¿Qué causa estas bandas oscuras inconsistentes en algunas de mis fotos de un evento en interiores?

Ayer tomé fotos de un evento en la escuela.

La iluminación era mala, así que aumenté el iso a 3200, la velocidad de obturación entre 80 y 250 y la apertura entre 2,8 y 4,0. CanonEOS500

alrededor del 10% de las fotos tienen esta extraña área negra horizontal. La posición del área negra no es la misma, a veces está en el medio, a veces está en la parte superior o inferior del marco

¿Es esto un artefacto de la frecuencia de iluminación? o puede ser un problema del obturador?

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Apuesto a que estos son reemplazos de LED para tubos fluorescentes. Muchos lugares están migrando a ellos para ahorrar energía, pero pulsan de manera muy dramática: los tubos fluorescentes normales no hacen esto. Los tubos LED son casi como luces estroboscópicas realmente rápidas. Algunos son tan pronunciados que también interfieren con cosas como los lectores de códigos de barras.

Respuestas (2)

La variabilidad que está viendo en sus fotos se debe a la forma en que muchos tipos de iluminación convierten la corriente alterna en luz. Aunque a nuestros ojos parecen constantes y estables, en realidad parpadean con las oscilaciones de la corriente alterna que les proporciona electricidad.

Al disparar bajo cualquier tipo de iluminación parpadeante, incluida la fluorescente, cada cuadro puede tener un brillo y un color diferentes a medida que las luces se vuelven más brillantes y más tenues debido a la corriente alterna que las alimenta. Tienden a ser más azules y de espectro más completo cuando se encuentran en el pico más brillante y más marrones y de espectro mucho más limitado cuando se encuentran en la parte más tenue del ciclo. Si está utilizando un tiempo de obturación más corto que la mitad del período de la corriente que enciende las luces, el color y el brillo cambiarán de la parte superior a la inferior del marco a medida que la ranura entre las cortinas de su obturador de plano focal transita por la imagen. sensor. Cuanto más corto sea el tiempo de obturación y, por lo tanto, más estrecha la ranura entre la primera y la segunda cortinilla del obturador, más pronunciado será este efecto de un lado al otro del encuadre.

Hay algunas ILC (cámaras de lentes intercambiables) ahora en el mercado que usan el medidor de luz para detectar el tiempo de las luces parpadeantes y programar el obturador para que se abra cuando las luces alcanzan su punto máximo. Esto permite que la foto capture la imagen ya que la luz está en su espectro más brillante y completo. Dado que el obturador se abre en el punto más brillante del ciclo, permite tiempos de obturación más cortos para los mismos ajustes de ISO y apertura. Esto puede ser una gran ventaja cuando se fotografían deportes bajo luces parpadeantes . También permite una mayor uniformidad de color de un fotograma al siguiente, lo que simplifica la carga de trabajo de posprocesamiento.

La respuesta aceptada a Mucho ruido en mis fotos de hockey. ¿Qué estoy haciendo mal? da algunos consejos sobre cómo fotografiar y procesar deportes tomados bajo una iluminación tan parpadeante.

No se trata de deportes ni de interiores, pero ¿debería usar un objetivo de 24-105 o de 70-200 para fotografiar una banda de música de la escuela secundaria? cubre básicamente lo mismo: disparar la acción bajo una iluminación parpadeante relativamente tenue. La respuesta aceptada profundiza en muchas cosas además de la selección de lentes.

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En mi respuesta a ¿Cuándo debo actualizar el cuerpo de mi cámara? Uso luces parpadeantes como un estudio de caso bastante extenso para ilustrar el proceso que se aplica a la pregunta principal.
Cómo editar fotos tomadas con luz fluorescente
¿Hay alguna diferencia en la calidad de imagen con poca luz entre 50 mm 1,8 G y 85 mm 1,8 G Nikon? (Las respuestas revelan que la diferencia estaba en la iluminación inconsistente, no entre dos lentes probados bajo luz parpadeante en una tienda de cámaras).
Esta respuesta a Producto de combinación de colores

No solo las DSLR: Fujifilm acaba de agregar la reducción de parpadeo a varias de sus cámaras en la última ronda de actualizaciones de firmware.
Vale la pena señalar que en la mayoría de los países la electricidad usa 50 Hz, por lo que las velocidades de obturación más lentas que 50 deberían estar libres de este problema, pero por supuesto menos útiles para los niños y no útiles en los deportes.
@Mołot Es cierto que la mayoría de los países usan 50 Hz, pero también es cierto que la mayoría de los ILC se venden en países que usan 60 Hz (principalmente América del Norte y Central, los países más poblados de América del Sur {Brasil + Colombia}, la mayoría de el Caribe, Taiwán y Japón). Solo los EE. UU. representan casi la mitad de todas las ventas de ILC.
@mattdm ¿Para imágenes fijas? O solo video? Nikon ha tenido una forma de reducción de parpadeo solo para video durante años, pero no para tomar fotografías. (Aunque es difícil determinarlo solo leyendo los materiales de marketing de Nikon).
Realmente no lo he probado, pero a partir de la descripción, imágenes fijas. "Para mejorar la calidad de la fotografía de deportes en interiores, la actualización permite a los usuarios reducir el parpadeo en las imágenes y en la pantalla cuando se dispara bajo iluminación fluorescente y otras fuentes de luz similares".
Frio. Ahora, si pudieran desarrollar un seguimiento AF continuo decente.
Pero, si la frecuencia actual es de 50/60 Hz, ¿no deberían las lámparas parpadear al doble (100/120 Hz)? La forma habitual de obtener corriente continua de alterna comienza con un puente de diodos que "invierte" la mitad de la onda sinusoidal entrante para generar una CC pulsante al doble de la frecuencia de la corriente entrante.
@remco Lea atentamente esta línea de la respuesta: "Si está utilizando un tiempo de obturación más corto que la mitad de la frecuencia de la corriente que alimenta las luces..." Un tiempo de obturación la mitad de la frecuencia de 50 Hz es 1/100 segundos. Un tiempo de obturación de la mitad de la frecuencia de 60 Hz es 1/125 segundos.
@MichaelClark que probablemente debería redactarse con mayor precisión como "si está utilizando un tiempo de obturación más corto que la mitad del período de la corriente que enciende las luces...". Los tiempos y períodos están en segundos, las frecuencias están en unidades de 1/seg.
@scottbb Punto tomado, pero los Hz se expresan en frecuencias de 1/seg. Las frecuencias pueden ser cualquiera. Las ondas de muy baja frecuencia pueden tener un período de 20 (como en un ciclo por 20 segundos) o 20 Hz (como en un ciclo por 1/20 de segundo).
@MichaelClark Por lo general, no hago fotografías en las que se importa el seguimiento del enfoque, pero tengo entendido que las actualizaciones de firmware también han mejorado sustancialmente eso. Sin embargo, no sé si está a la altura de los modelos de gama alta de Canon / Nikon.
No he visto nada sobre la capacidad de Fuji para realizar el seguimiento de sujetos. Desde la introducción de la 1D X y la D3 (las primeras cámaras "deportivas" FF insignia de Canon y Nikon, respectivamente), muy pocos fotógrafos de deportes/acción de primer nivel disparan con algo que no sea FF. Algunos PJ para publicaciones más pequeñas, como los periódicos de ciudades pequeñas, lo hacen. Pero la mayoría de los periódicos en mi área son todos FF. La palabra sobre la FF Sony α9 generalmente es "mucho mejor que las implementaciones anteriores de Sony, pero aún no se acerca al nivel de Canon/Nikon". Antes de la D5, Nikon también estaba un paso por detrás del seguimiento de AF continuo Canon WRT.

Cualquier velocidad que no sea lo suficientemente lenta para obtener un ciclo completo lo meterá en problemas.

Recuerde que un ciclo completo es el tiempo que tarda la onda senoidal de CA en ir de pico a pico, y la frecuencia es el número de veces que la corriente CA de onda senoidal pasa de su pico a su valor más bajo por segundo.

Fácil, toma el doble de pico a pico que de pico a su valor más bajo. Por lo tanto, para países de 50 hz (60 hz), las velocidades superiores a 1/100 (1/120) pueden causarle problemas al usar velocidades más rápidas en entornos LED sin usar luces estroboscópicas o de estudio.

La forma fácil de obtener un par de luces estroboscópicas.