¿Es realmente mejor disparar con ISO completos?

La segunda mitad de esta respuesta dice

Tenga en cuenta que solo disparé ISO de punto completo, lo cual es importante con las DSLR de Canon porque la ganancia para obtener los 1/3 puntos intermedios se aplica en el software por el procesador que amplifica el ruido más que la ganancia en el sensor que se utiliza para obtener el puntos finales.

¿Es eso cierto? Pasé un tiempo buscando en línea, y las opiniones realmente difieren al respecto. Algunas personas afirman que no importa porque aumentar el ISO solo aumenta la ganancia eléctrica en el sensor y es una curva lineal. Otras personas están convencidas de que sí importa.

Realmente no estoy buscando una opinión o una prueba de "cerveza casera". La mejor respuesta será la que se base en un estudio de buena reputación.

Si importa el sensor de fotograma completo frente al sensor recortado, asegúrese de señalarlo.

Parece que la fuente de la idea se basa en las discusiones de 1Ds3 y ha continuado. Una de las pocas pruebas 7d parece estar en northlight-images.co.uk/article_pages/cameras/… donde el autor no vio el comportamiento exhibido donde tenían en un 1Ds3 y el autor está feliz de recibir un correo electrónico, tal vez puede aportar algo de valor?
Iliah no lo vio porque usó los mismos valores de exposición para tomas en 1/3 de pasos y pasos completos. Si realmente aumenta el valor de exposición con los ajustes ISO de -1/3 de parada (160, 320, etc.) reduciendo la velocidad de Tv 1/3 de parada o abriendo Av en 1/3 de parada, aumentará la señal mientras el ruido el nivel permanece constante.

Respuestas (1)

Como muchas preguntas sobre qué configuración funciona mejor: Depende .

El ISO nativo para casi todas las DLSR de Canon en los últimos años ha sido ISO 100. Los intervalos de "punto final", como ISO 200, ISO 400, ISO 800, etc. aumentan la amplificación analógica de la lectura de la señal del sensor. Los puntos de 1/3 entre esos puntos completos usan ajustes de software durante el procesamiento en la cámara de los datos que salen del sensor. Esto es lo que sucede al disparar en modo P, Tv o Av si selecciona, por ejemplo, ISO 160 cuando toma una foto. El sensor está configurado en ISO 200. La cámara sobreexpone la toma en 1/3 de punto al aumentar la compensación de exposición (EC)1/3 más paradas que el valor seleccionado por el usuario. Cuando los datos del sensor se leen en el procesador, se aplica 1/3 de parada de extracción a los datos. El efecto que esto tiene es que una foto tomada con ISO 160 tiene un poco menos de ruido en las sombras a expensas de un poco menos de margen en las luces para una ligera reducción general en el rango dinámico. Los ajustes 1/3 de punto por encima de los ajustes ISO de 'punto completo' funcionan a la inversa: la cámara expone en -1/3 de punto y luego aumenta la exposición en 1/3 de punto cuando se procesan los datos de lectura del sensor.

Entonces, ¿qué significa esto al seleccionar qué ISO usar para una toma específica?

Si está grabando un video o permitiendo que la configuración de la cámara se aplique a los datos RAW y luego guardando los archivos en formato JPEG:

  • Si se encuentra en condiciones de poca luz donde el ruido de las sombras es la mayor preocupación, seleccione la configuración ISO de -1/3 de parada, como 160, 320, 640, 1250, etc., que se acerque más a la configuración de apertura y velocidad de obturación que desee. Efectivamente, le está diciendo a la cámara que exponga automáticamente a la derecha 1/3 de parada y luego aplique -1/3 de parada al convertir la información analógica del sensor a digital.
  • Si se encuentra en una configuración en la que no hay muchas sombras y la preocupación más importante es no resaltar las luces, seleccione la configuración ISO de punto final, como 100, 200, 400, 800, 1600, etc.
  • Probablemente debería evitar los ajustes ISO de +1/3 de parada (ISO 125, 250, 500, 1000, etc.) por completo. Con la configuración de +1/3 de parada, renuncia al rango dinámico de la configuración de 'punto final'. Pero dado que la señal del sensor aumenta en 1/3 de punto a través del software, el ruido en la imagen también aumenta en 1/3 de punto.

Si está guardando los archivos como datos RAW, se vuelve un poco más turbio. Debería poder obtener resultados tan buenos en términos de ruido de sombra usando +1/3 de parada más EC para aumentar la combinación Tv/Av y seleccionando valores ISO de 'punto completo' como lo haría al reducir la configuración ISO -1/ 3 parar y dejar solo el ajuste EC. Pero si eso empuja algunos de los aspectos más destacados sobre el borde hasta la saturación total en cualquiera de los tres canales de color, entonces efectivamente renuncia al mismo rango dinámico que habría renunciado al usar un valor ISO de -1/3 de parada.

En el caso de los archivos RAW, la relación señal/ruido (SNR) está determinada en gran medida por la cantidad de luz que la combinación Av/Tv seleccionada permite que entre en la cámara en comparación con el ruido de lectura bastante constante del sensor. Al disparar en los modos de exposición automática (P, Tv, Av), al decirle al sistema de medición de la cámara que está disparando a ISO 320, seleccionará un valor Av/Tv que permite que entre 1/3 de paso más luz en la cámara que si le dice si estás disparando a ISO 400.

Incluso si está disparando en modo de exposición manual y selecciona tanto Tv como Av usted mismo, la cámara incluirá instrucciones en el archivo RAW para aumentar/disminuir la exposición en 1/3 de parada cuando se convierta el archivo RAW. El medidor de exposición en el visor cuando toma la foto también reflejará la diferencia de 1/3 de parada. Si el medidor muestra la exposición adecuada para, digamos, ISO 200, f/5.6 y 1/100 segundos, mostrará -1/3 de subexposición para ISO 160, f/5.6 y 1/100 segundos al medir exactamente la misma escena .

Aquí hay un enlace para fotos de prueba ordenadas de menor a mayor cantidad de ruido de sombra de una Canon 60D . En orden de menor a mayor ruido medido en cada ajuste ISO, la secuencia es 160, 320, 640, 100, 200, 400, 800, 1250, 125, 250, 500, 1000, 1600, 2500, 2000, 3200, 4000, 5000 , 6400. ¡ISO 1250 tiene aproximadamente la misma cantidad de ruido que ISO 125! Aquí hay una prueba con resultados similares con la Canon 5D Mark II y un video grabado con una 7D . El gráfico incluido en estees bastante preciso y muestra el rendimiento esperado de la Canon 5DII. Mi propia experiencia personal con la Canon 5DII es que hay poca diferencia de rendimiento hasta ISO 1250 inclusive. ISO 2000 es marginalmente más ruidoso que ISO 2500 e ISO 1600. ISO 5000 es la última configuración que puedo usar antes de que el rendimiento de ruido disminuya. acantilado.

Basándose en este estudio , Canon comenzó a adoptar este método en algún momento entre la 1D Mark IIN, la 1D Mark III y la 5D original.

El rendimiento superior de ISO alto/bajo nivel de ruido de un sensor de fotograma completo en comparación con un sensor APS-C (de la misma generación de tecnología) se debe al tamaño físico del sensor y, por lo tanto, a la cantidad total de luz que cae sobre el sensor. En el caso de las cámaras Canon, todos los sensores APS-C actuales tienen un tamaño de píxel de poco más de 4 µm. Las distancias entre píxeles de los sensores FF actuales de Canon oscilan entre 6,25 y 6,9 µm. Cuando el ancho lineal se convierte en área de superficie, los sensores FF tienen píxeles que cubren más del doble del área de sus contrapartes APS-C y, por lo tanto, recolectan el doble de luz por píxel bajo las mismas condiciones de iluminación y configuraciones Tv/Av.

Entonces, si configuro un Tv y Av específico, ¿cuál altera? Creo que eso no es correcto a menos que esté en un modo automático en el que espera que la cámara elija uno u otro, pero luego los valores mostrados son incorrectos. ¿Qué pasa con el flash? Puede ir más rápido que la sincronización X heredada, pero si ya elegí la sincronización rápida, no puede reducirla, y creo que cambiar el f-stop de lo que configuré sería un error.
No alterará la Tv o Av si los configura manualmente, pero incluirá un código en el archivo .cr2 para aumentar o reducir la exposición en 1/3 de parada al convertir a JPEG. Luego depende de cómo se convierta la imagen de RAW a JPEG. Incluso si selecciona Tv y Av manualmente, la foto se empujará o tirará 1/3 de parada cuando se convierta a JPEG en la cámara o cuando use la mayoría de los convertidores RAW.
Entonces, si toma dos tomas de la misma escena exacta con Tv y Av seleccionados manualmente, pero con ISO 160 para una e ISO 200 para la otra y las procesa de manera idéntica, la toma con ISO 200 será 1/3 de punto más brillante que la toma en ISO 160. El rango dinámico para la toma en ISO 160 será ligeramente menor porque todo lo que esté saturado cuando se tome se reducirá en 1/3 de punto cuando se convierta a JPEG.
Los valores mostrados no son erróneos incluso cuando se dispara en modos semiautomáticos (Tv, Av, etc.). La cámara simplemente los calcula 1/3 de parada más rápido o más lento y muestra el valor correcto. Si está usando Av y tiene la apertura configurada en f/5.6 y el ISO configurado en 200 y la cámara selecciona 1/100 segundos como Tv, entonces si cambia el valor ISO a 160 para exactamente la misma escena, la cámara seleccionará 1/80 segundo para la Tv. Esto da como resultado una imagen que tiene un valor de exposición 1/3 de paso más brillante que cuando se selecciona ISO 200. Cuando se convierta a JPEG, el brillo se reducirá (reducirá) 1/3 de parada.
En cuanto a flash: Nuevamente, no cambiará el Av que haya seleccionado manualmente. Si la potencia del flash se selecciona manualmente, tampoco cambiará eso. Y no cambiará la TV a más rápido que x-sync. Lo que hará es incluir instrucciones en el archivo .cr2 para aumentar la exposición (para configuraciones ISO de +1/3 de parada) o disminuir la exposición (para configuraciones ISO de -1/3 de parada) cuando los datos se conviertan a JPEG (o TIFF, o PNG, etc...).
No está claro si los resultados sobre el ruido se aplican también a las imágenes fijas. Podría ser la interacción con el promedio utilizado en la reducción de resolución de 2916 a 1080, o 7,29 píxeles sin procesar por píxel de cuadro de video.
Dos de las cuatro pruebas citadas anteriormente se realizaron en alambiques. Los hechos con video arrojaron resultados similares. El concepto ha sido bien documentado. Puedes encontrar mucho más si quieres googlearlo tú mismo.
Sin mencionar que la exposición a la derecha se ha documentado aún mejor como una forma de reducir el ruido en las sombras a expensas de DR en las luces. Con la configuración ISO de -1/3 de parada, las cámaras Canon recientes efectivamente ETTR en 1/3 de parada, por lo que esto no es totalmente inesperado. Con los ajustes de +1/3 de parada, la cámara expone de forma efectiva a la izquierda, por lo que tanto el ruido adicional como la pérdida de DR tampoco son consecuencias inesperadas.
Solo pierde DR si empuja los reflejos fuera del borde. Como las cámaras réflex digitales intentan evitar el florecimiento y las explosiones dejando espacio para la cabeza, puede exponer más brillante si conoce el contenido y cómo se calibra realmente su histograma. También depende de la luz: puede sobreexponer un canal. No considero que la pérdida de reflejos sea correcta.
Encuentro que las escenas naturales ni siquiera llenan el histograma de un extremo a otro (Canon medio con AtoD de 14 bits), por lo que cambiarlo no pierde DR.
Entonces, ¿por qué estás preocupado por esto? ¿Y mucho menos empeñado en desmentir lo bien establecido por muchos al respecto? Rutinariamente filmo escenas de mediodía que llenan el histograma de punta a punta. Sin duda, coincide con mi experiencia con todo, desde una 50D hasta una 5DIII, tanto en escenas de alto contraste (cuando suelo intentar disparar en pasos ISO completos) como en escenas con poca luz (cuando suelo disparar en pasos ISO de -1/3 de parada).
¿Es realmente mejor disparar con ISO completos?
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