He estado tratando de obtener una buena toma con luz solar directa, pero mis tomas se vuelven oscuras, incluso si configuro mi velocidad de obturación en el rango de 1000-4000 en ISO 200. Otra cosa extraña es que incluso si mi velocidad de obturación está por debajo de el rango de miles, todavía se oscurecen cuando hay luz solar involucrada.
¿Qué configuraciones puedo usar para remediar esto? Estoy usando una cámara de película Canon EOS 50 y generalmente uso películas ISO 200. Estoy en Modo Manual. ¿Qué combinación de velocidad de obturación y apertura puede sugerir? ¿Qué pasa con ISO, o incluso lentes?
No tengo medios para escanear las fotos, así que supongo que solo describiré una de ellas en detalle:
La imagen está compuesta de tal manera que la cámara apunta a la luz del sol y una persona está en el lado izquierdo de la foto. El sol acaba de salir, alrededor de las 7 am, y un poco por encima del horizonte. La imagen de salida es oscura, al igual que la persona, pero la luz del sol brilla intensamente, formando una especie de enorme bola de luz, y todo lo que está cerca de la cámara (la persona, las plantas alrededor de la persona) está oscuro, y el cielo es un poco oscuro también.
¿Cómo estás midiendo la fotografía? No hay una combinación única de apertura/velocidad de obturación/iso para cualquier situación, necesita obtener una lectura precisa del medidor o 'adivinar'. Cuando digo 'adivinar' me refiero a usar la regla Sunny 16 que es:
A la luz del día, la velocidad de obturación adecuada en f16 es 1/ISO
Entonces, si su ISO es 200 y su apertura es f16, entonces su velocidad de obturación es 1/200 (o 1/250), a partir de esto puede averiguar cualquier otra combinación de apertura/velocidad de obturación 'adivina': f11 sería 1/400 , f8 sería 1/800, etc.
Dado este punto de partida, puede sostener la cámara y obtener una lectura del medidor para ver qué tan lejos está la conjetura y ajustar en consecuencia mirando el medidor en el visor y cambiando su apertura/velocidad de obturación hasta que lea una buena exposición. También puede intentar cambiar los modos de medición para que sean más estrictos (punto) o más anchos (matriz), lo que tiene una discusión bastante buena aquí:
¿Cuándo es mejor usar Multi-Zone/Matrix, Spot o Center-Weight?
EDITAR (dada la edición del OP):
El problema sin duda es la medición. La cámara está midiendo la escena que suena como si fuera 90 % el sol y 10 % tu sujeto, necesitas medir tu sujeto. Puede lograr esto de varias maneras:
-Puede cambiar a la medición puntual y tomar una lectura del medidor de su sujeto primero y luego usarla para la fotografía
-Podrías acercarte mucho a tu sujeto y medir su pecho/cara de modo que llene la mayor parte del cuadro para medir y luego volver a tu posición original y usar esa lectura.
-Puede buscar algo cerca de usted con una cantidad similar de luz (el suelo delante o detrás de sus pies) y tomar una lectura y usar eso
-Obtenga más luz sobre su tema de alguna manera
-etc
¿Su problema es que su fondo es brillante en comparación con el primer plano (que es muy oscuro)? Si es así, exponga para el fondo y use un flash para llenar de luz el primer plano.
Con ese tipo de configuraciones, esperaría que los elementos de primer plano estuvieran en silueta: al tomar una foto de ejemplo al atardecer , puede ver en los metadatos que se disparó con configuraciones comparables (aunque no mencionó la apertura que estaba usando ).
Si desea que el primer plano tenga una exposición más equilibrada, deberá usar un filtro de densidad neutra (o una versión graduada, si lo prefiere) para enmascarar el cielo.
No estoy familiarizado con su cámara, por lo que no puedo hablarle sobre los posibles modos de medición, pero hay dos problemas a los que se enfrenta:
1) Las cámaras (en general, y especialmente las más antiguas) no saben lo que están mirando. Todo lo que sabe el medidor de luz es cuánta luz ve a través de la lente. Los medidores de luz en las cámaras están calibrados para que produzcan una exposición correcta para una escena "normal", una con algún tipo de distribución "estándar" de áreas claras y oscuras. Si la escena no es normal, el fotómetro no siempre le dará la mejor exposición. Por ejemplo, tome una fotografía de una tela blanca que cubra toda el área de la imagen y la mayoría de las cámaras subexpondrán (haciendo que la tela se vea gris en lugar de blanca), tome una fotografía de una tela negra y la mayoría de las cámaras sobreexpondrán (haciendo que la tela se vea gris). en lugar de negro). Cuando tiene el sol en el encuadre, a menudo es mejor ajustar la exposición con la cámara alejada del sol, luego dar la vuelta y hacer el tiro. El sol puede estar sobreexpuesto, pero al menos podrá ver el sujeto. Al disminuir la luz que incide en la película (usando una velocidad de obturación más alta, una apertura más pequeña (pero un número de apertura más alto)) en incrementos, puede intentar equilibrar la exposición del sol y el sujeto.
2) Los sensores de película y digitales no se ajustan a la luz como lo hace el ojo, por lo que no siempre podemos lograr detalles en las áreas oscuras y claras de la imagen al mismo tiempo. Para combatir esto, necesitaría un flash para iluminar al sujeto, de modo que no haya tanta diferencia entre el brillo del sol y el sujeto, o un filtro polarizador o de densidad neutra para reducir el contraste general de la escena (como otros han mencionado).
Y en caso de que haya alguna confusión, tenga en cuenta que las velocidades de obturación más altas y los números de apertura más altos significan que llega menos luz a la película. Ambos se combinan, por lo que F16 a 1/1000 significa que pasa muy poca luz, mientras que F4 y 1/60 significan que pasa mucha luz (relativamente). En un verdadero modo manual, debe controlar ambos usted mismo.
Por lo que dices, parece que este es el tipo de imagen que estás buscando:
http://www.dustinbess.com/Music/Paul-Cardall-Unlisted/11266875_JvFAn#1054484619_Yg7QZ
Esta imagen se tomó a 200 ISO durante 1/500 de segundo a f/4.5 con flash de relleno, con la cámara apuntando al sujeto.
Shizam
alex negro
alex negro