la oportunidad de usar una apertura más pequeña y la mayoría de las lentes funcionan mejor cuando se reducen. Personalmente, nunca usé el Sigma 70-200 mm, pero cuando mi lente comienza a oscilar, generalmente subo el ISO y uso una apertura más pequeña, esto resuelve el problema en la mayoría de los casos.
Gracias a rfusca por señalarlo.
He estado configurando la cámara en exposición manual con f/4 y obturador 1/1250 e ISO automático sobre la base de obtener la mejor combinación de apertura/obturador y la configuración ISO de la cámara, ya que las cámaras ahora tienen configuraciones ISO más altas.
He estado satisfecho con los archivos JPEG que eran fuertes y nítidos.
He probado la prioridad de apertura con ISO fijo, pero tengo problemas de exposición cuando sale el sol o aparecen esas nubes oscuras.
Asegúrese de estar utilizando AF servo continuo, que se muestra como AF-C. Eso significa que se enfoca continuamente en un sujeto en movimiento, en lugar de enfocar una vez y luego esperar a que tomes la foto. Con AF-C, la D7000 determinará cuál es el sujeto, lo enfocará y lo mantendrá enfocado mientras se mueve. Esto es especialmente importante en la fotografía deportiva, donde el sujeto se mueve mucho.
Se recomienda una velocidad de obturación de al menos 500 para fotografía deportiva.
greg
René