¿Cómo aseguro una buena reproducción del color al fotografiar pinturas con una DSLR de nivel medio?

Dada su actualización, diría que el color con la fotografía digital es tanto un problema de matemáticas como obtener la iluminación adecuada y el balance de blancos al hacer la fotografía. Su cámara detecta la luz, separa esa luz en colecciones discretas filtradas en ciertos rangos de longitud de onda (rojos, verdes y azules). Dependiendo de la cámara exacta, el rango de longitudes de onda puede superponerse un poco. La cantidad de superposición puede afectar la reproducción del color directamente desde la cámara, sin embargo, ese no es el final de las cosas para la fotografía digital.

R Hall dijo que las cámaras no ven de la misma manera que los humanos. Yo estaría en desacuerdo en su mayor parte. Las cámaras detectan la luz en tres bandas distintas de longitud de onda, al igual que los humanos detectan el color en tres bandas distintas de longitud de onda. Las principales diferencias entre la visión humana y la visión de la cámara es el hecho de que el ojo humano tiene un cuarto elemento de detección: varillas, capaces de detectar la luminancia con una precisión increíble a una densidad extremadamente alta. El ojo humano también percibe el magenta, en lugar del rojo, gracias a una curva de sensibilidad de doble pico para los conos "rojos", que cambia la fórmula que usa nuestro cerebro para interpretar los datos que recibe de nuestros ojos, pero solo un poco. En general, las computadoras pueden procesar el color de una cámara de la misma manera que nuestro cerebro procesa el color de nuestros ojos... a través de un plano de doble eje: Azul/Amarillo y Magenta/Verde (la luminancia es entonces efectivamente un eje z que penetra en el centro de este plano de color). Los valores discretos de píxeles rojos, verdes y azules generalmente se traducen en componentes de Luminancia, A* y B* en lo que llamamos Lun espacio b* (un modelo de color que se parece mucho a la forma en que funciona la visión humana). Una vez en el espacio de laboratorio, podemos ajustar fácilmente el balance de blanco/color, reasignar distintos colores y ajustar toda la matriz de "color" para producir exactamente el tipo de resultados que queremos. En su mayor parte, esta complejidad está oculta para usted, el fotógrafo, por capas de código informático avanzado, y se le presenta como una interfaz simple... tal vez un control deslizante para temperatura de color y un control deslizante para tinte de color, o una serie de curvas RGB. , o incluso más simple... un perfil de cámara que simplemente puede seleccionar para aplicar el conjunto correcto de curvas y otras configuraciones para corregir la distorsión y similares.

Una vez que tenga una imagen RAW en una computadora con capacidades de procesamiento RAW, la reproducción del color realmente depende de usted. El color se reproduce realmente a través de algoritmos matemáticos que aplican curvas de tono RGB y ajustes de punto blanco y cambios de tonalidad a los datos del sensor RAW interpolados. Puede modificar esas curvas de tono a su gusto, ya sea directamente si tiene el software, o indirectamente mediante el uso de perfiles de color. Con algunos perfiles de color básicos, usando un gráfico X-Rite ColorChecker y una iluminación conocida con un punto blanco conocido que se reutilizará para iluminar las pinturas que luego fotografíe, puede crear un perfil de color personalizado para reproducir con precisión los colores de sus pinturas.

Un convertidor RAW es simplemente un punto de partida. En última instancia, no dictan lo que sucede con los valores de píxel rojo, verde y azul en sus archivos .CR2 o .NEF... lo hace usted. Puede ajustar manualmente el color con las curvas de color RGB, o puede crear perfiles personalizados de color, cámara y lente para extraer la máxima cantidad de color y precisión de detalle que desea de su fotografía. Una vez que calibre su software, debería ser bastante fácil simplemente importar, cambiar el tamaño e imprimir, sin tener que calibrar su monitor.

Personalmente, le recomiendo encarecidamente que calibre su monitor porque ese es realmente el primer lugar donde VE su trabajo, y también el primer lugar donde podrá identificar cualquier discrepancia de color importante con respecto a las pinturas originales. Sin duda, podría omitir ese paso y simplemente imprimir... pero podría quemar una buena cantidad de materiales impresos (que están lejos de ser gratuitos) antes de que realmente resuelva completamente su corrección de color. Como tal, es bastante importante mantener un flujo de trabajo corregido y preciso para administrar el procesamiento de imágenes con colores correctos... calibrar su monitor debería ahorrarle algo de dinero a largo plazo. (Para tener en cuenta, cuando he calibrado correctamente mi monitor, teniendo en cuenta la iluminación ambiental local, puedo levantar una impresión hasta mi pantalla bajo esa luz y los resultados son MUY similares.

Pondré esto aquí temporalmente, pero sería mejor agregarlo a una pregunta que indaga explícitamente sobre el perfilado de color, que depende de la iluminación adecuada. Si está realizando un trabajo fotográfico que depende de mantener un flujo de trabajo de color preciso, lo primero que debe hacer es iluminar la escena con el tipo de iluminación correcto. Una vez que su escena esté correctamente iluminada, deberá generar un perfil para ese iluminante y guardarlo en su estación de trabajo para usarlo mientras procesa futuras fotos creadas con ese mismo iluminante.

Así que primero, iluminando tu escena. Tiene razón, la CFL promedio y, más aún, el LED promedio, no producen una distribución de energía espectral de calidad para iluminar su escena de manera completa y precisa. Las bombillas CFL son mejores que las LED en estos días, sin embargo, aún tienden a concentrar el color en una banda u otra, sin ofrecer la distribución espectral amplia que garantizará que todas las longitudes de onda de luz iluminen su escena. ¿Por qué es importante que ilumine su escena con todas las longitudes de onda de luz visibles? Esta imagen demuestra la SPD de varias fuentes de luz, incluida la luz del día:

Si compara la SPD de una lámpara de sodio de baja presión (el tipo de lámparas que normalmente se usan para iluminar nuestras carreteras) con la de la luz del día, puede ver el problema. El sodio a baja presión es una emisión de banda estrecha, que solo emite luz naranja de alta intensidad. Carece de la mayoría del resto del espectro visible. Las lámparas de mercurio no son mucho mejores, aunque emiten luz en picos en un espectro más amplio.

El problema con SPD "puntiagudo" es que obtienes muchas longitudes de onda determinadas, y menos o ninguna de la mayoría de las longitudes de onda. Dado que la fotografía se basa en la luz reflejada, para capturar con precisión todo el color y los detalles de un objeto (como una pintura), es importante asegurarse de que el iluminador utilizado para iluminar la escena sea de amplio espectro, uno que ofrezca un SPD. que es menos puntiagudo y más uniforme, en toda la gama de longitudes de onda visibles. Ninguna bombilla artificial ofrecerá la amplia intensidad de color que ofrece la luz del día; sin embargo, una buena bombilla de alto CRI producirá un SPD más equilibrado con más intensidad en todo el espectro y, por lo general, un par de picos, alrededor de amarillo-naranja y azul. Para flujos de trabajo de corrección de color, lo ideal es un CRI de 98 o superior, y preferiblemente uno de vataje bastante alto para garantizar que pueda usar un ISO bajo y una velocidad de obturación alta.

Una vez que tenga un iluminante de amplio espectro adecuado, deberá realizar una calibración de color. La calibración del color es bastante fácil en estos días cuando se usa algo como una tarjeta ColorChecker y un software complementario (puede obtenerlos de X-Rite ). Todo lo que realmente se requiere es colocar una tarjeta ColorChecker compatible con los estándares debajo de su iluminante y fotografiarla. Una vez fotografiado, importa las imágenes de su ColorChecker al software de calibración complementario y genera un perfil. Dicho perfil se puede utilizar en una variedad de software (como Adobe Lightroom) para realizar una importación y conversión RAW con precisión de color.

Al crear un perfil de color con una tarjeta ColorChecker, es mejor tener la misma tarjeta visible, incluso sosténgala junto a la pantalla con la copia fotografiada visible en la pantalla (asegúrese de que el área de su estación de trabajo esté iluminada por el mismo IRC alto). luz). Puede comparar y contrastar visualmente los colores de la tarjeta con los colores en la pantalla. Cualquier discrepancia significativa por lo general salta a la vista. Si ve alguna discrepancia, tiene la opción de ajustar manualmente las curvas de tono para la calibración o volver a intentarlo con un conjunto de fotos separado. Para realizar la verificación de color de esta manera, necesitará una pantalla calibrada correctamente. No necesariamente necesita una pantalla de grado profesional de gama alta para hacer esto, sin embargo, necesitará al menos una pantalla de 8 bits (en lugar de una pantalla de 5 o 6 bits, que tienden a ser las más baratas,

Una vez que haya utilizado una tarjeta ColorChecker para perfilar su flujo de trabajo, el resto debería ser en gran medida "automático". Cuando importe sus imágenes RAW, aplique el perfil personalizado. Si necesita hacer algún ajuste básico de tono y exposición (es decir, recuperar reflejos), hágalo. Si usa una herramienta como Lightroom, una vez que realice sus ediciones básicas, puede guardarlas como un ajuste preestablecido del usuario y simplemente aplicar ese ajuste preestablecido al importar a la mayor parte de sus fotos de todas y cada una de las pinturas que tiene que fotografiar. Una vez importados, puede elegir y rechazar, luego exportar en masa sus selecciones a TIFF para su posterior procesamiento... o simplemente imprimir cada una de sus fotos directamente desde Lightroom. Después de la creación de perfiles de color, su flujo de trabajo debe reducirse a un procedimiento muy simple de "importar, elegir, imprimir" (que, según tengo entendido, es lo que está buscando).

Desde mi experiencia, la reproducción precisa del color proviene de hacerlo bien en la cámara primero.

Así es como abordaría el escenario:

1. Configure la cámara correctamente: use una lente que minimice el viñeteado y otras distorsiones no deseadas. Asegúrate de que tenga una distancia focal que signifique que no estás a una distancia incómodamente cercana al lienzo. Disparar en RAW le brindará la máxima flexibilidad en lo que respecta al procesamiento posterior, particularmente con el balance de blancos (que tendrá un efecto secundario en la reproducción del color).
2. Use un trípode: junto con un disparador remoto, esto debería minimizar el movimiento de la cámara, dando como resultado una imagen más nítida.
3. Iluminación adecuada: la forma en que aborda esto depende de usted, pero incluso la iluminación ayudará a mejorar la imagen.
4. Obtenga la exposición correcta en la cámara: cuanto más se acerque a la exposición "perfecta", menos trabajo tendrá que dedicar al posprocesamiento. Según mi experiencia, cuanto más cerca esté la exposición de ser correcta, más precisa será la reproducción del color.
5. Posprocesamiento: nos guste o no, disparar en RAW requiere algún tipo de procesamiento. Como desea que sus imágenes tengan colores precisos, deberá calibrar su monitor para que pueda estar seguro de que la imagen final que le da a la impresora será precisa. Querrá/necesitará preguntarle a su impresora en qué formato le gustarían las imágenes (JPG/PNG; sugeriría PNG, ya que es un formato sin pérdidas), qué espacio de color (sRGB/AdobeRGB; entiendo que sRGB le dará más consistencia independientemente de si lo distribuye a través de Internet o a través de medios impresos), relación de aspecto (esto depende del formato en el que esté imprimiendo: 10x8/4x6/5x7, etc.). Esencialmente, no creo que una empresa de impresión acepte una imagen RAW directamente de su cámara, y al dar una imagen completa está diciendo "

Parece que la forma normal de reproducción precisa del color se basa en el convertidor RAW para mapear los colores en un espacio estándar que es entendido por el medio de salida (aquí: impresora). Pero, ¿es esa realmente la mejor y única técnica de reproducción? Solo digo: no confío en que esos convertidores RAW hagan el mejor trabajo en esto. ¿O debería? (Por ejemplo, ¿qué pasa con las variaciones en los sensores, por ejemplo, por el cambio de temperatura o el envejecimiento? ¿No podrían afectar la grabación de color? Además, si mis luces no son perfectamente blancas, ¿no causará eso algo más que un cambio en el balance de blancos? que el software de conversión RAW no puede tener en cuenta?

¿Por qué no confías en los convertidores RAW? Las herramientas como Lightroom son utilizadas por profesionales de todo el mundo y, cuando se usan junto con software como Photoshop, dan como resultado imágenes que ve todos los días en línea, en revistas y en publicidad. Estos programas tienen algoritmos sofisticados que le permitirán corregir cualquier falla en su cámara o lente. Puedes corregir el balance de blancos, los niveles de color individuales, la exposición...

En última instancia, no querrá modificar el sensor de su cámara, por lo que deberá asegurarse de administrar las variables para acercarse lo más posible al original. Ya sea que haga esto en preparación para tomar la imagen o el procesamiento posterior, depende de usted; aunque recomendaría ambos para asegurar las imágenes de mejor calidad.

Por lo que vale, tengo una Pentax K-5 II y no tengo reparos en su capacidad para capturar colores con precisión.

En una nota al margen, no ignore las otras respuestas. Al tener monitores calibrados y comprender el balance de blancos y la exposición, puede mejorar sus habilidades fotográficas y saber cuándo subexponer o sobreexponer artísticamente sus imágenes.

Aquí está el problema de fotografiar pinturas: las cámaras son dispositivos RGB que no ven como ven los humanos. Así que habrá problemas para hacer coincidir los colores en una pintura, porque una cámara que se perfila usando un objetivo como un verificador de color, es más precisa en esos pigmentos y colores... en el verificador de color.

Hay un fenómeno científico llamado condiciones de Luther-Ives al que me refiero cuando digo que las cámaras y los humanos no ven lo mismo. Lo que describe esta conocida condición son las condiciones que deben cumplir los dispositivos RGB para poder ver como los humanos. Cuando se cumple la condición de Luther-Ives, una cámara ve el color igual que los humanos. Lo que significa que las sensibilidades espectrales del sensor RGB son las mismas que las de la visión humana. Cuando eso sucede (nunca sucede), las cámaras no requerirán tanto procesamiento de color para corregir. Como ejemplo de esto, sin filtros ni recubrimientos especiales, las cámaras actuales verán la luz infrarroja. De ahí la razón de los perfiles ICC y la gestión del color.

Así que ahora viene la parte divertida. Si debe obtener buenas reproducciones, debe hacer un objetivo con los pigmentos utilizados en la pintura. Si no lo hace, es muy posible que algunos colores se reproduzcan mal o incluso igual que otros colores en la pintura.

La otra parte de ese rompecabezas es la iluminación. La luz es color, por lo que la iluminación con una temperatura de color constante y una luz de estudio de buena calidad es esencial. Entonces, al menos, Paul C, Buff's Einstein's o Pro light de gama alta con temperatura de color ajustable.

Pinte su objetivo en el mismo formato que un ColorChecker y, si es posible, dada la paleta de colores que dispara, la misma posición y colores mezclados de las pinturas en sus pinturas. Mida eso usando un espectro para obtener valores de referencia para su objetivo. un ColorMunki funcionará para esto si es barato, de lo contrario, un i1Pro2)

Configura tus luces a 5000K y dispara a tu objetivo creado. Use esa imagen como entrada para el software de creación de perfiles de su cámara y elija el archivo de referencia que creó con el espectro. Ahora tiene un perfil para su cámara que lo acercará lo más posible sin gastar mucho más tiempo y dinero.

Si lo anterior es excesivo para su proceso y está buscando lo que está bien, use un sistema de pasaporte de verificador de color y puede obtener resultados bastante buenos o no malos, dependiendo de la pintura y los pigmentos.

No se preocupe por la precisión del color. Es probable que los colores terminen un poco apagados, pero el problema será casi invisible.

El mayor problema es el balance de blancos, como se ve en las publicaciones de referencia. Una vez que trate esto correctamente, estará en el lado seguro. Esto significa que el color de la luz debe ser uniforme, es decir, no mezclar suficiente luz fluorescente con flash adicional.

La tabla de colores es un punto muy bueno, pero por una razón ligeramente diferente. Obtenga uno, que es ampliamente utilizado y colóquelo debajo / además de la pintura y haga una foto, para que tenga ambos en la imagen y luego recorte la parte necesaria. Se espera que el software de conversión en bruto haga un trabajo muy decente. Además, probablemente producirá una imagen en alguna variante de espacio de color RGB, mientras que para la impresión se convertirá a CMYK (pero esto no es asunto suyo).

Pero al tener la foto con la tabla de colores, los muchachos de la imprenta tienen la referencia correcta, por lo que pueden configurar todo correctamente. Tienen todos los medidores de color profesionales y demás, por lo que incluso si su imagen RGB no será perfecta, está bien decir: "Quiero que los colores coincidan con esta tabla de colores" y deberían poder lograrlo como parte de el proceso de impresión.

Hablé con alguien que escribe software que se ocupa de la gestión del color y entendió exactamente mis preocupaciones.

En resumen, sugiere:

La parte más importante es usar una tarjeta gris de alta calidad. Los más baratos pueden sufrir fallas metaméricas de iluminación , es decir, no son idealmente neutrales a la luz que reflejan.

Si planeo hacer impresiones únicas (costosas), también se puede usar una carta de colores, que luego también le daría a la impresora, permitiéndole calibrar su maquinaria. Sin embargo, para el propósito descrito anteriormente, esto es excesivo, y el revelado RAW debería ser suficiente siempre que mantenga el punto blanco (identificado con la tarjeta gris) correctamente ajustado.