Hoja de trucos de fotografía manual: ¿dónde puedo encontrar una o qué debería contener?

Dado que aquí hay 3 variables importantes: apertura, velocidad de obturación e ISO, buscaría en Google la hoja de trucos del triángulo de exposición, por ejemplo. Aquí hay algunos:

• Hoja de trucos del modo manual (blog de fotografía de Muddyboots)
• Hoja de trucos de la tabla de exposición (Flickr)

• Mi hoja de trucos del triángulo de exposición (glark.org)

El enlace de la hoja de trucos de mi triángulo de exposición (glark.org) se ha roto; en su lugar, se adjunta la imagen a continuación:

Se han eliminado otros enlaces rotos. Desafortunadamente, no se pudieron recuperar de archive.org

Realmente solo hay una cosa que debes memorizar y es fácil: una lista de números f estándar en graduaciones de un número f (1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 45, 64, 90). Una vez que observe que todos los demás se duplican (con algunos redondeos a partir de f/11), solo necesita recordar los dos primeros, 1 y 1.4. (Por lo general, puede ver esta secuencia impresa en su lente, pero saberlo acelerará las cosas, como explicaré).

Como @Matt Grum y @sebastien.b han señalado, está equilibrando tres cosas (cuatro con flash, pero por simplicidad no entraré en eso aquí): apertura (f stop), tiempo de exposición (velocidad de obturación) y sensibilidad (valor ISO). El truco es evitar hacer un cálculo complejo desde cero cada vez que decidas alterar un aspecto de la imagen. En su lugar, comience con cualquier combinación de configuraciones que proporcione aproximadamente una buena exposición. A partir de ese momento, cambie su configuración balanceándolas en pares para mantener la misma exposición o modificando solo una para cambiar la exposición.

"Equilibrar en pares" significa que realiza cambios exactamente compensados ​​en dos configuraciones. Cuando duplique el tiempo de exposición, por ejemplo, reduzca a la mitad el ISO o cambie la apertura para mantener la luz total igual. Aquí es donde entra en juego su lista memorizada de f-stops: para compensar el aumento de la exposición, debe aumentarel f-stop (este es quizás el aspecto más confuso de todo el procedimiento, pero se aprende fácilmente). En este ejemplo, necesita un aumento de una parada completa para compensar el tiempo duplicado. Eso significa de 1,4 a 2 o de 2 a 2,8, etc. (si se le da bien multiplicar mentalmente, simplemente multiplique por 1,4. Si el lente o la rueda de la cámara tienen retenes en medios pasos o tercios para dar retroalimentación táctil, solo cuente dos o tres clics, respectivamente: esto le permite mantener la vista en el visor, lo cual es esencial al fotografiar escenas que cambian rápidamente).

Aquí hay un ejemplo trabajado . Está en modo AV (prioridad de apertura) ajustado en f/8. Supongamos que su cámara mide durante 1/100 de segundo y establece automáticamente el ISO en 400. Veamos qué ajustes se necesitarán para crear una profundidad de campo reducida .

Para reducir la profundidad de campo, sabrá que necesitará aumentar la apertura, probablemente bastante. Por lo tanto, la compensación debe provenir de la reducción de la velocidad de obturación y/o el ISO. Reducir el ISO es bueno, elimina algo de ruido, por lo que es lo primero que debe hacer. Luego inventas el resto con la velocidad de obturación. P.ej, si quieres disparar a f/2, puedes contar rápidamente mentalmente 2 - 2.8 - 4 - 5.6 - 8: cuatro paradas. Cambie el ISO por factores comparables de 2: 400 - 200 - 100 (que suele ser lo más bajo posible): dos paradas. Necesita dos paradas más para compensar el cambio en la apertura, así que cuente 1/100 - 1/200 - 1/400 en la velocidad de obturación. (En algunas cámaras, es posible que deba redondear 1/400 a 1/500. Si no es bueno para duplicar y reducir a la mitad números mentalmente, aún es fácil memorizar algunas secuencias básicas, como 50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1600 - 3200 - 6400 para ISO y 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/15 - 1/30 - 1/60 - 1/125 - 1/250 - 1/500 - 1/1000 - 1/2000 - 1/4000 para la velocidad de obturación. Dígalo varias veces antes de irse a dormir por la noche y lo sabrá a la mañana siguiente.) Como ahora ha compensado perfectamente el cambio de apertura, usted sabe que la exposición sigue siendo correcta. Además, debido a que puedes realizar este conteo mentalmente (y rápidamente, con un poco de práctica),usted sabe la respuesta sin tener que cambiar ninguna configuración en su cámara. Esta flexibilidad le permite pasar por varias opciones de antemano, hacer los compromisos necesarios y le permite lograr la configuración deseada la primera vez.

Para resumir el ejemplo : después de observar que se puede obtener una exposición decente con f/8 a 1/100 seg ISO 400, mediante un simple procedimiento de contar a través de una serie de f-stops, velocidades de obturación e ISO, puede obtener la exposición deseada. configuración (ya sea una parada f específica, tiempo de exposición o ISO) completamente sin referencia a ninguna hoja de trucos y sin ningún cálculo aritmético. Esto será mucho más rápido y conveniente que tener que consultar guías escritas y hacer un cálculo para cada cambio de configuración que esté contemplando. Después de hacerlo unos cientos de veces, será algo natural y ni siquiera te darás cuenta de que estás siguiendo estos pasos. Ahora eres libre de mantener ambos ojos en la escena y concentrarte en el arte en lugar de la técnica.

¿Cuáles son los cálculos básicos a los que te refieres? Aparte de duplicar/tener la velocidad de obturación o ISO cuando abro/cierro la apertura una parada, no me encuentro haciendo nada, solo jugueteo con la configuración hasta que la imagen se ve bien en la pantalla LCD. Después de un tiempo, tendrá una idea de qué configuraciones funcionan en qué circunstancias y el proceso se vuelve mucho más rápido.

Este es un ejemplo en el que me engañé durante una sesión completa en modo manual con flash manual, solo usando la pantalla LCD de la cámara como guía:

Esta foto de la cabeza de Oliver, editor de la revista de derecho Ebor Lex, realizada en una sala de reuniones estándar en un período de tiempo muy breve. Pensé que sería un tema interesante para una publicación de "flujo de conciencia" que mostrara cada toma que se tomó durante la configuración y tratar de explicar lo que estaba pasando por mi cabeza en ese momento. No se supone que esto sea un ejemplo perfecto de cómo se debe hacer, simplemente un registro de cómo se hizo .

Es importante tener una idea de lo que estás tratando de lograr antes de comenzar, así que decidí que quería algo atrevido, como esta toma pero con un fondo más tradicional. Esa apariencia se logró al tener un par de softboxes muy cerca del sujeto, ligeramente inclinados hacia la cámara, así que comencé con las luces en esa posición.

Sin medidores de luz ni lámparas de modelado, lo que sigue es exactamente lo que vi en la parte posterior de la cámara en cada etapa...

No tenía una lente ancha conmigo, así que no tengo una toma de configuración, pero aquí hay un diagrama para ayudarlo a visualizar lo que está sucediendo.

Primer paso, configure la luz de fondo (una pantalla de proyector es el fondo perfecto). Utilicé un flash desnudo inclinado hacia abajo para que la atenuación natural proporcionara un buen gradiente de claro a oscuro. Está cerca de la pantalla sin modificadores de luz, por lo que será agradable y brillante, así que lo configuré en algo así como 1/4 de encendido para una recarga más rápida. La cámara está en modo manual, la velocidad máxima de obturación que puedo usar con el flash es 1/200 s, por seguridad voy un ajuste más bajo, 1/160 s. Mitad de la apertura vial de f/5.6, dos pasos por debajo de la apertura total. ISO 100. Sujeto en su lugar. Estallido.

La imagen que aparece primero está a la izquierda, presioné el botón "info" de inmediato para obtener la vista del histograma (derecha). El fondo es un poco más oscuro de lo que quería, así que detengo el flash. Estallido.

Eso es mejor. El área parpadeante en la pantalla de información indica que los píxeles están apagados (es decir, han llegado al 100 % de blanco), ya que la cámara no puede grabar más del 100 % de detalles en blanco y es probable que se pierdan. Como el fondo es sencillo y quiero que sea blanco, esto no me molesta. Apago la luz de fondo y enciendo la luz principal. Está cerca, por lo que la potencia está baja. Estallido.

Observe la marca de tiempo (14:46), ¡ha transcurrido un minuto hasta ahora! La luz es más extrema de lo que quería. Mueva la caja de luz hacia mí un poco. Hable con la modelo, explíquele lo que está pasando. Estallido.

La luz sigue siendo demasiado oblicua. Muévelo mucho, lo que implica mover un poco la mesa y cuesta algo de tiempo. Estallido.

Llegando allí, pero necesito mover la luz un poco más para arrojar algo de luz al otro lado de la cara de Ollie. Decide quitar las mesas del camino por completo, lo que lleva unos minutos (consejo profesional: mueve los muebles antes de comenzar, o mejor aún, pide a otra persona que lo haga por ti). Estallido.

Eso parece lo que quiero, pero está sobreexpuesto. En lugar de mover, dejo caer el ISO a 50 (hay muy poca diferencia entre ISO 50 y 100, no estamos gravando el DR o el ruido aquí). Estallido.

Little todavía es un poco demasiado brillante (vea la imagen parpadeante, a la derecha). No puedo bajar el ISO, así que tengo que apagar un poco el flash. Estallido.

La luz principal es como la quiero, ahora coloco la luz de relleno. Me he desviado de la configuración simétrica original a favor de una luz fuerte desde la izquierda, por lo que muevo la caja de luz más pequeña hacia atrás para proporcionar una luz de borde lateral. Usa la misma configuración que la luz principal, sabiendo que estará más oscuro cuanto más lejos esté. Estallido.

Se ve bastante bien, todavía hay demasiada sombra en la cara, así que muevo la luz de relleno más cerca y hacia mí. Asegúrele a la modelo que ya casi llegamos. Estallido.

Ambas luces son como las quiero, la imagen está un poco sobreexpuesta pero nada que RAW no pueda hacer frente. El propósito de apagar la luz de fondo era verificar que las luces principales no interfirieran con ella. Como puede ver, claramente lo hacen, pero agregan un patrón uniforme de luz, así que todo lo que tengo que hacer es bajar la luz de fondo para compensar. Estallido.

Todo se ve bien, retroceda un paso (estoy usando una lente principal) para brindar una vista más amplia y obtener más opciones de recorte. Empuje accidentalmente la velocidad de obturación a 1/100 s (el flash domina fácilmente las luces fluorescentes de la habitación, por lo que no es un problema). Explícale al modelo que vamos a tomar una toma. Estallido.

Acércate y comprueba la pose, todo se ve bien. Explíquele al modelo aliviado que ahora puede relajarse. Tiempo desde el primer disparo de prueba hasta su finalización: 11 min. Empaca, vete a casa. Aquí está la configuración de iluminación final:

Rellené un poco las sombras en la conversión sin procesar, apliqué algunas capas de ajuste de curvas en Photoshop y modifiqué el balance de color. Finalmente, la imagen se giró ligeramente y se recortó, lo que condujo a la versión final (haga clic para ver más grande):

imagen http://www.mattgrum.com/blogimages/headshot/oliver_medium.jpg

Claro que hay gráficos de apertura frente a velocidad de obturación frente a ISO en diferentes tipos de luz, pero luego debe juzgar la luz, al igual que hay gráficos de distancia hiperfocal frente a distancia del sujeto, etc. pero debe juzgar la distancia del sujeto, así que en su lugar de hacer eso y luego buscar un valor f-stop , ¿por qué no simplemente aprender a juzgar qué apertura necesita de inmediato y no tener que depender de una hoja de datos?

Lo digital es muy bueno para disparos de prueba y error, por lo que mi consejo es simplemente salir y improvisar, ya que las hojas de trucos son tan buenas como tu juicio de todos modos.

Solías poder comprarlos. Hoy encontré uno en el museo de mi mini cámara:

¿Podrías inventar algo similar?

Para la exposición, puedes probar con un fotómetro analógico, como el Gossen Lunasix . Sí, sé que parece que no entendí tu pregunta. Pero lo hice, por favor sigue leyendo.

Este tipo de medidor de luz está hecho de dos partes:

1. Un medidor de luz adecuado que muestre la luminancia de la escena con una aguja delgada en una escala logarítmica (la escala con un fondo amarillo en la parte superior).
2. Una calculadora analógica (el gran dial redondo) que convierte la lectura de luminancia en combinaciones ISO/número f/velocidad de obturación.

No necesita la parte del medidor (por lo tanto, podría comprar un medidor viejo roto). Tampoco necesitas pilas. Pero sí quieres la calculadora analógica: ¡es realmente la hoja de trucos de exposición definitiva !

Aquí está cómo usarlo:

1. Memoriza (o imprime) una tabla como esta:

   LV      conditions
   15      bright sun (distinct shadows)
   14      shaded sun (fuzzy shadows)
   13      cloudy, clear (no shadows)
   12      open shade
   ...
   

   ¡Advertencia! La tabla aquí es solo un ejemplo, la escala de luminancia real de Lunasix está compensada por algunas paradas de esta escala de LV.

2. Muestre la luminancia correspondiente a sus condiciones de trabajo en la pequeña escala de fondo amarillo en la parte inferior.
3. Muestre su velocidad ISO en la pequeña escala ASA a la derecha.
4. Ahora puede leer en las escalas circulares superiores todas las combinaciones de f-stop/velocidad que le darán la exposición correcta.

Oh, por cierto, aunque no necesitas que el medidor funcione, no te hará daño si lo es. ;-)

Comenzando, realmente puede aprovechar el modo automático de su cámara como una hoja de trucos del modo manual. Tome una foto en automático, luego vea qué configuraciones usó la cámara para el modo automático, luego replique esas configuraciones exactas en manual y luego vea cómo puede mejorarlas.

Memoriza algunos puntos de partida para escenas comunes:

• La regla "Sunny 16": bajo el sol directo, su exposición debe estar cerca de ISO 100, f/16, 1/100s. Abre una parada para los días nublados.
• Una habitación interior bien iluminada debe estar alrededor de ISO 400, f/4, 1/40s. (Por supuesto, parece que nunca tengo oportunidades para tomar fotos en habitaciones bien iluminadas; siempre tengo que abrir una parada o tres).

A partir de ahí, solo use la pantalla LCD en la parte posterior de su cámara. Para eso están los histogramas.

No tengo muy claro qué significa hoja de trucos: ¿copia impresa? (¿como en una nota de crip en su bolsillo o ataduras a la muñeca o al trípode?) Pero su pregunta me da una idea:

• Tome imágenes de páginas (o más pequeñas) en el manual de la cámara (por ejemplo, una instantánea para cualquier página/lista que necesite consultar más tarde mientras dispara. Luego...
• Manténgalos almacenados en la tarjeta de "memoria" de la cámara. (Mi cámara también me permite organizar tomas y clips como un álbum de búsqueda). Luego, cada vez que necesito hacer trampa...
• Empuje la reproducción;
• (Invocar álbum);
• Buscar información de página y nota;
• Toque el obturador;
• Hacer cambio de configuración; después,
• "¡Voila!" De vuelta al negocio.

Eventualmente, incluso debería ser factible (y proporcionar algo de diversión) incluir o idear buenos resultados de toma (con una superposición de información de configuración de toma completa) que ilustre la configuración para efectos de toma particulares, que se almacenará como el manual "in situ" de mi cámara. guía de tiro.

¡Mmm! Puedo verlo ahora. Fuera los manuales del propietario de la cámara. Con los manuales de CamIntegral. Recuerda, lo viste aquí primero !

Si es demasiado brillante

• Reducir la ISO
• Baje la apertura o
• Aumente la velocidad de obturación

Si está demasiado oscuro

• haz lo contrario

En mi opinión, la mejor manera de aprender es ir y tomar fotografías, en lugar de usar ese tiempo para leer tablas.

Experimente con una de las 3 variables a la vez. No necesita esperar hasta que haya un evento familiar, jale una silla y comience a tomar fotos de la habitación en la que se encuentra. Jale la silla hacia el porche y tome fotos allí.