¿Qué es una estrategia de exposición eficaz?

Obviamente, hay diferentes estrategias para diferentes situaciones, por lo general uso un proceso iterativo que es un poco así:

• ¿Quiero una apertura en particular por razones artísticas (por ejemplo, fondo borroso)? ¿Necesito una apertura específica por razones técnicas (enfocar varios sujetos)?

Si es así, configúrelo, si no, elija algo óptimo como f/5.6. Luego miro la velocidad de obturación y hago preguntas similares:

• ¿Quiero una velocidad de obturación particular por razones artísticas (por ejemplo, desenfoque de movimiento/estelas de luz)? ¿Necesito un obturador en particular por razones técnicas (por ejemplo, para evitar el movimiento de la cámara)?

En caso afirmativo, configúrelo, si no, elija algo "seguro", por ejemplo, 1/2 * distancia focal. Luego miro la exposición y configuro el ISO; aquí no hay consideraciones artísticas (si quiero ruido, lo haré en Photoshop para poder obtener un buen grano fino), así que la única pregunta es:

• ¿Necesito reducir el ruido (por ejemplo, si planeo editar mucho)?

De lo contrario, configure el ISO en lo que sea necesario para obtener la exposición correcta, ¡incluso si parece bastante alto! Es importante no subexponer, ya que esto es mucho peor para el ruido que aumentar el ISO. Si no hay un ISO lo suficientemente alto, o si quiero reducir el ruido dejando entrar más luz, volveré a las preguntas anteriores y reevaluaré cualquier decisión arbitraria. Si puedo abrir la apertura, lo haré, del mismo modo, si puedo ralentizar el obturador, lo haré.

Si no es el momento de hacer un compromiso y sopesar la importancia de las decisiones artísticas y técnicas, hasta que se logre un equilibrio sensato.

Esto suena bastante complicado, ya que generalmente lo repaso en mi cabeza varias veces al adivinar cuál será la exposición antes de configurar la cámara. También está bien usar el modo automático para completar la apertura/obturador según corresponda si no lo está configurando por razones creativas (el OP parecía estar preguntando acerca de la configuración manual completa).

Agrega flash y tienes otra variable, con otra compensación de arte/técnica. Se vuelve un poco complicado generalizar aquí, en general, estoy usando el flash para un efecto artístico en los retratos, en cuyo caso las reglas del flash y todas las demás configuraciones se inclinan por él, o lo estoy usando para obtener luz adicional en la fotografía de eventos/bodas. donde configuro la apertura y el obturador como los quiero tanto artística como técnicamente y uso el flash para compensar, volviendo a las otras configuraciones si necesito reciclados más rápidos o quiero más ambiente en el fondo.

Puedo ofrecer ayuda desde una perspectiva de paisaje/naturaleza. No puedo ofrecer mucha ayuda en el área de retratos o fotografía de interiores. Matt Grum puede ofrecer consejos útiles en esas áreas.

Supongo que esto se reduce a dos enfoques diferentes. El enfoque semiautomático y el enfoque totalmente manual. Diría que el 85-90% del tiempo, uso un modo de prioridad, generalmente prioridad de apertura, y dejo que el resto sea automático. Esto es probablemente más común cuando estoy haciendo fotografía de vida silvestre, aves y macro, ya que poder establecer la apertura que me da la nitidez y el bokeh correctos es fundamental en ese tipo de tomas.

Junto con un modo de prioridad (o programa), mi ajuste de exposición más común es a través de la compensación de exposición. A menos que esté disparando con poca luz, mantengo mi ISO fijo, generalmente en 100, a veces en 200. Compensar la exposición con +/- 1-2 paradas simples es realmente bueno y simplifica las cosas. Me permite centrar la mayor parte de mi atención en la composición y la filtración, donde creo que debería estar.

Cuando se trata del modo completamente manual, supongo que realmente depende. Hay tantas situaciones diferentes que requieren diferentes configuraciones. Después del amanecer, antes del atardecer o durante el día, trato de mantener mi ISO bajo. Al amanecer o al atardecer, o por la noche, es posible que necesite ajustes ISO más altos. Usualmente uso ISO 100 o 200, lo que hace que el ruido sea casi inexistente para las tomas de paisajes. Cuando se trata de la vida silvestre y las aves, lo ajusto según sea necesario para permitir la apertura y la velocidad de obturación adecuadas. Para la apertura y el obturador, supongo que generalmente combino un modo semiautomático con un modo manual. Hago un uso bastante intensivo del histograma en mi cámara para ver si estoy en el parque de pelota o fuera de él cuando configuro la apertura y la velocidad de obturación. A menudo empiezo en el modo de prioridad de apertura y tengo una idea de dónde podría terminar la velocidad de obturación en la iluminación que tengo.

La historia se vuelve mucho más compleja cuando se trata de filtración. Fuera de un filtro UV de alta calidad que hace bien su trabajo, casi todos los filtros bloquean algo de luz. Las experiencias más interesantes que he tenido con la exposición involucraron el uso de filtros ND y GND, así como polarizadores. Cuando se trata de la filtración ND, he encontrado que es mejor medir sus disparos como lo haría normalmente sin ninguna filtración en su lugar. (El sistema Lee hace que esto sea realmente fácil... es una sincronización para sujetar todo el conjunto de filtros en la montura base y quitarlo, sin afectar mucho la toma). Nuevamente, generalmente trabajo con la apertura, el medidor para determinar lo que debe ser el obturador. ISO es más complejo aquí. Muy a menudo, uso la filtración para permitirme usar deliberadamente una velocidad de obturación larga, para suavizar el agua que fluye, aplanar y cristalizar las superficies de los lagos, etc.

Si estoy usando filtración ND graduada para reducir el contraste (rango dinámico) de una escena, se vuelve aún más complejo. Antes de que pueda calcular cuánto debe durar mi obturador (lo que puede ser muy difícil y, a veces, un proceso de prueba y error, si quiero suavizar las nubes o el agua), necesito medir mi escena. La mejor manera de determinar cuánta filtración GND se necesita es medir la escena en al menos tres puntos sin filtros en su lugar.: La parte más brillante del cielo, la parte más oscura del paisaje y un área que parece estar lo más cerca posible del 18 % de gris. Medir un tono medio lo ayuda a determinar si puede capturar la escena sin filtración. Es fácil ver con un histograma si esto es posible o no. De lo contrario, medir el punto más brillante y el punto más oscuro de la escena y tomar la diferencia entre esos dos le dirá cuántas paradas de filtración necesita como mínimo .. Por lo general, aplico una parada adicional de filtración y sobreexpongo para obtener un rango de sombra adicional (ETTR). Una vez que haya determinado el rango dinámico total y la filtración necesaria, recomponga su escena, aplique la filtración necesaria y configure la apertura, el obturador y el ISO. Creo que es más fácil calcular todo si usa ISO 100, pero podría usarse cualquier ISO.

Finalmente, trato de seguir la regla ETTR: exponer a la derecha. Con paisajes, una vez que se han establecido la velocidad de obturación y el ISO, es bastante fácil ajustar un poco la apertura. Una vez que una escena ha sido medida y filtrada correctamente, por lo general, solo se necesitan entre 1/3 y 1/2 punto, y como máximo 1 punto, para desplazar la exposición hacia la derecha tanto como sea posible. Si se necesita más, puede intentar ajustar sus otras configuraciones un poco más para cubrir un mayor rango dinámico.

La exposición puede ser algo muy complejo, y no estoy seguro de que realmente haya un libro de reglas que pueda decirte lo que debes hacer. En mi experiencia, establecer la exposición es lo más importante que HACE un fotógrafo de paisajes. Tomar la fotografía es una experiencia momentánea después de eso.

Va a ser muy difícil agregar a las dos respuestas anteriores, ¡pero estoy listo! Los tres tipos principales de fotografía que generalmente me interesan son la naturaleza, la vida silvestre y la macro, por lo que cada uno tiene un conjunto diferente de procesos de pensamiento en mi enfoque...

Naturaleza

Para los paisajes tiendo a concentrarme en la apertura para lograr una profundidad de campo adecuada a la situación. Si se trata de una gran escena, digamos un lago o un entorno montañoso, buscaré una apertura más estrecha para enfocar mejor. Si es una planta, puedo ampliar la apertura para "sacar" la planta del resto de la escena creando una profundidad de campo más superficial. Efecto neto, lo que más me importa es la apertura, la velocidad de obturación solo entra en juego si el sujeto se ve afectado por cosas como el viento, momento en el cual puedo aumentar el ISO para mantener mi apertura donde quiero y obtener la velocidad de obturación hasta el punto de congelar el movimiento. O puedo hacer trampa y usar una lámpara para sujetar a mi sujeto. :)

Fauna silvestre

Esto suele ser una situación de velocidad de obturación para mí. En general, trato de obtener el obturador lo más rápido que puedo, especialmente con animales que se mueven más rápido, para poder congelar su movimiento. La profundidad de campo tiene algo de juego aquí, pero generalmente es teleobjetivo, por lo que será mínimo en general de todos modos. Efecto neto, quiero mi obturador lo más rápido que pueda empujarlo y abriré la lente o ajustaré el ISO según lo necesite. Por el lado positivo, al menos para mí, Pentax tiene un modo de prioridad de obturador/apertura que me permite elegir la velocidad de obturación y la apertura con la cámara seleccionando el ISO y esto es muy útil para fotografiar la naturaleza. Todavía me sorprende que Nikon y Canon no hayan agregado este modo.

Macro

Tanto el obturador como la apertura entran en juego aquí. Cuando se dispara macro, la profundidad de campo es muy pequeña, por lo que ajustar la apertura puede ser importante y, por lo general, busco aumentarla un poco, incluso hasta f/11 o más. Dado que la mayor parte de lo que fotografío macro está en movimiento, como insectos o gotas de agua, la velocidad de obturación también puede desempeñar un papel, pero difieren...

Si el sujeto es un insecto, quiero una velocidad de obturación rápida porque se mueven y, al ser sujetos tan pequeños, cualquier movimiento se amplifica en macro. En este punto, con una apertura estrecha y un obturador rápido, necesita mucha luz disponible, un ISO alto o mucha paciencia.

Si el sujeto es algo así como gotas de agua, ¡entonces mi velocidad de obturación suele ser bastante lenta! Mi técnica actual, ya que no uso dispositivos para hacer el trabajo por mí, es un flash fuera de cámara, un disparador de cable y una plataforma basada en un grifo con una manguera de goma y extremos para decorar pasteles (en algún momento tengo que publicar algunas fotos de la plataforma en mi sitio). En cualquier caso, utilizo una habitación muy oscura, configuro las gotas y luego acciono el obturador y presiono el botón de prueba en el flash con un ajuste de potencia muy bajo. Básicamente, esto da como resultado que la cámara capture el resultado de la ráfaga de luz muy rápida que congela las gotas. En cualquier caso, mi ISO siempre está en el nivel más bajo y ajusto la apertura a medida que avanzo.

Conclusión

No existe una "teoría de la gran unificación" que se aplique a la exposición. Va a diferir según la naturaleza del sujeto y el objetivo de la fotografía. A medida que desarrolle intereses en ciertos tipos de temas, comenzará a desarrollar una idea de cómo ajustar sus opciones de exposición en consecuencia. Como consejo general, la configuración manual de la cámara y una pequeña nota sobre las decisiones te ayudarán a lograr esta sensación a largo plazo. Mientras haces eso, no te preocupes demasiado por el tiro errado, obtendrás mucho, mucho más rápido en el proceso a medida que practicas.

¿Estrategia de exposición? La compra reciente de mi cámara Bridge me hizo pensar debido a sus variaciones limitadas de f-stop y al hecho de que con el zoom de teleobjetivo máximo, la apertura se reduce a f20. Entonces, con la potencia del zoom, necesitaba evaluar las opciones para una velocidad de obturación más larga o un ISO más alto para lograr una buena exposición. Por el contrario, mi apertura más grande es f 3.1, que es "no estándar", de ahí mi interés en diseñar una hoja de cálculo de parada f 'infinitamente variable'. La imagen muestra los resultados/estilo, y también la fórmula de 'texto' que se usa en las celdas L7 a Q12 (para aquellos que deseen expandir aún más la hoja de cálculo)