Estoy convirtiendo dos lámparas incandescentes independientes (OEM 212-2) para usar LED para lectura de mapas automotrices. Cada bombilla incandescente (12 voltios/sistema) mide 1,5 ohmios con un medidor; sin embargo, no hay resistencia entre las bombillas LED [de repuesto]. Los LED no se encenderán con sus respectivos interruptores (sin embargo, se encienden correctamente cuando se abre una puerta).
Cuando presiono el interruptor para "encender" sin una bombilla instalada, veo 4,55 voltios de CC en los conectores del enchufe. Este no es suficiente voltaje para encender la bombilla LED. Sin embargo, cuando vuelvo a instalar la bombilla incandescente y la enciendo, se enciende y veo 12,2 voltios en la bombilla encendida. Parece que el circuito (¿computadora?) Prueba la resistencia inicialmente con 4,55 voltios, luego aumenta el voltaje a 12,2 voltios si la resistencia es adecuada (¿quizás un método para detectar si la bombilla es buena/correcta?).
¿Alguien tiene alguna sugerencia sobre cómo hacer que este LED funcione? Dudo en instalar cualquier resistencia, pero la realidad es que eso es exactamente lo que hay ahora, aunque en una configuración de "quemado controlado". Mi preocupación es que simplemente instalar una resistencia paralela generaría un calor similar y simplemente lo quemaría.
Gracias por la oportunidad de hacer esta pregunta y por cualquier ayuda/sugerencia. -Brian
Yo abordaría este problema en dos fases.
1) Averigüe la resistencia mínima necesaria para decirle a la computadora que la bombilla está instalada. Puede hacer esto conectando la bombilla original con varias resistencias en serie con la bombilla. Tome esa resistencia y divida el valor por dos para tener suficiente margen de seguridad.
2) Diseñe un circuito que tenga instalada esa resistencia mientras no haya disponible 12V. Podría ser un pequeño relé de 12 V CC con la resistencia conectada al contacto normalmente cerrado o podría ser un J-FET, según el valor de la resistencia.
La idea es que la resistencia le diga a la computadora que la bombilla está instalada y funcionando para que se suministren los 12 V CC completos. Cuando ese voltaje completo está disponible, el LED consume suficiente corriente para mantener feliz a la computadora.
Podemos brindarle una mejor orientación una vez que determine ese valor mínimo de resistencia.
En primer lugar, a todos, gracias por tomarse el tiempo de responder y por darme la oportunidad de aprender de todos ustedes.
¿Qué LED? (De Amazon) Cutequeen White 42mm(1.72") 8-SMD 12V Festoon Dome Light LED Bulbs. Desafortunadamente, no tengo ninguna especificación técnica en este momento. Sé que hay resistencia cero (medible) entre las bombillas vs. 1,5 ohmios en las bombillas incandescentes OEM 212-2.
También tenga en cuenta que utilicé estos mismos LED para exactamente la misma aplicación en un vehículo similar pero más antiguo de 1996, y funcionan sin excepción... maravillosamente. Es la electrónica de este vehículo más nuevo (2004) que parece monitorear y/o regular las cosas (ahora) lo que agrega mucha más complejidad a una tarea que de otro modo sería simple. Confirmé esto con un mecánico con el que hablé el viernes que dijo (a partir de los esquemas) que hay un "módulo" que también sirve para el grupo de instrumentos, así como para estas luces. Utiliza "controladores" para suministrar los 12 V CC necesarios cuando está "encendido" y hay resistencia frente a la bombilla incandescente (1,5 ohmios).
En cuanto a la fase de medición, según tengo entendido, es constante mientras no haya resistencia. De hecho, creo que esta es precisamente la razón por la que las luces LED brillan débilmente mientras el encendido está encendido. Por extraño que parezca, una vez que abre la guantera, que tiene una pequeña bombilla incandescente, las luces del mapa se encenderán y apagarán de forma independiente normalmente, al igual que con las incandescentes. Sin embargo, al usar LED tanto en las luces del mapa como en la luz del techo, mientras están todas en la posición de apagado, y con la guantera cerrada, las tres luces brillan débilmente debido a los 4.55 voltios constantes que les llegan. Entonces, si bien esto no es suficiente para encenderlos, es suficiente para hacerlos brillar. Entonces la fase de medición parece indefinida mientras no haya resistencia como con los LED instalados o el enchufe de conexión rápida desconectado (que sirve a las luces del mapa).
Por si sirve de algo, aquí hay algunas otras cosas que he observado: si pongo una bombilla LED en la luz del techo pero dejo las dos incandescentes en las luces del mapa, todo parece funcionar normalmente. Sin embargo, si coloco luces LED en las dos luces de mapa y una incandescente en el domo, solo la luz del domo funciona cuando enciendo todas las luces interiores a través del interruptor de [posición] de control de atenuación; sin embargo, el domo y las dos luces de mapa se encenderán cuando se abre una puerta. Pero con las puertas cerradas, si se abre la puerta de la guantera (que activa automáticamente la pequeña luz dentro de la guantera), ambas luces de mapa funcionarán normalmente con los LED instalados; sin embargo, si también cambia la luz del techo a un LED, brillará débilmente en esta situación.
Por lo tanto, antes de leer su entrada y las respuestas a mi pregunta, [supuse] soldar dos resistencias Cermet bobinadas con alambre de 100 ohmios y 10 vatios (una resistencia soldada en ambos contactos del receptáculo de la bombilla del mapa... sin resistencia para el domo luz) . Si bien estos se calentaron bastante durante más de 5 minutos constantes mientras se dejaban "encendidos" para la prueba, funcionaron perfectamente en lo que esperaba que sucediera. Básicamente, estas resistencias activaron el módulo para que detectara la resistencia adecuada y, por lo tanto, suministrara los 12 V CC adecuados para iluminar correctamente las luces del mapa y el domo cuando se seleccionara. Todo parece funcionar correctamente con quizás una excepción: la luz del techo brilla muy levemente cuando ambas luces del mapa están encendidas (lo que probablemente podría remediarse con otra configuración de resistencia similar... pero solo tenía dos).
El viernes pedí algunas resistencias similares de 150 ohmios para reducir aún más la acumulación de calor en el circuito. Desafortunadamente, no sé nada sobre las especificaciones del "módulo" con respecto a la resistencia mínima/máxima para determinar cuándo suministra 12 V CC [completos]. Desconecté el acoplador rápido y medí los dos cables de alimentación positivos y uno de tierra que alimenta las luces del mapa. Desenchufado y con el contacto puesto, uno de los cables positivos mide 4,55 V CC de forma continua y el otro mide 4,9 V CC también de forma continua. Al hablar con el mecánico, pareció pensar que uno de esos (quizás el 4.9 V CC) es uno que suministra los 12 V CC cuando se detecta la resistencia adecuada y se enciende la iluminación (es decir, la puerta está abierta, el control remoto desbloqueado, la(s) luz(es) de mapa encendido, o el interruptor de todas las luces interiores está encendido (las tres luces se controlan mediante encendido/apagado en una posición específica usando el mismo interruptor que el interruptor del atenuador de instrumentos... muchos autos hacen esto). Tenga en cuenta, sin embargo, que el interruptor de atenuación no afecta en absoluto la intensidad del mapa interior o las luces del techo, nuevamente comunes en la mayoría, si no en todos los vehículos.
En conclusión, esta es toda la información adicional que tengo desde que publiqué esta pregunta y leí sus respuestas, que todavía estoy digiriendo. En este punto, preferiría generar la menor cantidad de calor posible con dos resistencias instaladas (nota: por eso cambié a LED para empezar), pero también me preocupa el riesgo de sobrecalentamiento de las resistencias si se dejan encendido indefinidamente accidentalmente (aunque supongo que después de tanto tiempo, ¿el módulo o la computadora intentarán desactivar el circuito?... Adivinando aquí).
En última instancia, me gustaría construir una mejor ratonera a partir de aquí. Solo quería recibir una respuesta (y gracias) a quienes respondieron tan rápido.
DerStrom8
R = (Vin - Vf)/Ifdonde R es la resistencia que necesita, Vin es el voltaje de entrada de CC, Vf es la caída de voltaje directo del LED (debe especificarse en la hoja de datos) y If es la corriente requerida por el LED (también debe estar en la hoja de datos). No estoy seguro acerca de la prueba de resistencia de la computadora.Dejvid_no1
Brian_Colorado
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