¿Filtros efectivos para la fotografía de paisajes diurnos?

Ya tienes lo básico. Puede agregar algunos filtros ND sólidos , incluso es bueno tener una versión de 10 paradas para efectos especiales.

El filtro de corte de infrarrojos o simplemente los filtros IR son bastante populares para la fotografía de paisajes, pero su uso suele ser limitado y más especializado.

Más allá de eso, se vuelve aún más especial, en los filtros para el balance de blancos y los efectos de calentamiento o enfriamiento (80A, etc.), pero con los archivos digitales y RAW no me meto con nada de eso. Si hace fotos en blanco y negro, es posible que desee otros filtros como la mejora del contraste, pero, de nuevo, probablemente no necesite esto con los archivos digitales y RAW.

En mi opinión, lo que tienes más algunos ND sólidos es suficiente.

La luz del sol no "apaga" los colores, de hecho, generalmente produce una reproducción cromática más real que otras luces.

La luz del sol sin nubes puede producir sombras marcadas, que es solo otra forma de decir que la escena tiene un alto contraste o un alto rango dinámico. Suponiendo un sensor razonable, este es un problema para el procesamiento posterior. Para escenas totalmente iluminadas por el sol, generalmente debe llevar el mapeo logarítmico a un nivel más alto, y tal vez aumentar el valor casi negro incluso más allá del mapeo logarítmico que haga. Tenga en cuenta que no estoy diciendo que suba el nivel de negro. Las partes más oscuras de la imagen aún deben mapearse en negro. El problema es qué hacer con los niveles justo por encima de eso.

Por ejemplo, aquí hay algunas formaciones rocosas a plena luz del sol sin nubes:

Esta imagen es solo los datos sin procesar asignados linealmente a la imagen de salida, con el área más oscura declarada negra, el blanco más claro, pero manteniendo la corrección de color conocida para la luz solar para ese sensor.

Tomar el gran rango dinámico capturado por el sensor y mapearlo linealmente al rango mucho más pequeño que puede ver en una impresión o en una pantalla rara vez es la respuesta correcta. Los humanos perciben el brillo logarítmicamente, por lo que un mapeo logarítmico para aplastar el rango dinámico parecerá más natural para un humano.

Sin embargo, no existe una forma fija absoluta de mapear el rango dinámico amplio a uno más pequeño logarítmicamente. Esto se debe a que el negro verdadero sería infinito negativo en el espacio de registro. Por lo general, elige la parte más oscura de la imagen para que sea totalmente negra en el medio de salida, aunque haya algo de luz emanando de él. Este "truco" significa que debe elegir un parámetro para decidir cómo se asignará logarítmicamente la imagen lineal a la salida. Hay varias formas de presentar este único grado de libertad. Una forma es especificar la proporción de cuánto más se amplifica un pequeño cambio en el brillo en el extremo negro del rango en comparación con el mismo pequeño cambio en el brillo en el extremo blanco del rango. Expreso este factor en potencias de 2, como F-stops.

A las siguientes imágenes se les aplicó esta escala logarítmica con este parámetro establecido en 4, 5 y 6. En otras palabras, la primera imagen tiene las áreas más oscuras expandidas en 16x en comparación con las más claras, y en la última imagen ese factor fue de 64x.

Se pueden combinar otros mapeos no lineales con estos. A menudo uso otro que ilumina más las áreas oscuras sin afectar mucho las áreas claras. Ese es un poco más difícil de describir matemáticamente.

Sin embargo, el punto es que el alto contraste o el alto rango dinámico no tienen por qué ser un problema, siempre que el sensor pueda capturar el amplio rango dinámico en primer lugar. Cuál de las tres imágenes de arriba es "correcta" depende de lo que esté tratando de mostrar, el aspecto general de la imagen que está tratando de transmitir, etc. Es posible que prefiera la primera o la segunda si solo está tratando de hacer una imagen interesante. imagen, pero la tercera podría ser mejor si es para fines más científicos en los que desea mostrar detalles, por ejemplo.

En cualquier caso, nada de esto es "ahogar" los colores.

Específicamente para controlar la luz del día, no hay mucho más que pueda hacer. El polarizador y los filtros de densidad neutra son las únicas herramientas para controlar el contraste de la escena, aunque, como ha descubierto, la luz dura del día es demasiado difícil de controlar. Esa es, de hecho, la razón por la que un mantra central para cualquier fotógrafo de la naturaleza es disparar cuando el sol no está demasiado alto y no produce una luz tan fuerte, simplemente no se puede superar.

Tal vez sea hora de sacudir las cosas. Diviértete un poco. Restablece tu sistema mental. Si bien algunas de estas cosas se pueden hacer en "post", hay diferencias sutiles hechas durante la sesión de disparo que no se pueden lograr de otra manera. Tal vez, pruebe algunas técnicas de retrato. ¿Quién dice que los paisajes tienen que parecer paisajes?

• No está limitado a filtros comerciales. Puede hacer un pequeño recipiente hermético para llenarlo con varios líquidos de colores para fotografiar. Los líquidos se pueden hacer con tintes, tintas y usarse en una solución incluso diluida o con 'gotas' y 'salpicaduras' más concentradas.

• Frote las cosas en el vidrio para fotografiar a través de los efectos de difusión.

• Intente disparar a través de filtros de pantalla de alambre de metal (hechos cortando un círculo de pantalla de alambre). Pruebe pantallas brillantes y pantallas de plástico para obtener diferentes efectos. Varíe el tamaño de la malla de la pantalla.

  Puede fotografiar partes de lo anterior, así como toda la escena.