¿Cuándo debo actualizar el cuerpo de mi cámara?

Debe actualizar su cámara cuando, y solo cuando, necesite una cámara que pueda hacer algo en particular que su cámara actual no puede. Esto no solo es cierto para el cuerpo de su cámara, sino también para sus lentes y cualquier otro accesorio que pueda necesitar para producir la foto que desea.

Las razones específicas para actualizar el cuerpo de una cámara pueden ser tan variadas como las diferentes fotografías que uno desee tomar. Éstos son sólo algunos de ellos.

• Tal vez necesite un enfoque automático más rápido y preciso para capturar sujetos que se mueven rápidamente de manera más consistente.
• Tal vez necesite una cámara con controles más directos que le permitan cambiar la configuración rápidamente sin tener que apartar la vista del visor para lidiar con las condiciones de disparo que cambian rápidamente.
• Tal vez necesite una cámara que pueda tomar ráfagas a una velocidad de fotogramas más rápida y durante un período sostenido más largo para mantener la cobertura a través de una secuencia de eventos que desea grabar de principio a fin.
• Tal vez necesite la capacidad de realizar una edición básica en la cámara e incluso convertir algunos archivos sin formato a jpeg para que pueda mover imágenes sensibles al tiempo a su destino más rápido.
• Tal vez necesite una cámara que pueda soportar condiciones más duras sin sufrir daños por ellas. O una cámara que soportará un uso más frecuente y pesado y durará más.
• Tal vez desee producir fotografías que puedan mostrarse en tamaños más grandes que requieran un sensor con más resolución.
• Quizás desee una profundidad de campo más superficial de lo que es práctico con el tamaño del sensor de su cámara actual, incluso con lentes rápidos con aperturas tan amplias como f/2, f/1.8 o incluso f/1.4 y f/1.2. Suponiendo que sus lentes sean compatibles con el formato más grande, un sensor más grande brinda la capacidad de una profundidad de campo más superficial para todos ellos.
• Tal vez necesite una mejor relación señal-ruido para situaciones de poca luz extrema. Las mejoras en la reducción de ruido y el procesamiento posterior solo pueden llevarlo hasta cierto punto. Y cualquier técnica que aprenda que funcione bien con un modelo de sensor más bajo/más antiguo/más pequeño funcionará mucho mejor con un modelo de sensor más nuevo/mejor/más grande.

Hasta que pueda articular exactamente lo que desea hacer fotográficamente que su cuerpo actual u otro equipo no le permite hacer, aún no necesita una actualización. Es aún mejor si puede articular exactamente cómo espera que la cámara más nueva le permita lograr lo que su cámara actual no permite. Está bien si desea actualizar sin necesidad y puede permitírselo, pero no espere que el cambio de equipo haga una mejora notable en sus imágenes hasta que realmente necesite lo que ofrecerá el equipo más nuevo. Porque hasta que su nivel de habilidad y visión exijan la capacidad mejorada de la cámara más nueva (o lente, o iluminación, etc.), no podrá aprovechar la capacidad mejorada que le ofrece el equipo más nuevo.

Aquí hay un ejemplo de este concepto de mi última actualización.

Escenario de disparo: Friday Night Lights

Durante varios años, fotografié fútbol americano y bandas de música de la escuela secundaria por la noche bajo luces artificiales de estadio que parpadean a 120 Hz. Mi arreglo de disparo normal era usar una Canon 7D APS-C con una lente de 70-200 mm f/2.8 y una cámara FF con una lente más ancha (generalmente una 24-105 mm f/4 IS o 17-40 mm). Debido a la necesidad de usar velocidades de obturación más rápidas para congelar la acción con el teleobjetivo, junto con la forma en que los obturadores de plano focal logran tiempos de exposición más cortos que la velocidad de sincronización de la cámara, esto a menudo resultó en tomas bien enfocadas y sincronizadas para capturar el momento exacto que deseaba pero que se vieron afectados por las diferencias de color y brillo que resultaron de la variación en la intensidad y el color de las luces cuando la rendija entre la primera y la segunda cortinilla del obturador transitó por el sensor de imagen. Cuanto más rápida sea la velocidad de obturación seleccionada, más estrecha será la rendija entre las dos cortinas y más pronunciado será el efecto de las luces parpadeantes. Un lado del marco podría ser oscuro y de color marrón y el otro lado mucho más brillante y con una temperatura de color más fría. O todo el cuadro podría ser oscuro y marrón (cuando el tiempo de tránsito del obturador se centró en las luces en su punto más bajo) o demasiado brillante y de color mucho más frío (cuando el tiempo de tránsito del obturador se centró en las luces en su punto máximo). El procesamiento posterior de estas imágenes requería mucho tiempo y muchas imágenes buenas no se podían usar debido al problema con las luces parpadeantes. Un lado del marco podría ser oscuro y de color marrón y el otro lado mucho más brillante y con una temperatura de color más fría. O todo el cuadro podría ser oscuro y marrón (cuando el tiempo de tránsito del obturador se centró en las luces en su punto más bajo) o demasiado brillante y de color mucho más frío (cuando el tiempo de tránsito del obturador se centró en las luces en su punto máximo). El procesamiento posterior de estas imágenes requería mucho tiempo y muchas imágenes buenas no se podían usar debido al problema con las luces parpadeantes. Un lado del marco podría ser oscuro y de color marrón y el otro lado mucho más brillante y con una temperatura de color más fría. O todo el cuadro podría ser oscuro y marrón (cuando el tiempo de tránsito del obturador se centró en las luces en su punto más bajo) o demasiado brillante y de color mucho más frío (cuando el tiempo de tránsito del obturador se centró en las luces en su punto máximo). El procesamiento posterior de estas imágenes requería mucho tiempo y muchas imágenes buenas no se podían usar debido al problema con las luces parpadeantes.

Problema: lidiar con la iluminación parpadeante del estadio

Presto un poco de atención a las próximas presentaciones de productos, pero estoy lejos de estar obsesionado con ellas. Durante años, la noticia de un reemplazo inminente para el 7D había estado viniendo por la borda. Cuando se anunció oficialmente la Canon 7D Mark II, tenía poco interés en comprar otra cámara APS-C. Para aprovechar el sistema AF superior de la FF Canon 5D Mark III, en comparación con el sistema AF más inconsistente de la 7D, comencé a usar la 5D3 con mi 70-200 y una 5D2 más antigua con la lente mucho más ancha. del tiempo cuando se dispara bajo luces por la noche. Esto me dio un rendimiento de AF más consistente, pero no solucionó el problema con las luces parpadeantes. También renuncié al "alcance adicional" de la cámara APS-C, que es una consideración bastante importante al comparar la diferencia de costo entre un 70-200 mm f/2.

Luego leí una reseña de la 7D más nueva y una palabra que describía una nueva función me saltó de la pantalla: antiparpadeo . Por supuesto, la primera pregunta que quería hacer era: "¿Realmente funciona?". Esto fue seguido de cerca por mi pregunta de seguimiento: "¿Qué tan bueno es el nuevo sistema AF basado en el mismo en el cuadro completo 1D X y 5D3, pero aún con la línea de base más estrecha debido al tamaño del espejo APS-C? Después de varios meses de investigar esas dos preguntas y aprender todo lo que pude, decidí adquirir un 7D Mark II antes del comienzo de la próxima temporada de otoño.

Solución: Canon 7D Mark II con reducción de parpadeo

He estado muy contento con la actualización. La característica única por la que compré la cámara ha llevado a mejoras medibles. Algunos de ellos están relacionados con la calidad de la imagen, mientras que otros están relacionados con la eficiencia con la que puedo entregar imágenes. Y el sistema AF de la 7D Mark II es mucho mejor que el sistema AF de mi 7D original, aunque todavía no es tan bueno como el sistema AF de mi 5D Mark III.

• Debido a que las luces están en su punto máximo cuando se abre el obturador, dependiendo de las particularidades de la iluminación en un lugar específico, puedo disparar en cualquier lugar de 1/2 a 2/3 a una parada completa más rápido y aun así obtener los mismos niveles de exposición. obtuve anteriormente cuando configuré la exposición en función de la intensidad promedio de las luces en lugar de su pico. En los mismos estadios donde una vez disparé a f/2.8 y 1/500 de segundo, ahora puedo disparar a 1/800 o incluso a 1/1000 de segundo con la misma apertura e ISO. Muchas veces esta es la diferencia para lo que fotografío entre congelar la acción y tener los pies/piernas y brazos/manos del atleta borrosos con su movimiento.
• Al soltar el obturador cuando las luces están en su punto máximo en el ciclo, cada imagen tomada en ráfaga tiene el mismo brillo y color. Esto me permite aplicar el mismo balance de blancos y corrección de exposición a la gran mayoría de las imágenes en bruto en el posprocesamiento. Mi flujo de trabajo ya no se ve obstaculizado por la necesidad de corregir el color personalizado de cada imagen por separado.
• La consistencia entre cada cuadro también significa que las imágenes jpeg generadas en la cámara también tienen el mismo brillo y color y es mucho más probable que se puedan usar directamente fuera de la cámara (cuando configuro la exposición correcta).
• Tanto con imágenes en bruto como con jpegs, todo el fotograma tiene un nivel de exposición y un color uniformes. ¡Los jugadores en lados opuestos del marco que usan camisetas para el mismo equipo en realidad parecen estar usando el mismo color!

Solo debe actualizar cuando lo necesite. Es muy probable que no espere tanto tiempo o sea tan sensato. ;)

Entonces, básicamente, para mí, todo se reduce a algunos "puntos de inflexión" en cuanto a cuándo "actualizar" (de manera más realista, puede estar haciendo una actualización lateral [por ejemplo, recortar a fotograma completo] o expandir [por ejemplo, agregar sin espejo a un dSLR en lugar de que reemplazarlo]) ha valido la pena para mí. Encontrará estas razones similares a las que deciden cuándo es el momento de comprar un automóvil. En orden de más sensato a menos son:

• Cuando tu cámara actual muere y no tienes nada con lo que disparar.

• [Métrica personal de "vale la pena": su valor final puede variar] Cuando la suma del nivel y la generación del nuevo cuerpo de la cámara cuenta por encima/después de mi anterior es al menos 3, y mi cuerpo anterior se acerca a la marca de clic de 100k.

• Cuando su nivel de frustración con su equipo actual hace que el dinero que ha ahorrado valga la pena, y ha investigado lo suficiente para saber cómo el nuevo equipo elimina (o reduce) la frustración. [Puede implicar el descubrimiento de compensaciones previamente desconocidas/no investigadas después de la compra que pueden igualar la frustración más de lo previsto].

• Cuando puedes encontrar una oferta increíble (usualmente usada o renovada)

• Solo porque lo deseas tanto.

Sin embargo. Tenga en cuenta que casi CUALQUIER otro equipo que pueda comprar tendrá un valor más prolongado y mejor que el cuerpo de una cámara. Las lentes, los flashes y el equipo de soporte se pueden usar en varias cámaras. Tienden a no ser reemplazados cada 1 a 3 años, y también tienden a mantener mejor el valor en el mercado usado. Los cuerpos de las cámaras se deprecian incluso cuando aún son nuevos.

Y, además, la experiencia y la capacitación a menudo cuentan más cuando se trata de calidad de imagen que cualquier pieza de equipo. Si el objetivo es obtener mejores fotografías, es posible que gaste mejor su dinero en boletos de avión, seminarios, libros y videos de capacitación que en cualquier cuerpo de cámara.

Voy a responder esto desde la perspectiva de "querer" en lugar de "necesitar" , que ha sido muy bien manejada por la respuesta de Michael Clarks.

A menos que sea un profesional y la cámara sea solo una herramienta, la sensación de tener una cámara nueva para entusiastas y aficionados es increíble. Es igual a conducir un coche nuevo directamente desde la explanada.

Para la mayoría de los entusiastas, es más que una simple necesidad, ¡es un deseo, un deseo! El deseo de tener una cámara nueva. Una nueva cámara trae consigo una motivación renovada. ¡Un deseo vigorizante de jugar con tu nuevo juguete! Para empezar a hacer instintivamente una vez más lo que hacía con su cámara anterior.

Crea un deseo de aprender cosas nuevas, pasar horas estudiando el manual y buscando videos y, en última instancia, abre su autorrealización en cuanto a cuál es su potencial y lo que puede lograr.

Aumenta tu autoestima cuando otros te felicitan por tu nueva cámara y las imágenes producidas, y te motiva a producir mejor contenido.

El punto que estoy haciendo; aunque la lógica dicta, solo debemos actualizar nuestra cámara cuando sea absolutamente necesario, hay momentos en que.

Hay que dejar de lado el "necesito de comprar" y dejar paso al "quiero comprar".

Es posible que una nueva cámara no necesariamente produzca mejores imágenes, pero al igual que su automóvil, que se siente como si condujera mejor después de un valet, usted sentirá lo mismo con su nueva cámara y, como resultado, naturalmente se esforzará por producir mejores imágenes.

Si eres alguien a quien le encanta la fotografía, siempre llevas tu cámara, pero ahora parece que te falta esa motivación y necesitas un poco de impulso, ¡entonces puede ser hora de que vayas y te compres una cámara nueva!

Como algo ludita, creo que el cuerpo de una cámara debe actualizarse solo cuando el existente limita lo que puede hacer cuando intenta tomar fotografías. Al actualizar el equipo de la cámara, otras prioridades son ampliar la gama de lentes que se poseen; comprar lentes de mejor calidad; compra de accesorios que, con el kit existente para lograr los resultados fotográficos deseados (trípode, flash, cinta adhesiva, etc); mejorar el nivel de habilidad del tirador mediante la práctica e intentar cosas nuevas.

(Estoy agrupando las viñetas, porque creo que el primer grupo es una razón más general para actualizar que el segundo grupo)

Algunas razones específicas podrían ser:

• Mejor rendimiento con poca luz, ISO más alto o menos ruido con el mismo ISO
• Más megapíxeles
• Más puntos de enfoque
• Quieres grabar un video y tu cámara actual no puede.

• Más FPS
• Dos ranuras de memoria
• ¿Ergonomía? ¿Pantalla más grande? ¿Pantalla articulada? ¿Botón adicional?
• ¿Características adicionales, como microenfoque?
• Imágenes más nítidas, usando un sensor más grande.
• ¿Marketing?

¿Cómo sé cuándo necesito actualizar?

Si no lo sabe, entonces no necesita actualizar a menos que el cuerpo de la cámara se rompa. Además, al actualizar, descubrirá que hay varios cuerpos de cámara disponibles que podrían satisfacer sus necesidades, y necesita saber cuál de esos cuerpos es el adecuado para usted. Si no lo sabe, entonces no actualice.

Tengo un complemento de lentes "kit", como un 18-55 mm f3.5-5.6 y un 55-200 mm f4-5.6. Tal vez incluso he agregado un 1.8 de 50 mm al kit. El flash es solo para interiores (¿no?) y suelo disparar en exteriores, lo que significa que no necesito un flash externo.

Esos lentes no son particularmente nítidos, por lo que si actualiza a un cuerpo de megapíxeles altos, encontrará que también necesita actualizar sus lentes o, de lo contrario, no obtendrá el beneficio de los megapíxeles. Algunas razones alternativas para actualizar podrían ser un mejor enfoque automático, un rendimiento con poca luz, una velocidad de ráfaga más rápida, etc.

Hago fotos de mi familia y amigos, ya sea en el parque o haciendo un picnic, mis hijos practican deportes y juegos, fotos de vacaciones, así como algunos paisajes, flores y cualquier otra cosa que me llame la atención. Territorio bastante familiar. No soy un profesional y no pretendo convertirme en uno.

Parece que no necesita el rendimiento con poca luz o la velocidad de ráfaga que podrían brindarle mejores cuerpos. Por lo tanto, actualice cuando algo se rompa.

Casi la única indicación que encontré de que quizás desee considerar actualizar en algún momento es disparar deportes. Mira si puedes captar el momento decisivo en tus fotos deportivas. Si no, un cuerpo de fps más rápido con soporte para tarjetas rápidas (y la tarjeta rápida, obviamente, también), podría ayudar. Fíjate si las fotos de deportes muestran un desenfoque de movimiento excesivo. Si es así, podría beneficiarse de una velocidad de obturación más rápida que, en condiciones de luz interior, requiere un ISO alto (y, por lo tanto, un nuevo cuerpo de cámara con mejores capacidades con poca luz, quizás) y una apertura rápida (y, por lo tanto, quizás también una nueva lente rápida). Dado que sus lentes actuales son lentes de zoom, debe tener una buena idea de qué distancias focales necesita para los deportes. Pero, si los deportes que captura son deportes al aire libre, tal vez sus lentes y cuerpos de cámara actuales sean suficientes.

Daré un ejemplo de las actualizaciones de mi cuerpo de cultivo que creo que estaban justificadas.

Primero compré una Canon 2000D cuando comencé a fotografiar. Descubrí que es una cámara adecuada para muchas situaciones, pero no para todas. En particular, descubrí que disfrutaba de la fotografía de aves, pero me encontré limitado por una velocidad de ráfaga lenta (incluso más lenta cuando el pequeño búfer está lleno), un enfoque automático deficiente y sin la opción de "detener la búsqueda de AF". El mayor peso de muchos de los cuerpos de sensores de cultivo más caros me hizo pensar mucho si lo que necesito es una actualización.

Luego encontré una Canon 70D usada a un precio razonable. Las razones por las que lo compré fueron la opción "detener la búsqueda de AF", la velocidad de ráfaga de 7 fps y el enfoque automático de 19 puntos que, en algunos casos, también se puede usar para pájaros voladores. Como una mejora menor, el visor de cobertura del 97 % hizo que apuntar con lentes largos fuera un poco más fácil que el visor de cobertura del 95 % de 2000D. También encontré muy útil el botón para cambiar entre diferentes recuentos de puntos AF, algo que no podía anticipar antes de comprar la 70D y usarla en la vida real. Las pruebas revelaron que con la técnica adecuada para transportar y sujetar la cámara, se puede tolerar un peso mayor, y el peso de un objetivo largo razonable es, de todos modos, mayor que el peso del cuerpo de la cámara.

Sin embargo, también descubrí que incluso si conecto una tarjeta SD rápida, cuando el búfer está lleno, la velocidad de ráfaga RAW no es mucho más rápida que un disparo por segundo. Deshabilitar JPEG y disparar solo en RAW podría ayudar, pero solo de una manera muy pequeña. Disparar solo JPEG podría ayudar con el tremendo costo del bajo rango dinámico en tomas subexpuestas.

La solución que aún no he probado fue vender la 70D usada (con una pérdida de poco más de 100 EUR, probablemente menos de lo que habría costado alquilarla; no tenemos un servicio de alquiler de cámaras/lentes que funcione donde vivo). ), y compre un nuevo 90D. La 90D mantiene los beneficios de enfoque automático, ráfaga y "detener la búsqueda de AF" de la 70D, pero ha agregado algunas características cruciales, en orden de importancia creciente de la primera a la última:

• La compatibilidad con C-RAW comprimido con pérdida permite una resolución de 32,5 megapíxeles en un RAW de menor tamaño que el que capturaría una cámara de 20 megapíxeles
• El búfer es más grande que en 70D
• La compatibilidad con tarjetas de memoria rápida permite una velocidad de disparo rápida cuando el búfer está lleno. El pequeño formato C-RAW también ayuda aquí.

También hay algunas características que no fueron los factores decisivos para la actualización, pero que podrían ser útiles, sin ningún orden en particular:

• 10 fps en lugar de 7 fps
• Enfoque automático de 45 puntos en lugar de enfoque automático de 19 puntos
• 32,5 megapíxeles frente a unos 20 megapíxeles, aunque ahora la resolución probablemente esté limitada por el cristal y no por el sensor
• El visor con una cobertura del 100 % debería permitir apuntar con un cristal largo un poco más fácilmente que el visor con una cobertura del 97 %
• El peso se ha reducido ligeramente.
• La vida útil del obturador se ha incrementado ligeramente.

Pronto, cuando el riesgo de lluvia sea menor de lo que es hoy, veré si el 90D fue una compra justificada.