¿Necesito un termostato nuevo?

respuesta revisada

OP parece tener un horno eléctrico independiente separado y un acondicionador de aire independiente controlado por un termostato común y conductos posiblemente conectados.

OP afirma que, a pesar de que la casa está razonablemente caliente, el termostato lee una temperatura fría y la lectura mostrada cae cuando el horno está encendido.

OP afirma que la factura de la luz es muy alta.

Recomendaciones para pasar:

1. El termostato puede verse afectado por la aspiración de aire frío a través de la pared desde el exterior. Rellene el aislamiento en la pared detrás del termostato. Si eso no funciona, es posible que se necesite un nuevo termostato.
2. Apague la desconexión del servicio exterior a la unidad de aire acondicionado exterior. No debería estar funcionando durante el invierno, pase lo que pase.
3. Limite la pérdida de aire caliente que se produce a través de los conductos hacia el exterior de la unidad de aire acondicionado. Si tiene conductos separados del horno, cubra los registros que van al aire acondicionado exterior. Si comparte el mismo sistema de conductos, es posible que deba fabricar algunos amortiguadores de chapa metálica e instalarlos.

La calefacción eléctrica cuesta lo mismo, ya sea de un horno eléctrico o de un calefactor portátil, pero los calefactores portátiles se pueden usar para calentar un área pequeña en comparación con un horno eléctrico. Dado que la factura es tan alta, el conducto del horno puede ser responsable de la pérdida de calor hacia el exterior. OP puede estar mejor cambiando a calentadores de espacio eléctricos por ahora si no está listo para inspeccionar y hacer revisiones a los conductos. Solo tenga cuidado de respetar que los calentadores eléctricos portátiles presentan un ligero riesgo de incendio.

Alternativamente, OP podría cambiar a un calentador de propano portátil clasificado para uso en interiores. Algo como esto:

https://www.amazon.com/Mr-Heater-F232000-Indoor-Safe-Portable/dp/B002G51BZU/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1483828631&sr=8-2&keywords=Propane+Interior+Calentadores

Con los precios actuales de la energía en la situación de OP, la calefacción con propano debería ahorrar dinero en comparación con la calefacción directa con electricidad. Si sigue esta ruta, use solo una unidad diseñada específicamente para uso residencial en interiores.

Fin de la respuesta revisada

Respuesta previa

La información actualizada de OP muestra que no tiene una bomba de calor. La siguiente información sigue siendo aplicable a los propietarios de bombas de calor.

Sí, si tiene una bomba de calor, entonces necesita un modelo diferente de termostato y ese podría no ser su único problema.

Primero, ¿está seguro de que tiene una bomba de calor y no solo un acondicionador de aire con un horno eléctrico? No puedo ver ninguna conexión del termostato a las terminales "O" o "B". O este sistema está mal conectado o tiene un aire acondicionado simple y no una bomba de calor. Verifique el número de modelo en el exterior del condensador para verificar que sea una bomba de calor, o busque a través de la rejilla superior del condensador una válvula de inversión que se vea así:

Si no tiene uno de estos en la unidad exterior, entonces tiene un acondicionador de aire simple.

Asumiendo que es una bomba de calor, entonces tiene un sistema con calor de respaldo eléctrico de 15.4 KW. El White-Rogers 1F78 está diseñado para un sistema de bomba de calor sin calor de respaldo y, según la guía de instalación, carece del circuito para controlar correctamente el respaldo.

Una manera fácil de obtener facturas de electricidad alucinantes es encender el calor de respaldo eléctrico y activar simultáneamente la bomba de calor en modo de aire acondicionado. Dependiendo de la condición de su sistema, esa combinación podría incluso enfriar un poco la casa mientras el medidor gira como un giroscopio.

Para principiantes:

1. Desconecte el cable amarillo de su termostato, hágalo ahora.

2. Desconecte el cable blanco del terminal “Y” y conéctelo al terminal “W”.

3. Verifique que el interruptor deslizante oculto debajo de los deslizadores blancos en el cuadrante inferior derecho del termostato esté en la posición correspondiente a "ELEC" (izquierda).

Estos cambios desactivarán su bomba de calor y dejarán que el termostato controle solo la calefacción eléctrica, suponiendo que la calefacción eléctrica funcione sin problemas y suponiendo que el cable blanco esté conectado al relé de control de la calefacción eléctrica, que es la convención estándar. A juzgar por la condición de la unidad, mis suposiciones aquí pueden no ser ciertas para su sistema. Si estos cambios hacen que salga algo de aire caliente de los registros cuando el termostato existente pide calor, entonces:

1. Identifique el cable en el termostato que se conecta a la válvula de inversión. Por convención, ese debería ser el cable naranja.

2. Obtenga un termostato de bomba de calor adecuado que pueda manejar el calor de respaldo eléctrico. Aquí hay un modelo básico razonable: http://www.homedepot.com/p/Honeywell-5-2-Day-Programmable-Thermostat-with-Backlight-RTH6350D/202216464

3. Conecte el nuevo termostato de acuerdo con las instrucciones. Desde su foto superior, parece que podría tener fuentes de alimentación divididas en su sistema, así que preste especial atención a las conexiones Rh y Rc.

Tendrá que verificar físicamente qué cables van a dónde. La convención estándar es: R/Rh: horno de 24 V CA, G: ventilador, Y: compresor, O: válvula de inversión, W/AUX: calefacción eléctrica. En la foto de su termostato, el cable marrón parece conectarse a Rc, lo que significa que su unidad exterior tiene su propio transformador de 24 VCA y el marrón está conectado al transformador exterior. Eso es bastante inusual, por lo que deberá verificarlo. Describe lo que hay allí si encuentras algo diferente.

Si nada más está realmente roto, entonces esos cambios deberían ponerlo en marcha.

Fin de la respuesta anterior

Porque tuvimos dos inviernos cálidos seguidos, seguidos de uno muy frío .

Todas las bombas de calor, excepto las más nuevas, no pueden bombear calor si hace demasiado frío. (Es posible que puedan hacerlo, pero serían tan ineficientes que gastaría más de 1 vatio de esfuerzo de bombeo para mover 1 vatio de calor, y eso es una tontería). En ese caso, la bomba de calor se apaga por completo y calienta su hogar con calentadores eléctricos resistivos integrados en el controlador de aire. Esto es bastante costoso , y el concepto es que esto no sucede muy a menudo (la bomba de calor es más barata el resto del año, en comparación con la buena calefacción y aire acondicionado de gas). No previeron este invierno. Tampoco previeron el fracking, que mantiene bajos los precios del gas.

Lea el manual de su unidad y mire (o simplemente recuerde) los datos meteorológicos en su área. Apuesto a que estás viendo muchas veces en las que la bomba no puede funcionar.

Por cierto, puedes verlo directamente en los datos de la bomba de calor. La bomba de calor necesita un disyuntor de 30A y 60A. Mire la unidad exterior, donde se produce todo el bombeo de calor, es un motor de 23,9 A (tamaño justo para la reducción del 80 % para el uso continuo de un circuito de 30 A). Entonces su bomba de calor es 30A. El 60A es para los calentadores resistivos de respaldo. Entonces, el doble, además de correr probablemente con más frecuencia debido al frío extremo.

Dicho esto, si su termostato está actuando de manera excéntrica, reemplácelo solo para estar seguro.

Una bomba de calor es un acondicionador de aire que tiene una válvula de inversión que invierte el flujo de refrigerante a los serpentines, esto hace que el serpentín interior se caliente en el modo de calor, rechaza el calor en el interior en el modo de calor y es el aire acondicionado del mundo cuando utiliza el exterior "caliente" para "hervir" (cambiar de estado) del refrigerante de líquido a vapor.

La bobina en el modo AC está alrededor de 40F grados, mucho más fría y congelará la bobina.

Esta es la razón por la que una bomba de calor pierde drásticamente la eficiencia (capacidad de calentar) a una temperatura exterior de 40F o menos.

El refrigerante líquido no puede cambiar de estado (ebullición) si el aire exterior está a la misma temperatura o más baja que el refrigerante, de hecho subenfriará el refrigerante que es lo opuesto a hervirlo, un compresor no puede aceptar refrigerante líquido, hace que el motor sea hidráulico. lo bloquea si tiene suerte o si no tiene suerte, explota la placa de la válvula, explota una varilla. A 40F, el compresor está perdiendo o ha perdido su capacidad de bombear calor, puede saber fácilmente cuándo, al probar cuanto mayor sea la temperatura de la línea, las 2 tuberías de cobre conectadas a la unidad exterior, la más grande estará más caliente, tenga cuidado , puede estar demasiado caliente para tocarlo con la mano por mucho tiempo, si todavía está caliente, está funcionando, a 35F o menos, es mejor usar calor eléctrico.

El calor resistivo eléctrico es 100% eficiente en la conversión de 1 vatio de potencia a BTU

Una bomba de calor que utiliza el ciclo de refrigeración tiene una eficiencia de hasta el 300 % para convertir 1 vatio de potencia en BTU.

Entonces, si una casa tenía calefacción eléctrica y una factura de energía de $450 al mes, cambiar a una bomba de calor costará alrededor de $150 para proporcionar los mismos BTU que el calentador anterior.

Puede ver por qué el calor resistivo es muy raro en estos días, es muy caro.

Si tuviera un horno eléctrico con ductos, nunca lo usaría para calentar, obtendría varios calentadores de espacio, ninguno de más de 1200 vatios cada uno, preferiblemente ajustable en modos de calor, tengo uno que es tan bajo como 500 vatios en calor bajo, En mi opinión, los calentadores de 1500 vatios estresan los circuitos de 20 amperios de una casa, por lo que solo hago funcionar mis calentadores a 900 vatios o menos, es mucho más barato calentar una habitación o 2 habitaciones que una casa.

La principal razón para no usar el calentador grande es la infiltración de aire frío del exterior en su hogar. No hay un sistema 100% sellado, lo que significa que hay fugas, si hay una fuga de aire en el ático, el horno no envía todo el aire que extrajo de vuelta a la casa, lo envía al ático, lo que significa que el aire que gotea se reemplaza por aire exterior a través de un conducto de humos de la chimenea o ventilación de la secadora o ventilación de la estufa, ventilación del baño, ventana rota o interruptores de luz y tomacorrientes.

Una persona me dijo que su chimenea echaría humo de la casa si el aire acondicionado funcionaba, me preguntaba por qué la chimenea funcionaría con el aire acondicionado encendido, pero lo revisé y el horno tenía un conducto completo suelto en el ático durante aproximadamente 15 % del aire al ático, lo que significa que entraba mucho aire del exterior a la casa y la chimenea es una manera fácil de llevar aire a la casa.

Los calentadores de espacio no usan conductos y no pueden perder calor en el ático, el 100 % del calor va al interior, lo que significa que el 100 % de cada dólar que gasta en calefacción se destina a calentar la casa, no el mundo.